巴黎时装周怎么变成我不认识的样子了？

路易威登2026春夏女装系列，选址巴黎卢浮宫昔日安妮王后夏宫盛大发布——在厚重历史的肌理间，礼赞生活本真的艺术，更将亲密情谊与私人空间里的无限自由，娓娓道来。

新系列满溢着装自由与风格解放的气息，创造力与颠覆性交织共生：打破大众对“居家衣橱”的固有规则与功能认知，重新定义其风格边界，让日常着装也能迸发多元可能。

这场灵感之旅，以“我的公寓”为圆心，深入探索风格原型：服装不再是冰冷的面料堆叠，更似耳畔私语，悄悄诉说态度，藏着每一种展现个性魅力的视角与专属宣言。

这恰如人生无数次旅程中的一程，核心始终不变——无论身处何方，都能随身携带着属于自己的生活方式。

Emma Stone、Zendaya、Ana De Armas、Jennifer Connelly、Léa Seydoux、Sophie Turner、Lisa、李龙馥Felix、欧阳娜娜、钟楚曦、裴斗娜等艺人受邀出席，为这场融合历史底蕴与时尚温度的“亲密”盛宴，更添星光。

当巴黎大皇宫的穹顶下升起错落的彩色星球，浩瀚宇宙的意象铺满秀场，CHANEL 2026春夏系列的大幕就此拉开——这不仅是一场时装秀，更是新任精品部创意总监Matthieu Blazy献给香奈儿的“首封情书”，也是品牌迈入全新纪元的标志性时刻，注定成为本季时装周最受瞩目的焦点。

Matthieu Blazy的创作起点，是对Gabrielle Chanel女士设计精神的深度溯源：他从可可·香奈儿钟爱的男装风格中汲取灵感，却不做简单的复古复刻，而是以当代视角拆解“香奈儿风格法则”。在他手中，传统着装规范被打破——利落西装的肩线不再固守硬挺，转而以柔和弧度勾勒身形，内搭的丝绸吊带若隐若现，刚柔并济间透出随性优雅；裙装则跳出经典小黑裙的框架，以烟花绽放般的层叠裙摆呈现，裙摆上的刺绣纹路似星轨流转，搭配轻盈的薄纱面料，走动时如星云飘动，将“宇宙”主题具象化。

面料与色彩的碰撞更显巧思：他选用质感丰富的材质构建层次——针织的软糯、丝绸的亮泽、斜纹软呢的肌理相互交织，甚至在经典斜纹软呢中混入细闪丝线，模拟星空的细碎光芒；色彩上，除了香奈儿标志性的黑白，更注入宇宙般的梦幻色调——浅紫如星云、淡蓝似深空、鹅黄像星球微光，纷繁却不杂乱，让整体造型既保留品牌的优雅基因，又多了份灵动活力。

配饰同样紧扣“宇宙与经典”的联结：金属链条以更贴合品牌经典的形态融入设计，或细密点缀于包袋边缘，或化作细链缠绕领口，就连鞋履的鞋跟也融入星球轮廓的微缩设计，细节处满是巧思。

整场秀的高潮，藏在Matthieu Blazy谢幕时的奔跑里——不同于传统的缓步致意，他带着鲜活的力量感奔向观众，这一幕恰似他对香奈儿的设计态度：既尊重品牌百年积淀的工坊技艺与经典符号，又以充满生命力的创新打破固有认知，完成“延续”与“突破”的平衡。当最后一套造型的模特走过“星球阵列”，光影在服装上流动，人们清晰感知到：香奈儿的故事没有停留在过去，Matthieu Blazy正以宇宙为画布，为这个经典品牌写下充满想象的全新篇章。

周迅、井柏然、刘雯、窦靖童、桂纶镁、Jennie等艺人共同出席了此次巴黎时装周重磅大秀，还有Nicole Kidman、Tilda Swinton、Marion Cotillard、Penélope Cruz、Kendall Jenner、Margot Robbie、Lily-Rose Deep、Rosie Huntington-Whiteley、Pedro Pascal、小松菜奈前排看秀，以星光之姿为这场品牌新纪元的开篇盛宴加码。

