全框眼线，皮革流苏，性感网袜，叛逆唇钉……
前段时间的香奈儿2022早春度假系列，朋克吧？
其中，女助理我对一位模特印象特别深。
她，穿着黑夹克，黑流苏短裙，黑网袜，
特别是这一头凌乱中又彰显着几分不羁几分叛逆几分朋克的头发……
都看得我这个朋克老阿姨激动的一匹，深埋地下的摇滚魂忍不住要从黑头里蹦出，这，这造型，不，不就是……
没错，是他，就是他，春晚的老朋友——陈佩斯！
万万没想到，陈佩斯作为央视春晚正统喜剧演员，其实出演过一部黑色幽默短片，《96摇滚指南》。这个可以混进香奈儿秀场的造型就出自这里。
在这部时长只有十几分钟的短剧里，陈佩斯演的是一个没落的摇滚贵族沙皮，主要是说他意图将三位农民工打造成摇滚巨星的讽刺故事。
“先变渣男后流氓，民工摇滚称霸王” （不会写押韵诗的编辑不配叫朋克），总的来说，这部电影揭示了当下盲从的滚圈文化吧。
讲到摇滚朋克，大家脑子里可能自然会浮现窦唯、崔健、唐朝等传奇人物（我也不是在刻意提醒你年龄这个事）
其实国内曾经的摇滚盛世，都离不开上世纪70年代英国掀起的一场“朋克运动”，这场离经叛道的革命也造就了很多神一般的人物，比如Vivienne Westwood（西太后）就是典型代表。
可能有些人比较了解她的设计，但上个月刚过完80大寿的她，也是有很多“朋克”事迹的。
比如痛恨纳粹，把纳粹曲臂十字和咆哮的“Destory“标语，愤怒的印在衣服上，在当时是时尚界“臭名昭著”的设计。
这件T恤也开创了标语Tee的先河，后来还被称为“朋克的终极表达”。
比如在衣服上印英国女王头像，用别针把女王的嘴别了起来……
在自家的服装店上，安一个大“SEX”的招牌。
上《Tatler》杂志恶搞cos当时的英国首相撒切尔夫人，配文“这个女人曾经是个朋克”。据说这套衣服是撒切尔夫人预定后又取消的……
现在网络上还在为女性解放内衣唇枪舌战，早在二十多年前，她在白金汉宫接受女王授予的勋章时，就以“NO UNDERWEAR”形象实力打响喷子脸，冲着镜头摆动裙子，里面压根没穿内衣……
06年在白金汉宫接受爵士勋章时，又没穿。接受采访时还说，就是不喜欢在穿裙子的时候穿内裤……
所以，一个当过小学老师，离婚后带着儿子的“平庸”女孩，后来到底是怎么就成了大家口中的“朋克教母”呢？
谁年轻的时候没有爱过坏男孩
为了让大家更贴切的感受西太后的故事，我先做个比喻吧。
“海绵”大家都知道，在它需要养分时拼命汲取，到她回馈的时候也能慷慨的释放，我觉得这很像西太后的人生。
当她还是一块干涩扁平的海绵时，她遇到了另一位传奇人物Malcolm McLaren（马尔科姆·麦克拉伦），也就是性手枪乐队的经纪人。
Malcolm McLaren & Vivienne Westwood, 1976
在此之前，普通家庭出生的西太后过着普通的生活，在哈罗艺术学校学首饰设计与制作，学了一学期退学，又去了师范大学，毕业后就成了一名小学老师。
21岁就和第一任老公Derek Westwood 结了婚，普通人，据说结婚时的婚纱还是她自己设计的。22岁生了儿子。但她其实并不喜欢这种相夫教子家庭主妇的生活，没几年也离婚了。
当你年轻时，总会对“坏”男孩深深着迷，后来遇到的Malcolm McLaren，惨白的脸庞顶着一头红发，像被人踩扁丢弃的可乐罐，在24岁的西太后身边哐哐作响，打开了她的新世界大门。
他们不顾一切的坠入爱河，马尔科姆将大部分奖学金都用来打造西太后，带领她进入一个颓废边缘的世界，也就是在那个时候，西太后用她每一块细胞用力吸收，“他对服装非常感兴趣，他让我从一个没头没脑的姑娘变成了时髦自信的设计师。”
马尔科姆在国王大道上和朋友开了一家时装店，最初卖一些猎奇的产品，供一帮边缘人士聚集，后来西太后加入，并开始为性手枪乐队（the Sex Pistols）设计衣服。
当时很红的“性手枪乐队”所有演出衣服，几乎都来自Vivienne。
西太后早期的设计，其实就已经有明显的个人风格了，会把T恤卫衣等普通的单品作为画布，有各种怪异尖锐的图案。
大胆裸露的印花图案都不足以让她满足，连当时的女王头像都要被西太后用别针刺穿嘴唇，戏谑一番。
还不止一件，主题都是《God Save The Queen》，要知道这原本是英国的国歌，后来也被性手枪乐队改编成同名传世经典，公然对皇室进行挑衅。
她还喜欢把一些二手的衣服进行改造或解构重组，不同材质的面料混拼，在原有结构上大量破坏，橡胶、铆钉、链条等经常出现在她设计中。
“骨头T恤”
具有“性暗示”的白雪公主针织衫，就算放在现在的秀场上也不觉得违和。
