✅1、领面
远离颈部的衣领部分
✅2、贴边
匹配完成服装的毛边部分的样板或衣片，如领口处、腰围处以及服装上不能包边的地方。
贴边的样板可从原板上拷贝下来
✅3、缝份
服装衣片结构线条外增加的面料
✅4、领座
在颈部直立的衣领部分
✅5、注释
样板、图例和图画说明及相关信息
✅6、横向丝缕线
参见斜向丝缕线
✅7、袖隆弧线长
样板上袖隆的尺寸
✅8、省道
样板的一部分，通常为楔形或三角拉展形。省道将多余的面料消除，达到合体的效果·侧缝线也可以当作是分离的侧缝省道
✅9、反面缉线
服装上两个近似的衣片，将其反面缝合在一起，然后翻过来·一般在领子和袖克夫以及其他任何双面处理的部位都需要用到反面缉线
✅10、平面制版
参见工业制版
✅11、双排扣
前门襟加宽，可以同时固定前中
心线的两侧
✅12、大刀尺
用于画曲线的工具，其形状是弯曲的
✅13、基型
一个主要的样板，可以代表服装的基本型，通过基型可以推出其他样板
✅14、悬垂
描述用面料悬垂下来的方法，或面料成褶袍和褶皱状垂下形成丰满蓬松感的服装。
✅15、斜裁
按照与水平线呈45的斜线以及斜向纹理裁剪，这样裁剪的面料在重力作用下呈现出最好的拉伸性和悬垂性
✅16、立裁(在人台上)
在人台上对面料进行处理以构成设计造型，而不是平面样板。有时可将这两种方法结合使用。
✅17、门襟
裤子或裙子装拉链和扣子的开口
✅18、打磨
裁剪时，折散织物结构的方法
✅19、法式曲线尺
样板制作工具，用于画紧开曲线
✅20、衣身
上衣的前、后衣片，不包括袖子
✅21、钻孔
转移服装样板上的标记点，方便缝合和作为指引线
✅22、热熔衬/黏合衬
用于加固或使某些服装部位变硬的无纺面料，需要为其剪个额外的样板
✅23、虚线
衣领的翻折线
✅24、胸点
胸省的结束点
✅25、修剪
在曲线及拐角处剪掉部分缝份量
✅26、衣领
完成领口线的部分
✅27、推板
利用一组递增的数据和特定的工具或电脑增加或减少尺寸
✅28、排料
安排样板以使在现有的面料宽度下达到浪费最小化·用于控制面料和生产成本·计算机已经取代了手工排料
✅29、里料
一种较主面料轻薄的面料，通常手感光滑，用在服装里面，防止服装粘在人体上或摩擦人体
✅30、挂钩
弯曲的钩子，可从专业供应商那里得到·用于悬挂样板以储存
✅31、打板纸
打板纸根据重量、清晰度、污点程度及混杂程度进行分类·如果要进行计算机制板，生产中会用卡纸及塑料纸进行制板
✅32、斜拼接
剪掉拐角部分，以避免该区域面料过多，造成隆起
✅33、嵌入
将面料或辅料插入特殊部位，例如，侧缝线
✅34、缝针
缝针根据手工使用和机器使用，有各种规格尺寸。机用缝针的尺寸一般为70~110号，数值越大，表示机针越细。根据用途的不同，可分为多种类型。例如，正常缝纫时用较锋利的机针，牛仔布一般用较钝较圆滑的机针，皮革和双轨迹线一般用双针缝制
✅35、唇袋
在开口处镶边的口袋
✅36、翻领
翻折领的上部的翻折部分
✅37、绘图机
用于数字化制板的机器
✅38、工业样板
将最终修改好的样板用于工业生产，可以是卡纸、塑料或是数字化等形式
✅39、卷边/折边
样板或者服装上额外的量，在底边将其折回去
✅40、滚条
用于包口袋开口的条状面料
✅41、抽摺
在梭机上用弹性线缝制面料形成细褶，用手针缝合并在某处固定形成细褶。样板上应标记褶的比例并且有对位点与之相匹配
✅42、款式图(工艺图/平面图)
用成比例的线画出服装，能清楚地表达服装的设计和结构特点。款式图是平面的，无人体穿着的效果，通常包括后视图，需要的话，会有一些细节部位的放大图