晚上好啊。
都说现在大环境不稳定，其实时尚圈也一样。
连吃瓜群众都能感受得出来：人事调动特别多。
除了Miu姨、Jonathan Anderson还笑得出来，几乎家家生意都在下滑，结果就是创意总监各种轮换。A带不动的牌子，让B去试试。
比如Gucci“前任”去了华伦天奴。米开理还是米开理，太美了▼
麦昆“前任”Sarah Burton去了纪梵希。
BV“前任”Matthieu Blazy去了香奈儿。
而海盗爷也宣布，离开了就职10年的马吉拉。他在马吉拉任职期间很低调，但其实他的作品依然非常火。不管最新一季的设计，还是20多年前的，都被女明星抢着穿。▼
不过很多人认识海盗爷，应该还是从他在Dior时期那些充满想象力、戏剧性、故事感拉满的秀场。他也因此得名——无可救药的浪漫大师。
这几年因为同质化、极简主义、扑克脸模特的无聊秀场太多，这些“造梦”秀场也被网友们反复拿出来回味。▼
就算完全不认识他的朋友，也一定看过他的作品。
因为海盗爷几乎从各个层面影响了现在的时尚行业，想不看到都难。▼
再退一步说，即便是不咋关注明星、秀场，你可能也在路上“偶遇”过他20多年前设计的马鞍包，被复刻后至今还是Dior当红包款。▼
这次关于他会接手哪个品牌，网上众说纷纭（很多人都希望他回Dior），但毋庸置疑的是，不管他去哪个品牌，都是那个品牌的福报。
喜欢时尚的人很难不爱海盗爷，甚至很多时尚从业者都是因为他而入行。
谢幕造型有时比模特还夸张，也因为酷似海盗被叫海盗爷▼
今天就来一场视觉盛宴~来聊聊海盗爷那些曾经震撼时尚圈的神级秀场。
搬好小板凳，开始今天的审美提升“小课堂”吧：
最会造梦的设计师之一
都说时尚的本质是造梦，那么海盗爷一定是当今设计师里最会造梦的。
你能在他的秀场里看到——
走在飘雪荒原里的冰雪王后▼
睡在三米高床垫上的“豌豆公主”▼
坐在宝座上的埃及艳后。▼
海盗爷尤其喜欢从维多利亚时期（1830-1900年）~上世纪50年代，那些身着华丽、浪漫裙装的女性形象中汲取灵感。
公爵夫人、复古名伶也常出现在他的秀场。▼
海盗爷在上世纪80年代中期开始进入时尚界，那时候是垫肩西装、铅笔裙的天下，但海盗爷偏爱充满“女性气质“的斜裁裙。
都说时尚是个圈，一种风格火久了，另一种相反的就要来了。“我的导师和我都认为，在乔治·阿玛尼推崇的‘男性化’风格大行其道一段时间后，应该有一场女性的回归。”▼
海盗爷的爸爸是水管工，妈妈是舞蹈老师，他以前手里没啥钱，经常是办了这场秀、下场秀的资金还没着落，只能在朋友家睡地板、吃罐头维持生活。
就算这么拮据，他为了秀场效果经常不顾成本，一门心思想要做出最浪漫和戏剧化的秀，也不太在乎做出来以后好不好卖。“要做商业款？20年后吧。”
John Galliano 1992春夏系列，没钱买布料就索性走“睡衣风”。▼
1996年，海盗爷成为Dior创意总监，终于可以用上最好的布料、有充足的裁缝人手、有更好的场地和资金去布景，也有更优秀的团队做后盾，海盗爷打造的秀更是一场比一场纸醉金迷。
最出圈的要属1998 Dior春夏高定。
灵感来自于海盗爷最爱的缪斯之一——Marchesa Luisa Casati，一位意大利女爵、20世纪初代名媛，也是众多艺术家的灵感缪斯。据说她会为了办一场舞会而卖掉自己的房子，这场秀是对她当时奢靡派对的重现。▼
巴黎歌剧院里，复古名伶们拾级而下。▼
海盗爷出场谢幕时，彩色蝴蝶纸屑洒落全场。这一幕像极了油画。
据说整场秀一共花了200万美元，刷新了当时巴黎时装秀的纪录，这样的预算后期也很少再有了。▼