2026春夏女装系列中，爱马仕将“自由驰骋”作为核心灵感，把夏日湿地的清咸气息与女骑士的洒脱姿态搬进秀场。这位女骑士信马由缰，既自在随性又勇毅果敢，宛如大地的守护者；她的着装看似随意，实则细节藏巧——叠搭层次信手拈来，连风吹动衣摆的状态，都成了自然又贴切的点缀。

新系列设计根植于品牌匠心传承，灵感源自档案馆中一副Camargue古老马鞍。这副马鞍的鞍桥靠背历经时光打磨，由骑手与骏马共同塑造，既有经典厚重感，又透着独立精神；而马鞍制作工艺，也直接转化为时装细节：手工涂蜡皮革勾勒出流畅弧度，束带、搭扣与环饰兼顾功能性与手工艺质感，绗缝工艺则致敬了皮革技艺与传统布提刺绣。

单品设计围绕“自由活动”与“精准美学”展开：短款骑士夹克方便行动，搭配绗缝亚麻帆布不对称半裙，兼具实用性与设计感；防风大衣从战壕风衣改良而来，束带收腰设计既符合正装剪裁逻辑，又体现马术风格的利落。此外，胸衣搭配流动垂褶廓形，点缀Aux champs en fleurs方巾图案；绗缝连衣裙借鉴束身衣结构，配腰带、系绳与骑行短裤，让传统工艺与运动感自然融合。

搭配上的巧思同样亮眼：真丝方巾可折叠成上衣、用皮革胸衣固定，也能作为颈饰与项链搭配；棉质工装背带裤剪裁挺括，饰有马具式束带，自带海洋气息；海魂针织衫轻薄透气，Méditerranée印花以手绘风格呈现，与绗缝纹理共同丰富了视觉层次。

整个系列以无垠地平线、河流潮汐等自然景致为背景，既凸显女骑士“不羁、明澈、自由”的气质，也通过时装语言，致敬了历代女性的精神与故事。

在SAINT LAURENT圣罗兰，美学从来都是一种语言——它超越表象，直抵对世界的深邃洞察，跨越艺术与社会的边界，在无声处搭建交流的桥梁。

品牌创意总监Anthony Vaccarello的2026夏季女士系列，将这份理念无瑕落地。在电影般的叙事氛围里，圣罗兰女郎既是故事主角，亦是经典本身，独特且裹挟着多重魅力。

圣罗兰女郎穿行于矛盾对立的世界：她们是美国摄影师梅普尔索普镜头下，身着黑色皮革、头戴皇冠珠宝的公主；是身着左岸经典廓形的神秘女郎，以飘逸面料和大胆色彩宣示女性力量；抑或是盖尔芒特公爵夫人或约翰·辛格·萨金特名作《X夫人》的后裔，在此褪去丝绸，身着科技面料。

这场秀掷地有声地宣告：时装，从来都是视觉语言，更是符号宣言。美生而多元，而美学，则化作不妥协、懂尊重、有包容的独特表达。

圣罗兰中国形象大使宋佳出席本次大秀，身着SAINT LAURENT圣罗兰2025冬季女士系列欧根纱方正版型花结上衣、缎面铅笔裙、水晶岩和金属凹纹耳环、羊皮革手套，AMALIA漆皮露跟高跟鞋，演绎圣罗兰女郎的别样优雅。

LOEWE 2026春夏女装系列，用简洁却充满雕塑感的轮廓、交织碰撞的纯粹色彩，搭建起独属于本季的视觉语言——灵感从运动服饰中汲取，又借精湛皮革工艺重新演绎，让每一件造型都透着热忱与感性，将品牌传承的内核鲜活地呈现在眼前。

艺术家Ellsworth Kelly的作品《Yellow Panel with Red Curve》（1989），恰好成了诠释品牌特质的具象符号。它所释放的鲜活触感，与LOEWE标志性的质感不谋而合；画面里浓烈的色彩、细腻的感性气质，又与品牌的西班牙根源相得益彰；而其中传递的向上力量，更与新季想要表达的精神深深共鸣。这幅悬挂在秀场的作品，像一段温柔的序曲、一个充满希望的起点，慢慢引着大家走进LOEWE即将展开的全新篇章。

