英国时装协会（BFC）的CEO Laura Weir在采访中流露出前所未有的乐观，“自去年九月以来我们见证了强劲可观的增长势头，这正是伦敦时装周焕发活力的有力证明。”在她的带领下，伦敦时装周焕发出了全新的生机。通过免除主日程设计师上秀费用并借助NEWGEN项目为新锐设计师提供更为丰富的资源支持，本季主日程92场发布会的丰满阵容较前一年有了21%的增长，而大力投入资金的国际嘉宾计划则为本季时装周带来更多的媒体和买手出席。
英国时装协会（BFC）的CEO Laura Weir
“英国时装协会的使命在于支持、捍卫并保护设计师群体，同时为行业未来发声。我们致力于创造有利于英国时尚创新、竞争与发展的环境”，而作为全球男装设计力量的核心之一，Laura Weir也希望伦敦带给男性时尚叙事更多的发展和想象空间，“伦敦时装正在确保男装设计人才能在统一且面向未来的平台上获得应有的曝光度、国际观众关注及商业支持。”
毫无疑问，伦敦时装周通过这一系列举措在整个行业经历着新旧交替的过程中持续扶持新锐势力，更帮助他们站稳脚跟，这也使得这座城市有着足以跨越周期的强势创意力量。于是设计师们在这里有着更为纯粹和从容的创作状态，他们得以在这一刻忽略世界上其他部分的混乱与焦灼，回归对于服装本身的思考和打磨，专注在自我的表达。当英国国王查尔斯三世现身本季伦敦时装周开幕秀场前排，人们突然意识到时装对于这座城市的重要意义，并用热烈的姿态拥抱着那些正在秀场上悄然苏醒的不凡灵感。
BURBERRY
伦敦雨夜中匆匆前行的身影构成了Daniel Lee在本季为Burberry所塑造的核心视觉。他越发炉火纯青地运用剪裁和材质去诠释英伦风格的当代性，经典的风衣和外套以舒展而富有力量感的宽肩搭配腰带轻巧而优雅，修长的轮廓透露着一种不刻意营造的冷峻气质，配合上具有微妙光泽感的皮革、缎面和皮草材质，仿佛雨后湿润的柏油马路上倒映着路灯与霓虹一般，将白日里不张扬的摩登和暗夜里不克制的华丽融为一体。
这也正是Daniel Lee希望打造的“独属伦敦的夜行姿态”。晚宴西装和衬衫等礼服单品的轻快随性与具有户外机能属性的飞行员夹克和连帽衫所流动的华美质感交错叠影，展现着一种在日常和正式之间暧昧不清的边缘状态——它们既可以让穿着者从容游走于不同场景，却又不被定义。在不刻意打破规则的世故里暗涌着反叛乖张的能量，这或许就是如今的Burberry所独具的迷人特质，也是人们所期待的英伦格调。“我们行走在同样的街道上，”Daniel Lee 说，“我们被同样的街灯照亮，也感受着城市夜晚的相同悸动。”
LABRUM LONDON
Foday Dumbuya延续着自己对故土非洲的文化根源探寻和对自身移民身份的思索，以时装为媒介来叙述跨越国界、世代与身份的文化融合与发展。在新系列中，他选择以相近质感的不同织物作为叙事笔触，借助廓形和剪裁的变化与对表面肌理的不同处理描摹文化迁徙过程中的演进轨迹，诠释这个过程中时代环境对人的塑造。
标志性的护照印章图样成为了点题之笔，在精致剪裁的西装和风衣上具象而生动地回忆着前人越洋而来的旅途和寻找身份认同的探索，重现着作为“外来者”逐渐融入并创造属于自己的文化语汇的尝试。以当代视角重构传统军装元素的设计成为了贯穿整个系列的核心，伴随着具有非洲文化色彩的图样和刺绣点缀，呈现出一种硬朗却又明快热烈的独特格调。原色丹宁、提花锦缎和格纹毛呢等极具视觉表现力的面料材质在不同款式的服装上承载着古与今、非与欧的文化碰撞，而与Adidas联名合作的运动服饰则将视线最终拉回当下，羽绒服、机能夹克和护照印章图样卫裤的叠穿组合聚焦于此刻伦敦街头的非裔青年。至此 LABRUM让时装成为了移民文化交融贯通和坚韧生长的符号。
MITHRIDATE
Daniel Fletcher在MITHRIDATE的第三个秀场系列延续着他一贯的微妙平衡——在纯正的英伦腔调、精湛的华丽匠艺和不落窠臼的摩登气质之间，他总能实现实穿性与造型感的兼而有之。新一季的创作中，流动的旅程成为了他释放灵感的锚点。从位于伦敦泰晤士河畔Borough的工作室新址到十九世纪第一株自东方远渡至欧洲的紫藤，他试图从时间和空间两个角度来探究变与不变之间的化学反应，不变的是大衣、格纹和布洛克皮鞋所代表的经典与优雅，变的是柔软针织、运动服饰、明快色彩和华美装饰穿插其间所塑造的更为多元和丰富的当代男性形象——他们充满活力，更不拘一格，有着面对瞬息万变的时代游刃有余的创造精神。
