转眼之间已到三月，而数月前，被潮童们奉若神明、靠着贩售街头文化起家、早早遁入奢侈品牌门下的VirgilAbloh所作出的大胆言论：“街头服饰已死”这话，仍旧在耳畔回响，当时更是由此引发了不少讨论。
这两年街头品牌欣欣向荣不假，随意印个大logo就敢说自己是真街头Og的骚操作也不少；年轻潮童们跃跃欲试的钱包让一众奢侈品牌也一改端着的态度，开始接受、吸纳、创作街头时装文化的一部分，这也是确有其事。
不过，风水轮流转，“街头文化王者”VirgilAbloh那句“街头时装已死”竟一语成谶，这一天来得是如此之快。
如果说以前各大奢侈品牌从街头文化中取材，那现在，各大奢侈品牌的高级时装，纷纷转而投向文化与艺术的怀抱，从经历过长远时间洗礼的艺术、时装文化中汲取灵感，为人类史上的伟大的创作赋予新生。
没开玩笑，当你看完2020秋冬各大时装发布之后，或许你就能明白这是个什么意思了…
真，大排场。
先不说衣服本身，你先看看秀场，200个穿着从15世纪到20世纪50年代不重样服装的人排排站好，远远看去还以为是什么奇怪装置，但实际上竟是大型合唱团，还会配合音乐作出各种动作。
再看看后台这些聊天的合唱团员，穿着各式各样MilenaCanonero（StanleyKubrick的戏服设计师）打造的西方历代古典服饰，你甚至会误以为自己来到了大型穿越现场…
所以，由此也该猜到这一季LouisVuitton是什么意思了吧？
“若史上所有曾孕育了时尚风潮的时代都汇聚于此时、此地，将是怎样一番景象？若我们以当代的自由精神面对历史，着力展现纯粹的时尚之愉悦，又会是怎样的景象？”Lv女装总监NicolasGhesquiere如此解读这季灵感。
没跑了，这一季就是过往各时代经典与当代时装的融合碰撞。
最为有趣的自然是大量的拼接冲锋衣、滑雪服，不同面料的碰撞让人联想到Sacai，而NicolasGhesquiere选择将这样的滑雪服与古典的蓬蓬裙搭配在一起，乍一看有些怪诞，但细看却十分别致。
利落裁剪的西装，与时下流行的户外机能元素相融合，不仅是西服三件套外搭拼接冲锋衣，更有西装外套、马甲下面配上降落伞面料的拼接褶皱长裤…
如果你觉得这些太浮夸？也有更为简洁的款式和神奇的混搭：巴洛克元素、飞行员单品、适合日常通勤。虽然我是觉得刚才的拼接冲锋衣单独穿也会很不错。
LouisVuitton这一季就是这样混搭，古典时装元素融合户外机能流行等一系列当下潮流，比起纯粹的混搭手法，这更像是一种态度：Anachronism（时代错位），人人都可以书写属于自己的历史。
这一季的Gucci可以说是惊为天人，相信大家早就已经被洗过多次脑了，本次AlessandroMichele直接将后台搬上舞台，整个在一个旋转的大玻璃房子里，开秀前你能清晰了然地看到后台到底是如何紧锣密鼓地准备着。
随着灯光一转，已经换好衣服的模特面对着玻璃墙排排站好，随着旋转舞台向现场展示，看起来就像是古董店里玻璃柜中的人偶娃娃，整个旋转舞台看起来又像是一个音乐盒，更像是游乐场里的旋转木马。
洛丽塔风格层层叠叠的蛋糕裙、可爱的纱裙，却被配上Punk风十足的皮质佩饰，看起来就像是黑化的娃娃；
浮夸的圆顶礼帽、带着宗教元素的黑色套装、丝质连身裙、外穿内衣…
复古风味十足的娃娃领和各式褶皱，配合高饱和度加对比系的颜色叠搭，像是古典和Disco的碰撞，带来极强的视觉冲击力…
整场秀完全不按套路出牌，把各种你想到的和没想到的元素全都混在一起，甚至有一种TimBurton的魔幻感觉，让你体会到创意总监AlessandroMichele内心的疯狂。
在说这一季时装之前，须知早前hermes就释出将要进军美妆行业，推出喜闻乐见的口红系列，而当时释出的口红预告是这样的：
这样有点“普通”的拼色不由得会让人产生疑问，看起来和市面上其他口红虽然有些不一样，但和什么TomFord、萝卜丁、Gucci复古小花纹相比未免有些过于朴素一点也没有奢侈口红的样子吧。
但这样的疑惑与困扰当你打开Hermes 2020秋冬系列、的时候就被完全解答了：
原来，这一季Hermes是从Mondrian的“风格派”中获得灵感的，就连秀场中根根直立的马术中的地杆也不例外。
Mondrian，蒙德里安，，荷兰画家，风格派运动幕后艺术家和非具象绘画的创始者之一，自称“新造型主义”，又称“几何形体派”。
皮特·科内利斯·蒙德里安
PietCornelies Mondrian
他最具代表性的作品《红黄蓝的构成Ii》、《构成第十号》、《百老汇爵士乐》…看似简单，却以垂直线和水平线，反对用曲线；高饱和度的原色色彩创作；用简洁的形式之美打破那时候绘画对于物体具象描摹的固定思维，对后代的建筑、设计等影响很大。
《红黄蓝的构成Ii》
《构成第十号》
