奢侈品集团 LVMH 通过旗下的风险投资部门收购了斯德哥尔摩品牌 OUR LEGACY 的少数股权，成为继 Aimé Leon Dore 之后，近年来第二个获得 LVMH 投资的男装品牌。而在国内的社交媒体上也出现了一种担忧，不少爱好者认为这或许将成为 OUR LEGACY 需要交出设计权限亦或是价格进一步提升的信号。凑巧的是，OUR LEGACY 2024 秋冬系列秀场讲述的正是资产阶级环境中年轻人的堕落，转眼间也要沦为资本玩物？
OUR LEGACY 2024 秋冬广告大片 | Via OUR LEGACY
但事实上不管是从 Aimé Leon Dore 的现状还是 OUR LEGACY 创始人关于此次股权收购行为的发言，都表现出这种顾虑是多余的：Aimé Leon Dore 如今依旧是复古美式审美最忠实的传播者之一，与多个品牌的合作也在持续推进中；OUR LEGACY 的联合创始人 Jockum Hallin 则表示品牌过去三年的优异销量使得他们目前拥有充足的现金流，集团方面也不希望 OUR LEGACY 产生任何变化，这笔投资将帮助 OUR LEGACY 开发特别项目、故事讲述工作和吸引关键员工。但如果各位读者依旧对「顶男品牌」未来的出品持怀疑态度，那么这五个类似画风的品牌可以先收好，以备不时之需。
mfpen
mfpen 2024 秋冬秀场 | Via Instagram @mfpen_
相比于如今众多品牌为了「洗绿」自身，投入了过多不切实际、近乎表演式的举措，mfpen 从诞生之初就在时尚界扮演起了「清道夫」的角色：通过与供应商合作，品牌的所有服饰均使用滞销品、再生或有机面料制成。而这与创始人 Sigurd Bank 此前的经历难脱干系：从最初零售行业买手的经历中，Sigurd 意识到比起交流他更加渴望创造，因此在具备了一定的专业知识后，开始为品牌从事设计和生产方面的工作。在与供应商合作的过程中，大量的死库存面料引起了 Sigurd 的注意，一方面是出于对面料的珍惜，另一方面是渴求更多的设计空间，于是兼职创造了 mfpen。
mfpen 2025 春夏系列 | Via VOGUE
在 Sigurd Bank「个性和身份是随着时间的推移而发展起来的」理念以及「面料先行」运作模式的影响下，品牌早期一直在提供大量相对工整、基础的版型。众多消费者对其的评价是：「它看起来真的像是一支笔。」平淡但不可或缺。而随着体量的逐渐提升，品牌的整体画风也在 2023 秋冬系列中迎来拐点。
mfpen 的首个女装系列，品牌趁此扩大了设计团队 | Via Instagram @mfpen_
在决定首次引入女装系列后设计团队迎来扩张，也因此获得了更多的视角，逐渐开始放开手脚，融入更多风格化的设计语言。后续更是在今年二月通过哥本哈根时装周完成首秀，大肆讨论 Sigurd Bank 所钟情的朋克音乐。
品牌在细节以及配饰方面的把握 | Via Instagram @mfpen_
此外，创始人 Sigurd Bank 在做客《The Wasted Hour Podcast》时还曾提及，品牌发掘面料的过程中曾通过与供应商的长期合作拿到 Masion Margiela、LOUIS VUITTON、GUCCI 等品牌的面料，甚至还与 BALENCIAGA 的工厂建立了合作。在此基础上，品牌本身定价也并不算过于高昂，除重工羊毛制品外，绝大多数的单品定价都在 200 欧元到 400 欧元的区间内，相较如今的 OUR LEGACY 来说也具备一定的性价比，不妨将其纳入考虑范围内。
NVRFRGT
NVRFRGT 2025 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
由山田拓治创立的 NVRFRGT 直到如今才走过两个多年头，但已经入驻了 B’2nd、STUDIOUS 等日本知名选货单位。这得益于山田拓治此前在知名日本品牌 Name. 的从业经历，最早在品牌中负责图案设计，从 2018 年开始升任设计师，其对于青年群体以及搭配性的关注从这个时期也开始现出端倪。2022 年创办品牌 NVRFRGT 后，依靠此前积累的关系迅速建立起了相对稳定的零售网络。
为 STUDIOUS 打造的独占单品 | Via Instagram @nvrfrgt_official
NVRFRGT 2024 秋冬系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
两个季度中的 N-2B 夹克 | Via Instagram @nvrfrgt_official
在设计方面，从 NVRFRGT 创立伊始，山田拓治便格外注重塑造具备品牌辨识度的设计语言，采用 3D 螺旋剪裁的裤装设计从首个 2022 春夏系列中一直延续至今，甚至在短裤上也开始探讨起这种方式的可行性；而对于军事风格的探索，山田拓治的手法相较众多日本设计师也更加随和、轻松，例如在 2023 秋冬以及 2024 秋冬中均对 N-2B 飞行夹克进行了诠释，在保留帽子、领部细节等标志性特征的前提下，对整体进行了大刀阔斧的改动，还加入牛角扣和斜门襟细节进一步削减军事单品展现出的锐利气息。
Daichi Hatsuzawa 打造的造型特辑 | Via Instagram @d.hatsuzawa
NVRFRGT 2024 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
NVRFRGT 2023 春夏系列 | Via Instagram @nvrfrgt_official