明朗线条、浓烈色彩、身体感官与满溢的阳光氛围，共同勾勒出本季的模样。几何感十足的廓形利落又大气，高饱和色调像打开了广告印刷墨盒般，瞬间点燃创意想象；派克大衣、套头防风衣带着运动的鲜活劲儿，Polo衫、五袋牛仔裤、风衣等经典款式，则以简洁剪裁重现利落韵味。肌肤与服饰的视觉碰撞，直观展现着身体与能量的交融，也让多种皮革材质的表达更富层次——皮革经加工、切割或削薄，带来视觉与触觉的双重惊喜；模塑工艺巧妙藏起缝线，让服饰有了雕塑般的立体质感，悄悄为身体轮廓赋予新的美感。模特脚上的平底运动鞋，更添一份不费力的轻松自然。

秀场的惊喜还藏在配饰里：全新Amazona 180手袋首度亮相，为这一品牌标志性手袋注入新鲜活力——柔软的双面结构，可敞开也可闭合，把惬意随性的姿态，悄悄揉进了每一处细节中。

品牌代言人王一博、惠英红，品牌大使陈都灵受邀出席此次大秀活动，为这场工艺与浪漫美学交织的盛宴增添星光华彩。

当Sarah Burton的第二场Givenchy大秀拉开帷幕，“柔韧之力、刚柔并济、女性之力”不再是抽象的关键词，而是化作一件件时装，在秀场节奏里缓缓铺展——这既是对首季高水准的稳定延续，更用简洁与质感兼具的设计，交出了一份探索女性多元力量的答卷。

她的表达，先从“形”开始：解构剪裁是核心语言，经典黑白撞色的开场造型里，外套被重组为连衣裙，挖空胸衣露肤却不张扬，层次感半裙与廓形外套利落却不生硬，每一处线条都在平衡“露”与“藏”，让肌肤在衣衫间若隐若现的同时，带出轻盈松弛的自在感。而雪纺叠出的温柔、压轴刺绣流苏织锦堆出的华丽，又让品牌工艺的厚重感落地，与利落剪裁形成奇妙呼应。

再看“质”的碰撞：缎面与柔纱裹着柔和，蕾丝与皮革撞出张力，网面材质的大胆运用更添突破感——这些材质的对话，恰是“刚柔并济”的直观诠释。高开叉裙装的灵动、露肤胸衣的性感，则让Sarah Burton口中“女性穿衣与褪去衣衫间的独特魅力”，从概念变成了能被看见、被感知的鲜活模样。

连配饰都在参与这场表达：夸张项链的棱角、流苏鞋履的动感，为简洁造型注入女性化细节。

品牌代言人范丞丞、品牌大使章若楠亦受邀现身这场精彩大秀，用鲜活身影为这场盛事增添了亮眼的星光注脚。

作为创意总监Michael Rider执掌CELINE后的第二个系列，2026夏季系列延续品牌基因又注入新鲜巧思，以“玩味式优雅”为核心命题，在极简轮廓与学院风格的双重基调上，为当代女性打造出兼具质感与趣味的衣橱。

色彩是系列的亮眼开场白：高饱和的明黄、澄澈的钴蓝，再加上热烈的大红与明艳的玫红，与经典黑白碰撞交织——没有繁复堆砌，仅用利落的色块拼接与撞色搭配，便瞬间点亮夏季氛围。既有法式的精致感，又多了份不刻意的活力，让视觉呈现既热烈吸睛，又不失清爽记忆点。

服装结构上，经典西装与大衣被赋予解构巧思：oversized西装的肩线微微外扩，下摆处暗藏不对称剪裁，打破传统正装的板正；大衣则在袖口或衣襟处做了利落的分割处理，线条简约却自带设计感，让优雅多了份随性棱角。

配饰与内搭的搭配更显“玩味”：花样丝巾成了造型的点睛之笔，既可松松系在颈间，也能缠绕在手提包柄上，甚至化作上衣的装饰系带，图案上的复古条纹与小碎花，悄悄呼应学院风格的清爽；叠穿的针织衬衫更是将松弛感拉满，轻薄的棉质针织衫内搭印花衬衫，领口错开露出层次感，袖口随意挽起，既有法式的慵懒腔调，又不失细节处的精致把控。