作为印花出现的商贸标签和以奢华皮革打造的旅行包袋突出了旅程和交流的行动感，将所有元素和风格的碰撞解读为一种生活经验的组合与再造，让穿着者用衣着讲述着自己身处不同时空的经历与情绪。“我们对正在做的事情越发笃定，也在中国与伦敦之间找到了恰到好处的节奏”，Daniel Fletcher所说的不仅是自己与MITHRIDATE的美学融合，亦是当下具有国际视野的年轻一代所寻找的身份认同。
YAKU
Yaku Stapleton以家族成员为灵感的角色扮演游戏 (RPG)还在继续，新一季的时装叙事围绕“战斗与守护”的母题展开，层叠的盔甲结构和由“织物剑”堆叠而成的裙片成为点明主题的视觉元素，“斯巴达战士”一般的健硕肌肉以立体和平面两种视觉形态出现在设计中以展现战士的英勇与强大。一款以升级再造棉质制成的荆棘角状运动套装格外引人注目，这套极具视觉张力的造型出自即将面世的Yaku × Nike合作系列。
户外机能元素为造型增添了恰到好处的科幻色彩，而做旧破坏肌理中融入的蜡染色彩和厚重雕塑质感则在一贯的非洲未来主义美学基调中流露着沧桑的末世氛围，这种质感上的冲突也似乎回答了灵感手记中所提到的核心问题：“当历史被那些与生存发展持有根本不同观念的人反复忽视，会发生什么？”
值得一提的是Yaku的这次发布并未选择常规模特，而是由专业舞者以加勒比武术为灵感的序列动作穿梭其间，当他们身着印花装甲 T 恤、蜡棉连帽 bomber以及印有“鼓眼怪”等角色面孔的亚克力帽款亮相之时，秀场仿佛成为了一座沉浸式剧场，观众们身历其境地看着他们在异世界的战斗，令人印象深刻。
CHET LO
在缺席一季之后，Chet Lo重返伦敦时装周。本季品牌以香港夜市为灵感，将街头霓虹的流动光影转化为男装设计语言。秀场被布置成了热闹的香港街巷，模特穿行于小贩餐车间，烘托着街市的气息与热度。
标志性的尖刺针织以全新姿态呈现：锥形针织开衫叠穿于敞开式红衬衫外，搭配过臂皮手套，勾勒出危险与浪漫并存的街头轮廓；结构感锥形西装外套与雕塑感连帽衫并置，在正式与休闲间开辟中间地带；薄纱若隐若现，探讨肌肤与织物的边界。传统中国结系带工艺将传承与当代廓形缝合，两件套男装以垂坠叶片状装饰呈现。色彩从墨色午夜渐次过渡到烈焰红与饱和深绿，呼应全天候穿着特质。流畅真丝长裤与绗缝酒瓶袋作为配饰登台，延续街市气息。这一系列不仅是衣物的呈现，更是设计师对身份归属的持续探索——在西方时尚语境中，为亚洲男性气质构建更为复杂的叙事可能。
LUEDER
已故作家 Mark Fisher 关于幽灵学的著作《我生命中的幽灵》和 Tobias Spichtig 的幽灵画成为Marie Lueder 新一季的灵感源泉，在她的时装叙事里幽灵并不只是不可知的怪力乱神，更多的是作为对于当代人精神困境的隐喻。阴郁的灰调色彩和对比强烈的黑红在忧愁与亢奋之间两极切换，布满补丁的单品用修补与装饰之间的模糊来探究衣物穿着的时间痕迹。而印有往季秀场照片的乐队T恤则更进一步地延展这种在对过去的依恋中忧虑未来的缺失的沉重情绪。
Marie Lueder用盔甲般肩部的外套、贯穿始终的对比色缝线以及拼接设计等精湛的工艺来唤醒人们寄托于时装之上的纯粹的热情，甚至用T恤上“抱歉，预算不足（Sorry No Budget）”
的辛辣幽默感来自嘲、消解身处时代洪流中的无力感，显然她还在期待着时装可以带给人们治愈的能量，尤其是在高压的时尚行业中，人们更需要克服“幽灵”般的负面情绪。
YUHAN AO
Yuhan Ao在这个以“What The Hands Remember”为名的系列中讲述着两个遥远世界的浪漫共振：兰波笔下的孤独与放逐和设计师祖母在中国乡村纺麻线的日常——她几乎一无所有，却将耐心与时光编织成含蓄优雅的织物。他们都有着在匮乏中保持尊严的能力，更有用微薄之物创造美的本能。
于是“手作感”成为了这个系列的视觉核心——手工缝线刻意外露，勾勒出制作的节奏，每一针都是时间的具象化。经典剪裁被拆解重组为新式廓形，以包裹、折叠与柔性悬垂技法构筑刚柔并济的轮廓，使面料如建筑层叠般贴合身形，既承载劳作的坚韧，又蕴含温柔的包裹感。源自设计师故乡的麻纤维则成为了向祖母致意的材质叙事，带着干爽的柔软质感，触感细腻如丝。色彩克制内敛，不追求完美，而是探寻由克制与韧性淬炼的优雅。从兰波到祖母，他们秉持相同的信念：劳作可升华为仪式，仪式亦能成为维系人性之法。