且品牌整体画风能够和众多大家熟知的「顶男品牌」如此相似，这其中还少不了品牌长期合作造型师 Daichi Hatsuzawa 的功劳，他此前曾为 NAMACHEKO 打造过东京造型特辑，对于青年群像的刻画有着独特理解。但略显可惜的是，品牌前几个季度所展现出的对明快色彩的偏爱，在近几个系列中已然被一种氤氲、颓废的整体氛围所替代，希望未来能继续看到山田拓治本人对色彩极具想象力的调度。
JieDa
JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda
JieDa 这个品牌我们在此前介绍腰带的文章中略有提及，相信不少朋友都是通过近两年大热的腰带产品带来的「ERD 平替」等类似标签对这个品牌有了初步的了解。事实上，除了配饰，JieDa 的服饰品类在近几个季度也开始变得可圈可点。
藤田博之搭配的 2024 秋冬系列 | Via Instagram @jieda
AYAKA ENDO 搭配的 2024 秋冬系列，明显在观感上更胜一筹 | Via Instagram @jieda
JieDa 在 2016 年抱着「主动靠近年轻人青睐的风格」的思维重生，同时凭借主理人藤田博之在买手工作中培养出的敏锐时尚洞察力，使得 JieDa 每个季度都能推出一些呼应时下风潮的单品。但在品牌整体画风的把握上，藤田博之本人似乎难以将这些极有潜力的单品拼凑成市场需要的模样。与业内知名创意指导兼造型师 AYAKA ENDO 的合作帮助品牌最新的两个季度规避了这些问题。
作为资深创意人士，AYAKA ENDO 此前还曾负责过小松菜奈与 GENTLE MONSTER 的合作造型 | Via Instagram @ayakaendo
JieDa 2025 春夏系列 | Via Instagram @jieda
AYAKA ENDO 敏锐地察觉到 JieDa 通过对色彩以及材质的大胆尝试，推出了大量相对轻薄的有领或连帽服饰，在搭配上有着极大的可塑性。同时结合同色系以及撞色层叠的搭配思路，使整体风格更加协调且富有层次感。这种思路与 Nico Walker 在 OUR LEGACY 中的手法如出一辙，也促成了 JieDa 在近两个系列中的全面进化，整体观感焕然一新。
Deadwood
2025 春夏系列 | Via Instagram @deadwood
与 OUR LEGACY 同样来自斯德哥尔摩的 Deadwood 由 Carl Ollson 和 Felix von Bahder 于 2012 年创立。此前二人在一家牛仔裤店共事时相识，随后合作开设了一家选货店铺，主打复古品牌和新兴品牌。在运营过程中，他们尝试为顾客提供「近乎完美」的皮革夹克。然而，契合两人审美的崭新单品往往价格高昂，而中古皮革夹克则受限于发掘难度。为解决这一问题，他们开始拆解旧皮革制品，重新设计并赋予全新廓形，这一创作思路直接促成了 Deadwood 品牌的诞生。
2025 春夏系列 | Via VOGUE
后续 Deadwood 几乎完全专注于皮革制品的开发，不仅探索皮革更多的形态，如轻薄、流动或立体，还将这些特质融入日常廓形中；品牌还积极采用仙人掌皮革代替传统的塑料皮革，为「环保主义者」提供可持续且实用的解决方案。同样是因为对皮革这一材质的钻研，使得部分单品在最终呈现上颇具先锋气质。
2024 春夏系列 | Via Instagram @deadwood
2024 春夏及 2025 春夏系列登上哥本哈根时装周，VOGUE 对其的评价是：「仿佛直接从 Kurt Cobain 的衣柜里拿出来一般。」一语中的点明了品牌基因中隐藏的摇滚精神。
SUNFLOWER
SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
「制作过程被赋予了极高的重要性，每件单品都通过精心甄选的顶级面料、创新技术以及娴熟的工艺精心打造而成。」这是 SUNFLOWER 在官网为自身做出的注解，创始总监 Ulrik Pedersen 在奉行该原则的过程中不断完善品牌。甚至于 2021 年，就格外前瞻性地在访谈中提到了如今大行其道的「长期主义」理念。
2025 早春系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
Ulrik Pedersen 在离开联合创立的品牌 NN.07 后，又与 Alan Blond 在 2018 年共同创立 SUNFLOWER，「社会属性」成为 Ulrik Pedersen 口中 SUNFLOWER 最积极接近的标签，相信这也是驱使他创立新品牌的主要原因。
SUNFLOWER 2024 秋冬系列 | Via Instagram @_hello_sunflower
在经历疫情后，Ulrik Pedersen 对「社会属性」的追求，在品牌上升的过程中也愈发清晰地体现在 SUNFLOWER 的价值体系中：品牌不为任何影响力人士设计服装，即使是秀场，也不会试图吸引「时尚爱好者」，而是吸引所有能够丰富品牌社区的人。SUNFLOWER 通过精良的剪裁与精致的细节处理，展现出日常服饰的高级感。从经典的针织衫到修身西装，从纹理丰富的格纹羊毛到雅致的提花图案，SUNFLOWER 在极简廓形中融入微妙的变化，为「SUNFLOWER 社会」成员提供基础衣橱。
不难发现，上文推荐的「OUR LEGACY 系」品牌似乎都是由出色的质感、解构青年文化的独特视角以及富有理解的造型搭配所构成，相较于曾经「当家」的街头服饰品牌，它们通过多个维度构建出更加完整的美学世界，而不再是停留于向消费者讲述品牌故事的阶段。再结合 LVMH 完成对 OUR LEGACY 的投资，以及 KITH 等品牌纷纷向高阶形象的积极转型等现象，或许「街头将死」之后，潮流服饰的下一个形态已经被揭示了。
AUTHORWoody
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