总能把秀场办成梦幻的戏剧舞台，和海盗爷个人经历有非常大的关系。
他的童年不算幸福，经常因为没什么“男子气概”被同学欺负。▼
很小就知道自己的性取向，但迫于传统家庭压力，只敢偷偷在厕所打扮，曾经因为夸一个男孩长得漂亮，被自己的爸爸暴打了一顿。▼
这些压抑的情绪，海盗爷都通过想象来逃离。
“我就在自己的世界里做白日梦”。▼
在圣马丁读大学时，他为了赚点零花钱，在英国国家剧院兼职当服装师，也激发了海盗爷对戏剧的喜爱。
据当时的同事说，海盗爷喜欢问他关于戏服的制作的各种问题，一边问一边不停地记笔记，还会反复在观众席上观察衣服在舞台上配合灯光的效果。▼
除了造型和布景，海盗爷导秀的能力也非常强。有人说，海盗爷是全世界最好的秀导。
在他的秀场，模特不仅仅是衣服架子，还得是演员。在模特们上场前，海盗爷会给每个模特分配自己的角色，告诉她故事背景、现在在发生什么，还会教她们以什么表情和姿态走秀，才能最好地展示这套衣服。
正在教青涩的凯特摩丝▼
John Galliano 1994春夏，“卢克丽霞公主”系列，海盗爷虚构了一个沙俄公主逃亡的故事。模特们在狼的咆哮声里，狂奔上T台，边跑边回头看。▼
当时19岁的凯特摩丝也在这场秀里留下了经典一幕。▼
奔跑的灵感，来自当时刚上映的电影《钢琴课》。
“我最喜欢的一幕是女主角在林间奔跑，满眼都是飘荡的裙摆。”▼
海盗爷秀场里的模特有妖艳的、忧郁的、活泼的，不管怎样都不会是无聊的，也留下了很多模特的名场面。
比如超模小KK（Karlie Kloss）。
Dior 2011春夏的神级开场，至今还在小红书流传~▼
她也是海盗爷在Dior最后几年的御用模特，几乎每场都是她开场。▼
全世界都是他的灵感，尤其钟情于东方元素
无论看过的书、杂志、博物馆，还是旅行甚至是跑步时看到的流浪汉，都是海盗爷的灵感来源，他总能感知到并且能吸收万事万物中美好的一面，再把它融入自己的设计中。
和他共事过的造型师阿曼达·哈莱克（Amanda Harlech）说：一个系列常常装不下海盗爷想表达的内容。▼
海盗爷喜欢把不同民族、不同时代的风格都糅合在一起。
John Galliano 1993春夏“海盗”系列，就有爱德华时期（主要指1901-1914年）的胸衣、中国旗袍、印度纱丽……讲了一个海盗们在航行中不断发现破旧船只，收集不同时代华服的故事。▼
类似“集邮”的故事经常出现在海盗爷的秀场里，合理怀疑他喜欢这类故事，就是因为能把他喜欢的风格都融入进去～
入驻Dior的第二场高定大秀，灵感来源于一系列女性先锋形象，印第安公主、歌舞剧演员、舞蹈家、穆夏画中的美女以及著名的间谍玛塔·哈里。秀场又一次出现了不同历史时期的服装。▼
海盗爷的想象总是天马行空，比起叙事逻辑，更注重视觉上的极致美感。
尤其偏爱东方文化。中国的旗袍、盘扣、折扇、苗族配饰等元素，经常出现在他的设计中。▼
上任Dior的首秀——1997春夏高定，也有不少中国风设计。
妮可基德曼同年在奥斯卡红毯上穿的“苦艾酒”礼服，还是奥斯卡最佳红毯着装之一。
当时的妮可基德曼还没演后来的代表作《红磨坊》《时时刻刻》，海盗爷也急需明星站台造势，这身造型也属于互相成就的存在。▼
因为首秀的中国风礼服很受好评，海盗爷在接下来的成衣系列乘胜追击，取名“海上花”，以画报女郎、第一位华裔好莱坞女明星黄柳霜为灵感，设计了很多改良旗袍。
那时期海盗爷的很多秀也是这个逻辑，取高定秀里反响最好的部分为灵感，在成衣秀里推出相对更实穿的款式。▼
后来阿佳妮出席戛纳红毯、章子怡今年拍摄《W》，都穿过这个系列的金色礼服。▼