整个系列没有多余装饰，却在极简框架里玩转出丰富层次——从色彩碰撞到结构解构，从配饰巧思到叠穿法则，每一处设计都在平衡“优雅”与“趣味”，最终勾勒出一位既能hold住学院风的清爽、又能驾驭摩登感的松弛女性形象，让夏季穿搭既符合日常场景，又自带独特风格辨识度。

CELINE 全球品牌大使刘诗诗，品牌大使孙千以及演员王安宇、陈哲远精彩亮相了此次CELINE Été 2026夏季时装秀，为这场法式摩登盛宴增添星光。

以“心跳”为名，BALENCIAGA 2026夏季系列，是新任创意总监PIERPAOLO PICCIOLI交出的首份答卷。他没有止步于对品牌过往的浅层致敬，而是牢牢抓住贯穿品牌与创始人CRISTOBAL BALENCIAGA的精神内核——将“创造”视作意识形态、身份认同，更是探索人性与激发创新的表达，用当代语境完成了一场真诚的美学重塑。

“人”，始终是系列设计的绝对核心。在凝练克制的美学表象下，藏着对身体流动性的深度探索：时装不再是静态的载体，而是以动态身体为原点构想，刻意构筑面料与身体间充满张力的对话。为了让这份设计哲思更具象，团队甚至挖掘出两者之间的“第三维度空间”——正是这份留白与互动，成了服装生命力的精髓，也让过往的设计痕迹在新诠释中自然指向未来。

CRISTOBAL BALENCIAGA的经典记忆符号，在此刻被重新激活，化作一场与品牌历史的深刻对话。标志性的建筑廓形被赋予颠覆性比例，悄悄融入皮夹克、斜纹棉布裤、T恤、针织衫等当代衣橱必备单品，让经典基因与日常穿着无缝衔接。而“结构工艺至上”的理念，更体现在每一处细节：雕塑般的服装轮廓，不靠复杂内部支撑，全凭面料本身的剪裁与内在连结实现，织物、色彩与形状在此刻凝练成一句笃定的设计宣言。

材质与工艺的创新，同样是系列的亮点。针织技艺换用全新材质，重新诠释品牌档案库中的经典面料；标志性的“GAZAR”面料被赋予新生，摆脱旧有印象；就连本布制成的花卉与羽毛刺绣，也跳出“装饰”的局限，变身建筑般的建构手法——最终，所有巧思都落回“剪裁”本身，以极致纯粹的线条，从根本上重塑身体轮廓，让服装真正成为“身体的延伸”。

国内艺人张小斐、杨超越、陈飞宇、王子文出席了此次盛大发布会，为这场兼具历史厚度与当代美学的秀场增添星光。

TOM FORD 2026春夏系列时装秀，将“诱惑”化作一场由目光点燃的对话——是与心之所向的相互凝视，是试探的靠近，是指尖欲触未触的隐秘引诱。而欲望，早已深植这间时装屋的灵魂，如一缕醇烈的香，弥漫在每一处尽情舒展的空间里。

月光洒在深海般的午夜蓝漆面上，本季作品在欲望交织中缓缓诉说：修长垂坠的轮廓，呼应着每一个藏着揭示与吸引的姿态，脆弱被淬炼成慑人的力量，幽微的暗涌从细节里悄然浮现——开衩间乍现的一抹肌肤、蕾丝下隐现的曲线，或是凉鞋上的金属环扣、若即若离的皮革胸衣，皆为欲望的轻声低语。

视觉在此刻苏醒：白色的高贵光芒、棕与黑的感性深邃，再添明黄、亮橙与浅蓝的跃动色彩，瞬间点亮整体；触觉亦被温柔取悦，丝绸的柔滑、皮革的细腻、羊绒的温润，一一在指间低徊。

在这场幻梦般的秀场里，能窥见独属TOM FORD的高贵：它定格在利落刘海与骤然绽放的唇色之间，流淌在垂直剪裁里的诱人气息中，飘逸布料的律动里藏着温柔的决绝；她们坦然展露肌肤，又在不经意间，透露出带着动感的隐秘暗示。

