原创小刀99
没有哪座城市，有重庆人对小面的执着。
小面，很多人已吃了大半辈子，没五千碗也有三千碗，吃出了绞死绞活绞成老太婆的深情。
这是一句重庆土话，即一往情深。
我打记事起，就吃小面了。那时街头小面价格8分钱一碗，得另付二两粮票。
所以一提起“二两8分”，老重庆都晓得，是吃小面。
今天的小面，价格是二两8元。也有7元的。都是没有浇头的纯小面。
50年过去了，价格涨了100倍，重庆人还吃，毕竟，大多数人工资也涨了100倍，或不止，或还没达到。
而小面就站在那里，吃不吃与工资没毛线关系。
唯有小面质量，不可能涨100倍，不然就成鱼吃翅了。鱼翅哪能吃饱？也没得谁敢把它吃饱。
50年前的小面，与今天没啥区别：
油辣椒、葱花芽菜、花椒味精、蒜水姜末、猪油芝麻酱等，十多种作料打进碗，外加半瓢熬得雪白的骨头汤，面条起锅前，烫几匹莴笋叶子或水藤菜，热乎乎地一碗捧手上，那香味就伴着热气直逼喉咙——这是小面的基本看相，豁转，入口，能让任何一个远方游子，找到家的感觉。
这也是百年前小面开创者没想到的——当年他只想赚点散碎银子，养家糊口。
有人问我：小刀，为啥重庆人不把面条叫大面呢？
呵呵，这纯属吃饱了撑得慌呀。
最初的小面，是挑在担担上卖的，和炒米糖开水一样，不入正餐，只是佐点。
今天的小面，成了和火锅一样的重庆美食打门锤。
“小”，只是一个统称，具体下来，没得哪个老板说自己“小”，面摊摊的门脑壳上，怪头怪脑的贴着老太婆摊摊面、秦妈小面、王莽子小面、胖妹面馆、板凳面、眼镜牛肉面等，雅俗杂糅，土得霸道，让几百万来重庆打卡的男女，吃得鼻尖沁油汗。
要说呢，早年的二两8分，比今天的二两8元好吃那么一点点。
那一点点，其实就是猪油的提鲜。
小面佐料，一直是公开的。
当年的案板上，瓶罐或高或低，不乏豁口或丑陋，但油辣子的鲜红、小葱的翠绿、榨菜粒的金黄和猪油的雪白营造出的香气，让清晨的路人欲罢不能。
于是，无论上学的还是上班的，都会停下脚步，对着热气中忙碌的人影高喊一声：“老板，整二两！”
热气中的人影抬起头咧嘴一笑：“要得！”
随即“嗖”地一声，一撮面投下锅，接下来是碗响叮当打佐料的声音，动作让人眼花缭乱，最后放猪油时，手却慢了：用冰糕块刮指甲壳大小一团，挂碗沿边。
注意，一定得挂碗沿边，让人知道老板是放了猪油的。
而就是这眼屎嘎嘎的一点猪油，鲜味就起来了。
今天的油水，比50年前旺实很多，但多属混和油，或炒臊子多余的油，很少见到雪白猪油了。
猪油要煎，要熬，多麻烦呀！
以至，无论牛肉、肥肠、杂酱、豌杂、鳝鱼、豆花、三鲜、鸡杂等红亮浇头的面条，都用炒过的油，再去加猪油，岂不是瞎子戴眼镜，多余的圈圈？
再说了，有专家说猪油吃多了容易易血管硬化。
那么当年，人们吃猪油就不怕硬化？
怕个屁渣呀，一天就吃指甲壳那么一点点，那么大的劳动量（成人）或运动量（学生），能硬到哪去？
以至四五十年前，重庆很少见到挺着大小油肚的男女，今天却满街都是。
再看看碗底：当年吃完小面，人们还得兑点麸醋和面汤，筷子搅匀，一口喝下；
今天的碗底只要不是干溜，哪个不剩小半碗油汤，谁还喝？
猪油，大抵退出了小面舞台。也不会有老板再把它捡起来，毕竟，当年吃小面的那一代，也快退出世间舞台了。
新生代的口味已然形成，牢固着，退回去，就是倒车了。
毕竟，二两8分也早已退出时间舞台。