海盗爷也很钟情日本元素。
John Galliano 1994秋冬大秀，以1940年代左右在欧洲掀起的和服潮为灵感。这场秀也是海盗爷职业生涯的分水岭。▼
那时海盗爷刚从伦敦转战巴黎，设计能力很受业内认可，但投资者们则是对他非常头疼，知道设计优秀、总能引起很大关注，但海盗爷的设计面料贵、工艺复杂、能穿的人也不多，太难量产，经常叫好不叫座。
粗暴点说就是——不好卖。还老赔钱。▼
就在海盗爷要因为没钱错过时装周时，万幸他有靠谱的朋友——
好友安德烈（André Leon Talley著名黑人编辑，曾任美版Vogue时装总监）忍不了了，喊来女魔头安娜和他一起摇人，终于在办秀前三周帮海盗爷借到了场地、找到了投资商。
这份情谊海盗爷也一直记在心里，几年后，海盗爷还把英女王颁给自己的“大英帝国司令勋章”送给了安德烈。
也算得上是感动时尚圈十佳大秀了：当时没有一万美金不起床的超模们，像一万姐（Linda Evangelista）、顿爷（Christy Turlington）、黑珍珠（Naomi Campbell）、凯特摩丝等都来免费帮忙。▼
背负了这么多人的善意支持和期待，听起来压力很大对不对，但海盗爷就是压力型选手。
虽然时间、预算紧张，大部分造型都只用了一种黑色丝缎面料。但这场只有18个look、12分钟的“极限”大秀得到了业内一致好评。
就连一向不喜欢黑色的女魔头安娜，也说这是她最爱的秀之一。
老佛爷也夸他：海盗爷想象力丰富，如果他有自己的高定工作室，肯定比那些了无生趣的工作室要更胜一筹。▼
更重要的是这场秀吸引了当时纪梵希总裁的目光，在对海盗爷考察一年后邀请他加入了纪梵希，海盗爷成为第一位入驻法国高级时装屋的英国设计师。
隔年，LVMH又将海盗爷调到了Dior。从此迎来了人生的“大起”，要知道他任职Dior创意总监的时间（15年）比Dior创始人迪奥先生还长。
在Dior 2007高定系列，海盗爷还将折纸、武士盔甲等元素，和Dior的“新风貌New Look”做了结合。这场秀的灵感来源于歌剧《蝴蝶夫人》，歌剧讲的是美国军官和日本艺妓的故事。▼
巩俐曾经穿这个系列拍摄过2009年《时尚芭莎》一月刊。▼
创作治愈一切
故事到这里，海盗爷的人生算得上是顺风顺水，天赋异禀又总是能遇见伯乐，得到应有的光环、成就。
但欲戴王冠，必承其重，一场比一场精彩的秀场背后，海盗爷也在承受着常人无法想象的压力。
加入Dior后，海盗爷的任务量从开始的一年8个系列，到后期的一年32个系列，还有广告创意以及大量的媒体采访……▼
不仅要商业成绩漂亮，还要让“严格”的时尚媒体满意，也许是海盗爷太过优秀，大家对他的要求和期待也免不了会更高——秀场太戏剧性会被说不实穿，太商业会被嘲失去了设计能力。▼
更要过得去自己那关。一场秀做好了，下一场他又会用更高的标准来要求自己。
与此同时海盗爷对酒精和药物的依赖也越来越深，从一开始只是秀后需要用酒精来填补空虚，到后来没有酒精和药物他已经无法创作。
“那时的自己在慢慢自杀”。▼
身边人的相继离世，也让海盗爷的精神状态变得越来越差。
2007年海盗爷的得力助手斯蒂芬·罗宾逊（Steven Robinson），也是从大学就加入海盗爷工作室、陪伴他近20年的人，突然离世。
曾经有人对斯蒂芬表示不理解：从来没见过有人对一位设计师那么忠心耿耿。后期很多设计都是海盗爷提供灵感，罗宾逊动手去执行，这其中的默契已经不言而喻。▼
纪念罗宾逊的Dior 2007秋冬高定秀▼
2010年，英国另一位设计鬼才麦昆自杀。