TOM FORD BEAUTY 中国区大使娜扎受邀出席此次大秀活动，为这场欲望与美学交织的盛宴更添星光。

1941年2月1日，战火笼罩的博洛尼亚，青年学生皮埃尔·保罗·帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）致信旧友，笔下漫山遍野的萤火虫，是“密林幽丛间浮动的星河”——它们以缠绵轨迹与微芒相爱、辉映，纵使乱世阴霾，这线光芒仍在变幻中燃烧，成为刺破黑暗的生命力象征。

34年后的1975年2月1日，帕索里尼再著文警示：三、四十年代的“暗夜”虽已倾覆，却以新形态在欧洲复燃，文化沦为千篇一律的悲怆，寻求爱与希望的“萤火之舞”渐趋湮灭。而艺术史学家乔治·迪迪-于贝尔曼（Georges Didi-Huberman）却反驳这“萤火虫消亡”的预言：微光从未绝迹，只是“近五千只萤火虫方能凝聚一支烛火的光亮”，时代的“心盲”让人们失去了凝视微光的能力，忘了如伊塔洛·卡尔维诺（I. Calvino）所言“在地狱之中寻觅非地狱的存在”。

VALENTINO 2026春夏系列，便以这段关于“萤火”的思想对话为魂，将抽象的“微光”化作可触摸的时装语言：裙装采用层叠的薄纱与欧根纱，通过渐变的米白、浅金与淡绿晕染，模拟萤火虫翅膀在暗处折射的粼粼光泽，裙摆处不规则的剪裁如萤火飘忽的轨迹，走动时若隐若现；

西装则打破传统廓形，肩部以柔和的弧形线条替代硬挺结构，领口与袖口缀有细碎的水晶刺绣，灯光下如散落的星芒，低调却难掩灵动。

此次VALENTINO 2026春夏大秀，孙俪、马伯全、宋祖儿三位国内艺人携手出席，还有Lana Del Rey前排看秀，让这场以“萤火”为核心的光影盛宴更添星光质感。

Miuccia Prada为MIU MIU 2026春夏系列立下“职业叙事”的核心命题，将目光聚焦女性职业生态的深层肌理——不再回避过往隐于日常的挑战与逆境，而是主动直面、坦诚言说这份经历，让职业的价值维度在当代语境下被重新看见、获得尊崇。在她的诠释中，职业从非冰冷的身份标签：它是个体付出的具象表达，是关怀与爱意的温柔符号，更是女性独立精神的镜像、自主选择的鲜明象征。

“围裙”，这一贯穿职业场景的普世单品，成为新系列最富张力的叙事载体。设计团队摒弃其“辅助工具”的刻板印象，既保留实用本质，又赋予其装饰美学的厚重感——从家居场景的温馨围裹，到医疗、工业领域的利落防护；从体力劳动、照护服务的功能承载，到第一、第三产业与家庭空间的情感联结，围裙的形态随材质迭代演变，方寸织物间，浓缩着职业文化意涵的数十年嬗变。

本季美学灵感的溯源同样紧扣“职业”的现实温度：Dorothea Lange（1895-1965）与Helga Paris（1938-2024）镜头下的工厂劳动纪实摄影，为设计注入衣物与劳作的真实联结。面料的碰撞更显巧思：工业斜纹布的粗粝、皮革的硬朗，与棉质府绸的柔软、丝质泡泡纱的轻盈形成对话，再叠入蕾丝的精致、刺绣原生帆布的质朴，织就层次丰富的触觉体验。

鞋履与手袋以力量感皮革打造，线条利落，诠释坚韧实用的工业之美；就连荷叶褶边这一经典女性气质元素，也在此挣脱“甜美”的单一注解，与硬朗面料、利落剪裁共生，让刚毅与柔美相融，挑战并颠覆社会对女性形象的既定定义、衍生规则与世俗期待。

赵今麦、刘浩存、李庚希、张元英、崔然竣、Emma Corrin、Emma Watson、Kylie Jenner等艺人受邀出席大秀活动，让这场聚焦女性职业生态的MIU MIU时尚叙事，在星光点缀下更具感染力。