那些被撕碎的布条，随意连接的别针、捆带里，充满大量“愤怒，抵抗，重塑”的情绪，每多看一眼，都像被剪刀逐层剖开皮肤，最后直击心脏。
这些大胆前卫的衣服，也令那些全身打满孔，染着五颜六色鸡冠头的伦敦地下青年们疯狂着迷，就好比学校的校规，你不遵从它就是一件错误的事，西太后的设计也成了朋克群体的标杆，只要穿上它，就能拥有对抗的力量。
期间，她和马尔科姆的时装店也更换过几次名字，可以感受一下朋克文学：
1971年— 「Let It Rock」
1972年—「Too Fast To Live Too Young To Die」
72年的这句话，也是马尔科姆去世后的墓志铭，后来权志龙也把它纹在身上。
1974年—「Sex」
1976年—「Seditionaries（反叛者）」
76后的反叛时期，西太后开始大量运用“绷带”这一元素。
灵感来自二战时期的军队服饰，这个元素也奠定了后来关于“朋克衣服”的定义基调。
设计里还融入机车和恋物癖等边缘文化元素，有很强烈的性特征和战争感 ，我觉得那时的西太后，正在打造属于自己的“军队”吧……
1981年，西太后和马尔科姆在伦敦第一次开办了自己的时装秀“Pirates（海盗）”，品牌很经典的海盗靴，就出自这个系列。
如果说早期的西太后是反叛战士，这个时期的她就是历史改造者。
因为天马行空的想象创新总会有枯竭的一天，西太后知道天赋都会有天花板，她开始痴迷于历史文化，从上百年的时间长河中寻找可以融合的美。
比如，她在英国传统服饰上开始了个人游戏。
在复古华丽的裙装里添加诡异感，或者是代表贵族女性“最高私密”的束胸衣外穿等等，既性感古典又叛逆。
在当时，不少上流名媛都争相上身，她的设计是种符号，在经济大萧条中人人被迫压抑不满与愤怒，
除了应势而生的朋克摇滚乐，那些上层资产圈的群体也急需找到发泄出口，据说连黛安娜王妃也是西太后的铁粉。
除此之外，西太后对英国传统的苏格兰格纹和Harris Tweed哈里斯粗花呢（苏格兰独有的一种羊毛呢料）也很喜欢，即使到现在，也换着不同花样出现在西太后的设计里，变成了品牌最大的标志之一。
情场失意，职场得意？
当然，朋克们的爱恨情仇也是抓马的，这一对并没有走到最后，这段被西太后称作“误会”的爱情结束后，她也已经是一块沉甸甸的海绵，从骨子到毛孔都被边缘文化笼罩，正式开启了“Vivienne Westwood”时代。
成立了个人品牌“Vivienne Westwood”， 抛开之前大众戏称她为“马尔科姆的裁缝”的名号。
她说“服装是用来改变身体外在轮廓的，服装有一种内在的约束，我想要做更合体的服装。”
她开始花很多时间泡在博物馆和图书馆里，叛逆女孩开始“乖”起来，从前根本无法吸引她的传统裁剪手法，在此时变得万分奇妙，她又开始了一次推倒和重建。
只不过这次枪口不是朝着老派教条，而是她自己。
Fall 1993
印象很深的是93秋冬系列这场秀，一直是被载入时尚史册的里程碑，这场秀的主题是Anglomania英国狂。到处都是品牌最经典的苏格兰格纹，华丽，宫廷，英伦，眼花缭乱。
当然这场秀，还贡献了最有名的一个瞬间：
是的，社死名场面“老米摔跤”，和老米“Get up and keep going that’s all you have to do”金句的发源地，都来自这场秀。
始作俑者，是这双9寸“万恶芭蕾鞋”……
95年春夏秀，她还让Kate Moss裸着上半身边走边吃巧克力雪糕……
皮衣夹克，军装绷带，铆钉皮带，破洞T恤等表面化朋克的衣服，其实到90年代成立个人品牌后就出现的很少了，更多的是夸张，华丽，宫廷，剪裁永远不规则，搭配永远意想不到……
Fall 1995
虽然和传统定义的“朋克”不搭边了，但仔细看的话，依然能感受到西太后骨子里的叛逆。
比如传统“公爵服”造型，西太后偏要拆散结构，把下摆变成可拆卸围巾装饰：
私处绣上“花束”的连体泳衣，本来属于伦敦70年代的援交群体，却配上oversize版雍容的贵族皮毛，贯有的朋克式挑衅。
流苏也被“杂草”化，蛮横长在渔网袜和波点上。
这些细节的拨弄，既有严肃感，也有她个人玩味。就好像设计再怎么变化，骨子里都有斗士血液……
就连《欲望都市》里凯莉穿的婚纱也是来自Vivienne Westwood，剧中凯莉收到婚纱包裹那刻的兴奋度，我猜应该比Mr.Big向她求婚还要疯狂吧。当时剧一播完，婚纱就火了，还出现了很多仿版。
Vivienne Westwood 97年春夏秀场，有一个压轴的造型，其实就是一套古典的婚纱，“新娘子”还被蒙上了眼睛。
