1979年，可口可乐作为中美建交后的首批美国品牌重返中国大陆；
1987年，肯德基在北京前门西大街开设中国大陆第一家餐厅；
1999年，星巴克在北京中国国际贸易中心开设中国大陆第一家门店……
这些来自西方的饮食，曾经被视作一种时尚席卷中国大陆，到了今天已然在这里站稳脚跟。
但是，也有很多在国外封神的美食，到了这片土地却出现了“水土不服”的状况。
那么，为什么会这样呢？今天我们就来聊聊这个问题~
1、奶酪的冷板凳
说到在中西方待遇“落差”最大的食物，那奶酪绝对首当其冲。
这里有一组数据：全球人年均吃掉2000多万吨奶酪，美国人年均19公斤，法国人更是高达26公斤。然而到了中国，人均年消费只有可怜的0.2公斤，连人家的零头都到不了。
不过，中国或许是世界上最早吃奶酪的国家。
早在3600多年前，新疆罗布泊的“小河公主”木乃伊身边，就躺着目前考古界已知的最古老奶酪。
但是跨越了几千年，我们却吃不了多少奶酪，问题出在哪里呢？
首先就是奶酪的口感和中国人的习惯冲突。因为蛋白质分解，奶酪有一种“腐败感”和“厚重感”，对我们来说实在不讨喜。更别说对大量乳糖不耐受的中国人（据统计90%左右的东亚成年人都有此症状）来说，喝杯牛奶都难受，再吃奶酪更是一种折磨了。
我们能接受折耳根的腥、腌咸鱼的咸和臭豆腐的臭，却没办法享受这一口天然奶酪的“腐”。
其次，就不得不提我们的“豆腐”了。中国人不待见奶酪，最根本的原因，是我们早就发明了完美的“高替”，那就是豆腐。
大豆里的黄豆被称为植物界唯一的“完全蛋白”，氨基酸组成甚至跟动物蛋白相似。从四川的豆花饭到安徽的毛豆腐，千百年来，豆腐早已成为了中国老百姓物美价廉的蛋白质，根本不需要再去勉强自己去接受来自异国的奶酪。
为了在中国市场破局，奶酪行业一度指望“儿童奶酪棒”，但很多家长不知道，那些打着“高钙”旗号的小零食，奶酪含量可能只有可怜的15%，剩下的全是糖和添加剂，不仅价格没打下来，质量还出现了“变相缩水”。
2、洋快餐的深渊
如果说奶酪是被营养结构打败的，那赛百味（Subway）和塔可钟（Taco Bell）这两家西方快餐巨头就是被“文化缺位”和“定价失误”拖入了深渊。
在美国，赛百味的三明治可能只要5美元，但是到了中国，却卖到了40元。即便是在一线城市的打工人眼里，这也是明晃晃的割韭菜。难道隔壁的开封菜和金拱门不香吗？
而赛百味还有更大的致命伤，那就是它是“冷食”的。中式肠胃习惯了热腾腾的早餐，就算是咖啡也要喝热腾腾的。这一点就显得格格不入了。
当赛百味“卖身”给私募基金Roark Capital后，才终于在中国来了场大换血。门店装修画风更时髦和年轻化，菜单里也加入了可加热三明治，还推出了更适合中国人口味的“237能量碗” 。
终于，它抓住了在华的救命稻草，短短两年内它居然奇迹般地将门店数翻了一倍。
相比赛百味的绝处逢生，塔可钟的处境就更加微妙了。
在美国，它是比肯德基更赚钱的摇钱树，可是当它2003年敲开中国市场后，才撑了5年就被迫撤出。
2016年它卷土重来，已经够“放低姿态”了，可至今依然做得“不温不火”。
其实，这主要还是出在“群众基础”上。美国之所以盛行塔可（Taco），靠的是庞大的墨西哥移民以及文化渗透。
而在中国，极少有人了解墨西哥文化，更别说这个国家引以为傲的街头美食了。
哪怕它长得挺像咱们的馍，也比不上正宗和地道的中国“馍”，想要弯道超车就更艰难了。
3、羽衣甘蓝的“中产焦虑”
随着茶饮品牌集体内卷“健康”，羽衣甘蓝成功火了一把。
从路边滞销、只能沦落成观赏盆栽的边缘菜，一跃成为店铺里标价几十元一杯的“美颜圣品”。
其实，羽衣甘蓝真的有那么特别吗？这更像是一场精心策划的营销神话。
市场对健康有什么恐慌，资本就会如何包装产品：营养密度高、含有抗氧化物、还能延缓衰老，每一个标签都精准戳中当代年轻人健康焦虑点。
可是，羽衣甘蓝营养再高，多吃几口小白菜、西兰花也是一样的。
更别说，它本身有着浓郁苦涩的青草味，很多商家为了掩盖这股味道，往往会搭配大量高热量的沙拉酱调味，结果就是——热量可能远超一碗饭。
所以，羽衣甘蓝更适合新中产们用来发个朋友圈，成为所谓“健康自律生活”的显摆道具，但很难成为我们大众平凡餐桌上的日常。
4、黄油、根汁汽水与欧防风的“硬伤”
除了上述大家熟悉的案例，还有几个在中国市场受挫的西方饮食。
黄油
国人更习惯用花生油、菜籽油煎炸烹炒，这时候黄油就显得很尴尬了。
它的熔点低，稍微一加热就冒烟发黑，搞不好就把一锅菜彻底毁了。如今它更适合作为烘焙圈的“贵族”，而并非工薪阶层日常炒菜的选择。
根汁汽水(乐啤露)
或许你根本没听说过根汁汽水，其实它是大航海时代就用树根发明出来的美国国民饮料。但它实在没办法引入中国，因为它的味道像极了……风油精。
那种直冲天灵盖的草本辛香配合汽水的刺激，让很多初尝者以为自己在往肚子里灌中药，直接劝退了。
欧防风
如果你看西餐食谱，可能会经常看到它。它长得像一根发育不良的“白萝卜”，但口感和口味却天差地别。
在国外，欧防风是牛肉汤的黄金伴侣，但在中国菜谱里，胡萝卜和白萝卜早已满足我们的所有需求。再加上欧防风炒制时味道独特，更别说搭配我们熟悉的调料了。因此，在中国它几乎没有市场，甚至连种子都鲜少人引种。
看到最后，我们发现，全球化并不能让口味真的趋同，我们的中国胃有自己一套规则。
无论西式大牌如何宣扬健康，只要一盘炒青菜和一碗麻辣烫摆在面前，谁还能再投向一盘沙拉的怀抱呢？
在这个世界上，最难以被征服的不是偏见，而是我们从小就吃惯了的那一口“妈妈的味道”。
以上就是今天的内容~
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