“对于一个以民主自由与舒适理念为创立原则的品牌而言，‘高定’本身就是一种悖论，它并非品牌核心本质的一部分。”创意总监Chemena Kamali在诠释Chloé 2026夏季系列时，清晰点明了创作起点——突破定义固有边界，在追溯品牌创立初衷的同时，将其引领至崭新领域。她认同“回溯当年所摒弃的理念，但绝不背离品牌精神核心”的思路，既钟爱高定的设计理念，也清醒意识到其“过时与矫揉造作”，坚信“一件兼具美感与品质的服饰，本就该在街头女性的身上被看到”。

这份思考，恰是对Chloé品牌基因的呼应。回溯历史，20世纪50年代末，品牌曾在花神咖啡馆和双叟咖啡馆推出首个系列：从高定廓形美学中汲取灵感，却毅然摒弃衬里、垫料与支撑骨架，最终呈现出无拘束感、无精英主义，又兼具轻盈灵动与精湛工艺的“Haute Bohemienne”风格——这介于高定与成衣之间的独特存在，成为本季设计的重要溯源。

Chemena Kamali将创作重心落在“凭直觉塑造廓形、体积与动态”：通过褶皱、打结和缠绕技艺，赋予服装通透轻盈的质感，看似随性自然，实则处处精心考究。她坚持将高定启发下的精湛工艺，与最寻常的棉质府绸面料融合，剥离繁复元素，仅保留本质朴素面料，再以立体剪裁赋予其形态；

同时回溯品牌档案，重新绘制20世纪60至70年代的花卉印花，用轻盈垂坠的棉质面料，对经典外套原型进行全新诠释，回应着品牌“舒适与精致并存”的追求。

系列大秀选址更具深意——联合国教科文组织的一间会议室。这座与Chloé初创时期同代的后现代风格建筑，不仅是开放对话与思想交流的场所，更象征着自由与包容，既贴合品牌“民主自由”的创立原则，也致敬着所有形式的创意表达，让整个系列的精神内核在空间中得以完整呈现。

炙热与紧张的气息在空气中交织，McQueen 2026春夏系列将秀场塑造成一座“张力暗涌的场域”——在盛夏的灼热氛围里，身体在克制与释放间摇摆，意志在秩序规整与对立冲动间穿行，原始欲望如暗流涌动，牵引着人们臣服于未经驯服的动物本能。1973年罗宾·哈迪执导的《异教徒》，成为这份张力的灵感源头，牵引设计完成一场从“压抑欲望”到“解脱释放”的感官旅程。

本次系列以“拆解军官制服”为叙事起点，开启对“屈从本能”的深度探索：经典军官外套被重新解构，用摩登都市街头的视角重释McQueen标志性的锐利剪裁——切割细节利落分明，错位贴袋打破对称沉闷，就连制服面料与金属装饰，也被移植到紧身胸衣裙上，每一处精准裁切都深植品牌精湛的剪裁传统，让“制服”这一象征秩序的载体，成为突破束缚的起点。

设计始终以“身体”为核心，将动态姿态融入每一处细节：衬衫与府绸连衣裙被刻意收束拉紧，勾勒出身体的线条韵律；裙装与裤装以低腰设计打破常规，释放出随性的性感；经典Bumster裤经全新诠释，搭配可调节的抛光面扣饰，在确保穿着舒适的同时，精准勾勒腰臀曲线；束身衣元素更摆脱传统束缚，以自由塑形的姿态融入提花裙装与长靴，让本能的力量冲破外在秩序的枷锁。

当叙事推向高潮，抽象的昆虫印花在降落伞状真丝礼裙上舒展，仿佛自然生命力的迁徙；烧焦质感的喷漆渐变、缀满闪耀火焰装饰的裙装，将“炽热”具象化；富有雕塑感的垂褶廓形倾泻而下，化作如火舌般卷曲的裙裾，多层真丝雪纺堆叠出流动的灼热感，让“释放”的主题在服装上跃动。

艺人赵佳丽、陈瑜特别现身此次春夏大秀，以星光之姿为这场“本能与秩序碰撞”的时尚叙事更添亮色。

BALMAIN 2026春夏系列以拉丁语“Continuum”（延续）命名，展现创意总监Olivier Rousteing对自我美学的坚守与对品牌精神的传承。系列灵感源于他童年的海滩记忆——赤足踏浪、怀揣梦想，那份轻盈与纯粹成为不竭的创作源泉，也寄望每个人能在充满爱与和谐的空间中，自由绽放真实自我。