《百老汇爵士乐》
当年Yves SaintLaurent也以此为灵感推出了大受欢迎的蒙德里安裙。
而这一季，NadègeVanhee-Cybulsk操刀下的Hermes亦从中获得启发，不仅有让人一眼可以看出灵感来源的高饱和度拼接造型：
更以独到的剪裁与分割比例延续了Hermes利落风格，再注入深灰、象牙白、宝蓝色、橙红等Hermes风格色彩，带来率性简洁、气场十足的造型。
NadègeVanhee-Cybulsk
如果你是乍一看这一季Dior的秀场摆设，巨大的霓虹灯与铺满报纸的地板…
脑海中想必会产生疑问：什么意思？深夜大排档？吆喝着叫卖？这场大秀装置是与女性概念艺术双人组ClaireFontaine合作的，当中地板铺满报纸的操作是从艺术家HenriMatisse创作室获得的灵感。
而且如果你细看这些巨大的霓虹文字：
Consent（同意）
Women’sLove Is Unpaid Labour（女人的爱是无偿的劳动）、
WhenWomen Strike, The World Stops（当女人罢工，世界也停摆了）
WomenAre The Moon That Moves The Tides（女人如月球，牵动潮汐）
WeAre All Clitoridean Women（我们都是阴蒂女人）
……
以及本次大秀的主题“I Say I”。无一不是在述说着女性的力量，对工作、生活、性的自由追求与独立力量，一切的一切都由女人自己作主，不需要他人置喙。不禁令人联想到最近微博上，因以讹传讹流出“提高外国人在中国永久居留门槛”而引发热议的中国男孩的自我陶醉，实在是应景又讽刺。
实际上，这些闪闪发光的霓虹灯标牌，均是从70年代意大利艺术家评论家Carla Lonzi的文字，亦是意大利女性主义团体Rivolta Femminile的共同创始人。
CarlaLonzi
CarlaLonzi写过《自画像》、《女性宣言》、《阴蒂》、《阴道日记》等诸多有关女性力量的文献，带有强烈的女性主张，无论是女人的身体还是精神世界，都不需要其他人指点。
所以你能在这一季的Dior已经不是以前ClaireFontaine留给大家的“仙女”形象，反倒是更为中性，能从中看到不少叛逆的元素：
比如更为年轻的经典收腰Bar Jacket、各式各样经典格纹元素的新玩法、不羁的网袜搭配乖乖女的玛丽珍、颇为街头感的夹棉套头冲锋衣、70年代波西米亚风情…
更从大家十分熟悉、二战后提倡女性自主的海报《RosieThe Riveter》中，Rosie佩戴的丝巾为灵感，请来制帽师StephenJones打造出进阶版的头巾造型。
《Rosie TheRiveter》（萝西铆钉工）
除了秀场以Carla Lonzi为灵感外，Dior亦赞助了她不久后将于Roma Moma展出的与大秀同名的“Io Dico Io（I Say I）”展览名称，是要准备将女性力量贯彻到底了。
当然，回首历史，追溯各种文化与艺术的时装品牌在可不算少，还有诸多混合了古往今来多种文化元素的时装秀：
比如Chanel，这一季从法国导演Chabrol献给巴黎女性的电影《Les Biches》（英文名：The Does）获得灵感，融合电影艺术与高级时装，VirginieViard操刀下的Chanel女性形象变得更加独立、Chic、与时俱进。
《Les Biches》
而Prada，无论是男装还是女装秀场，都请来荷兰著名现代建筑设计师RemKoolhaas，将秀场打造成一个超现实主义的迷你全景空间，配上宽大廓形、利落剪裁的格式外套，倒另有一番风味…
RemKoolhaas
还有Moschino，更像是让你重温《绝代艳后》中玛丽皇后的奢华生活。
《绝代艳后》
除此之外还有很多，在此就不再多说了。
而这一季，大家终于玩腻了“纯粹的”街头时装，开始融入艺术美学，高级时装品牌们纷纷转投艺术创作的净土，此刻，文化的底蕴与滋养才是创作源源不断的灵感来源。
当短暂的“街头文化”被分食得一干二净、以至于被过度解读之后，大家都腻了，也累了，是时候去找新的东西了。正如为何数年前街头风正盛的那会儿，走古典美学Gucci能一举走红？不外乎也是“新鲜感”，同样的道理罢了。
看完这季奢侈品牌2020秋冬的设计，你会发现“姜还是老的辣”，曾经笨拙地像街头文化元素“致敬”的奢侈品牌们，在短短几季的时间里便将其容纳进自己的设计体系中。
从一开始的“人人神似”到如今的“各有千秋”，高级时装玩起来比街头品牌水准真的高了不止一度…在保留一定街头元素迎合流行的基础之上，更是有着强大的气场来说属于自己的故事。
所以街头时装真的“已死”吗？不，它在属于自己的街头文化中定是永垂不朽的。至于高级时装领域？事实正如你所见，腻了，倦了，也就不玩了。