19年海狸结婚时候，也有一套Vivienne Westwood的白裙子。
很多有个性的女生，到现在都会梦想结婚的时候拥有一件西太后的婚纱，就算为人妻也要是最酷的新娘。
办公室有同事还真的去寻找过，可惜只卖不租，且价格……她当时问的一条大概8万多吧。
前面也说过，其实西太后第一次结婚时穿的就是自己做的婚纱，虽然买不起，但顺手放几张图，感受一下摇滚的浪漫吧：
现在去中古店，Vivienne Westwood的珍珠项链还是抢手货
那时的西太后已经风靡整个欧洲，而真正意义上进入全球视野并掀起一阵狂潮的起点之一，还是日本著名漫画《NANA》
是的，就是那个和柯南同等地位的NANA。在剧中NANA大多造型都是来自Vivienne Westwood。
NANA外穿的羊毛呢大衣和束身内衣，分别来自哈里斯粗花呢系列和土色服装系列。
经典“LOVE JACKET”，将造型奇特的领口翻开便组成一颗黑色爱心。
这枚象征朋克精神“摧毁和重生”的土星重叠戒指，很像龙鳞有没有。
真人版《NANA》漫画，中岛美嘉佩戴的珍珠choker，在断货十年后又被品牌复刻重新售卖。
虞书欣在《青春有你》里还戴过，还有Bella等等。
现在去中古店，Vivienne Westwood的珍珠项链都还是抢手货。也有人会拿来配婚纱。
项链上的土星，也就是Vivienne Westwood 的logo，据说代表“推翻、毁灭”，后人还给了一个浪漫的解读，说土星本身的含义和西太后的理念如出一辙。
其实最初土星logo的创作来自西太后和马尔科姆分居后的一年，这段时间她想创作一个以皇室为主题的系列，想在传统里加入未来感，又在一些天文学杂志上看到了星系图像，有了灵感。
为了增加未来感，她在这个星球外加了一个卫星环，当时的好朋友Carlo D’Amario看到后，觉得这个图案就代表了Vivienne Westwood走向未来的想法，让她就用这个土星当品牌的logo。
一开始这个土星就绣在衣服的标签上，在87-88秋冬的Harris Tweed系列里，则是第一次以球型吊坠的样子出现，既可爱复古又未来。
对了，据说漫画里NANA和莲的原型就是性手枪乐队的贝斯手席德（Sid Vicous）和他的女友南茜，也是矢泽爱对性手枪乐队和西太后的致敬。
开坦克的老太太
不过，西太后最让我佩服的不仅是她那些设计和离经叛道的举动，还有她回馈这个世界的方式。
当年马尔科姆让自己先进入上流社会，有了结实的资本后台，再代表边缘群体向当权者发出怒喊，而西太后一边打造自己的王国，一边筑建墙外炮台，不吝啬将自己的养分释放给社会。
她身体力行的参加“拯救北极”全球抗议活动，拳头上的青筋印证着她的决心。
即便是高龄也抵不住她朋克的内心，为全球环保问题四处游走发声。刚到直接开坦克到卡梅伦家门口。
把自己的秀场变成一场呐喊，没有脏话的对骂，原本作为展示服装的模特们，成了她的武器，愤怒的标语牌反讽着妩媚的猫步。
“去她**时装秀，老娘不care” 这才是摇滚典中典啊。不怕发出的声音无人知晓，也不怕所做的事情遭人质疑。
我觉得她就是一台x光扫描机，从设计的服装到澎湃的内心，从外到里都赤裸直白的向世人展现。打动人的也往往是这份真实和立体。
说了这么多，其实关于西太后的很多事大家也不陌生，今天讲她，也是因为最近“朋克”这个词又开始频繁出现在公众视野。
比如 “赛博朋克”， 比如 “养生朋克”，好像大家对地下文化的接受程度在提高，而朋克一词也不再是“坏小孩”的特定，相反变成对人的称赞。
很多品牌开始热衷做“叛逆青年”。竖起的中指，无产阶级英雄斗士，纪念daft punk的头套，这些被熟知的朋克元素，和现在的流行结合，变成一种新的青年文化。
明星上杂志，各种赛博朋克风：
BP女孩们用渔网、破洞、choker、宽皮带等单品，变身“地下美少女”。
当代青年们的喜好逐渐开始多元化，老地下的我，也是很欣慰。
从70年代开始，朋克颠覆了上一个时代的红脖子蓝调和黑人爵士乐，那个时代的先驱者有时间有情绪，他们在一个艺术的好时代里活着，没有互联网，没有货币战争，
拥有的是很多的好奇心和创造力，痛斥无聊单调，所以创造出了那么多神话。
而现在，物质和精神都足够丰富，真希望谁都别妥协，就像国王大道第一家服装店，也是象征着西太后起点的名字， “Let It Rock”
文字：Kee
编辑：小璐
图片：Konashi & 杰森
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