你可以从本季清新的面料与色彩中邂逅这一构想，它游弋于沙砾的温暖色调、沙漠的深沉土褐、绿洲的清润碧绿，以及浮木与珊瑚的浓郁色彩之间。你也能在本系列的柔美气质中捕捉到它的存在，如同感受空气的流动、微风的拂面以及衣袂的翩跹。万物都轻盈而灵动，缎面、平纹细布、乔其纱与绉纱的褶皱翩然摇曳；纳帕皮革与麂皮如阳光轻吻过的柔润；去年冬季亮相的茧型廓形，如今在亚麻与棉针织制品、萨鲁尔裤、降落伞裤与自复古衣箱中寻得的飞行员夹克上焕新重绎。

有着斗篷外形的战壕风衣、可转变为波莱罗开衫的衣袖，以及由毛巾改造而成的妙趣束腰外衣。还有钩针编织、穗饰与从波西米亚旅人洒脱不羁的性感气质中汲取灵感的超长流苏。自然与海洋的绮丽元素亦得以展现：点缀于裙装及配饰之上的贝壳；轻覆各处的细沙；还有大量木质珠串项链，缠绕于身，化作上衣与裙装。

配饰系列同样呈现着延续之中的变革：标志性的Sync和Ébène手袋承袭服装的设计元素，饰以钩针纹理，飘逸流苏，还有以在海岸拾获的小珍宝为原型制作的幸运符。贝壳元素重现于高跟与平底凉鞋之上。沙滩与海洋的涟漪意象，在灵感源于沙丘的高跟鞋和冬季靴款上呼应回响。后者焕新设计，配以仅由一根纤细刚硬鞋柱支撑的中空鞋跟，彰显品牌将建筑学精准与大胆精致相融合的美学理念。

戚薇和吴千语受邀出席BALMAIN 2026春夏系列发布现场，给本次大秀增添星光。

Maison Margiela 2026 CO-ED春夏系列，由品牌全体成员共同打造——既为日常场景注入全新设计构想，更从品牌历史档案中提炼创意内核并重新演绎，让经典理念在当下语境里焕发新的生命力。

秀场开篇以定制化设计聚焦视线，镜头落在燕尾服马甲前襟：全新肩部采用锐利圆弧剪裁，搭配省道结构，袖窿线条精准贴合肩窝轮廓；标志性系带元素与员工身着的Maison Margiela白色外套一脉相承，裤装则以极低裆部剪裁拉长身形，利落勾勒出修长廓形。除了皮革与羊毛，全新剪裁还引入牛仔布材质，既展现设计的多功能性，也暗合牛仔布在品牌历史中的特殊地位。随后，这一“燕尾服马甲”的剪裁线被巧妙融入皮夹克、风衣等基础款，打造出可折叠收纳于内侧的垂坠翻领，让核心设计语言跨品类延伸。

吊带裙的演绎打破单一形态：长款吊带裙借鉴复古轮廓，从内搭变身为外搭单品，可直接叠穿在剪裁西装外套之上；另有衬里衬衫与长裤，能完整覆盖成衣西装套装，模糊内外穿搭边界；超大版型的吊带裙，则用缎带以随性方式收拢塑形，呈现不刻意的松弛感。印花设计上，针织面料压印印花纸，还原出十六世纪花卉壁纸剥落的斑驳质感——这一创意源自2025 Artisanal高级定制系列的理念演进；垂坠裹身真丝连衣裙同样饰有花卉图案，部分源自真实花卉扫描，印花布局紧紧贴合服装的垂坠结构，褶皱线条清晰勾勒出印花轮廓，让图案与版型浑然一体。

晚礼服的设计始于材质融合：将真丝围巾与定制西装外套、大衣及礼服衬衫巧妙结合，这些固定成型的围巾宛若常年系于颈间，剪裁细节则确保服装功能不受影响，兼顾美观与实用。工艺上，塑化工艺延续自2025 Artisanal高定系列：顶部集群式升级再造珠宝经塑化处理后焕新，真丝外套全面塑化后变身实用雨衣，超蓬松的真丝花卉连衣裙则靠绷带束腰固定，让材质特性与造型创意碰撞出惊喜。