海盗爷和麦昆有类似的成长、成名经历，两人都出自英国工人阶级（麦昆的爸爸是出租车司机）、毕业于中央圣马丁、在英国国家剧院工作过，通过毕业秀一举成名，从睡朋友家地板省钱办秀，到加入财大气粗的法国高级时装屋，又都被资本压得喘不过气。
他们会暗自比较谁的设计更厉害，也会互相欣赏，海盗爷“不可救药的浪漫主义大师”的称号，一开始就是麦昆说的。
海盗爷理解麦昆自杀的选择，因为那种想让身边一切声音都停下来的感觉，他也有。▼
海盗爷在状态最差的时候，因为反犹言论，事业被紧急叫停。2011年被Dior和自己的同名品牌相继解雇。
现在回想，或许因为这件事，才没有导致更可怕的事情发生。▼
但也因为这件事，海盗爷一度被时尚界“除名”。
低谷时期，凯特摩丝是少有的继续找海盗爷做设计的明星。2011年凯特摩丝那条《了不起的盖茨比》式的婚纱就出自海盗爷之手，灵感来自1920~1930年代。 “设计凯特的婚纱拯救了我，因为这是我的创意康复。她鼓励我重新做回自己。”▼
海盗爷正式回到时尚界，是2014年入职马吉拉，这个任命也是马吉拉的总裁以及品牌创始人Martin Margiela（时尚圈最神秘的设计师，至今没有公开露面）一起的决定。
Martin Margiela对海盗爷说：“从品牌DNA里汲取你需要的，保护好自己，把它变成属于你的东西”。▼
相比Dior时期的不可一世，海盗爷在马吉拉期间可以说是“隐身”了，没有了比模特还夸张的打扮，总是穿着马吉拉标志性的白大褂，偶尔谢幕也是匆匆下台。接受采访时会更多地提到“我们”、“我的团队”、“我的孩子们”。
左边是Dior时期，右边是马吉拉时期。网友都说当年那个狂拽酷、谢幕要四个保镖陪同的海盗爷，如今也变得温和、慈祥起来。▼
卸下了明星设计师光环的海盗爷，选择只用作品说话。尽管这10年声量小了，但也有不少出圈设计，比如2017年春夏以纱作画的Look。▼
2021年春夏大秀更是把纱用得出神入化，上演了一场水中哥特婚礼。▼
年初那场筹备了一年的2024春夏高定，更是巅峰之作。带大家穿越到用时装造梦的黄金年代，顺便证明了“姜还是老的辣”。或许做这个系列时，海盗爷就准备好了用它来为这趟旅程画一个完美的句号。
最近Vogue对时尚从业人员做了一期民意调查“今年最爱的秀”，这场秀也坐稳第一。▼
离职声明里他说得坦诚而勇敢：
“我曾经觉得愧疚，觉得自己的行为助长了‘创造力必须靠酒精和药物才能被激发’这种陈旧又错误的观念。 这种“摇滚精神”真的过时了。真正的创造力，不是靠那些毁灭性的东西，而是靠一个有爱、真正关心设计的团队。”
他感谢十年前马吉拉总裁给予的机会，让他的“翅膀”重新长了出来，他会继续弥补过错，也会继续做梦。
黎贝卡的话：
很难想象还有哪位设计师能在被“除名”后东山再起，重新成为顶流。除了创造力实在过于优秀，海盗爷背后也有像女魔头安娜这样“惜才”的人帮忙。海盗爷无疑是不可复制的。
他今年已经64岁，依旧充满想象力、创造力，用现在很流行的话来说，眼里还有光~▼
关于海盗爷会接手哪个品牌，拍纪录片《High & Low：John Galliano》的导演说，唯一确定的是海盗爷很想回自己的品牌。
目前也都是猜测，但已经迫不及待想看到他的新设计了！
你最喜欢海盗爷的哪场秀？或者最期待他去哪个品牌？欢迎评论区一起聊聊啊～
今天就到这，祝大家都能找到心中所爱。晚安，我们后天见：）
编辑：背心妹
统筹：Meow
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