每逢腊八，总要做一顿焖饭，聊以慰藉逝去的童年。
童年的焖饭，是一首抒情的歌谣，低吟浅唱，余音绕梁，回味绵长，让流走的岁月陪伴走过一年又一年。
童年的焖饭，是一幅喜庆的年画，画一张纸雀，拈一颗米粒，糊在眼角，让它分不清东西南北，不再践踏丰收的喜悦。
童年的焖饭，是一份精美的素香，供奉在神龛里，迷醉了佛祖，迷倒了众神，在佛道相争相融中，达成一致意见，护佑一生一世的周全。
童年的焖饭，是一封弥留人间的想念，时间将它串成“七彩豆珠”，丢在轮回的旋涡里，让回忆的画面更加清晰、真切。
腊月初七那夜，公鸡刚打一更，父母就起床，母亲先将绿豆、红小豆、豇豆、花生豆等七种豆子用水泡好，再将黄软米、小米淘净滤干，在锅里加一定量的水。父亲圪蹴在灶火边，等待母亲发号施令，由于腊八做焖饭不能拉动风箱，父亲只好用“硬柴”生火做饭。鸡叫二更，锅中的水开了，母亲把泡好的豆子倒进锅里，不停地搅拌。鸡鸣三更，母亲掀开锅盖，舀一碗滤干的软米，抓一把均匀地撒在锅里，随后再将小米撒在上面，然后用勺子不停地搅拌，直到锅中发出“咕嘟、咕嘟”的声响，母亲才将锅盖盖上，这时，父亲把灶膛里的“硬柴”抽出扑灭，灶膛里只剩下通红的火星，时不时地添一把“碎柴”，火焰“倏”地升起，照亮整个窑洞。母亲利用空闲时间，把晒好的干菜倒入盆中，用热水浸泡一会，随后捞出滤干，撒点葱花辣面，放在一边备用。
父母起床的那一刻，早已惊醒熟睡的家人，一个七八岁的孩子，裹着被子，卷曲在滚烫的热炕头，眼巴巴地望着他们的一举一动，直到母亲盖好锅盖，困意才袭来，倒头就睡。太阳冒花后，姐姐们在耳边大喊一声：“饭熟了”，才一骨碌爬起，顾不得洗漱，舀一碗焖饭，夹一筷子干菜，跑到街畔上。街畔早已聚集了很多人，大人娃娃们各端着一碗焖饭，有的坐着、有的站着、有的圪蹴着……每家的焖饭大同小异，但爱攀比的孩子们总要争个高低，你一口，他一匙地品尝着每家的焖饭。我家的焖饭自然拔得头筹，因为腊八焖饭是母亲的骄傲，她的焖饭素香而不夹生。在掀开锅盖前，她把一个盛满麻油的铁勺伸进灶火里，等油烧红之后，拈一簇泽蒙花，放在热油中，只听见“滋”的一声，一股清香在窑里弥撒开来，随后将泽蒙油浇在焖饭和干菜上。
腊八焖饭是神饭，它的源头是腊八粥，据说：喝腊八粥原本为了祭祀农神，后来又为纪念升天的如来佛祖。但不管出自何种原因，腊八吃焖饭成为当地人的习俗。为什么光吃焖饭不喝粥？小时候不知其原因，后来才慢慢懂得：原来跟生活习惯和生活条件有关，小时候是两餐制，光喝粥，根本扛不住一天，聪明的婆姨们只好把粥“做”的很稠，而且加了许多辅料，能顶正顿饭，腊八焖饭应用而生。
粥与焖饭，属于同宗同源，但因烹饪方式的不同，口味也大相径庭。也有人把煮粥与焖饭比作两种不同的处世哲学。“煮一碗香甜可口的清粥，三分米，七分水，恰到好处”；而“焖”则不同，火字加闷，“焖”的是耐心、“焖”的是心平气和、“焖”的是踏踏实实。剥尽铅华，包容所有，用慢火“焖”，人生才能不夹生。
冬去春来，斗转星移，不经意间，溜走的是时光，溜不走的永远是哪些难以割舍的记忆，那独特的清香，是家的味道。或许，对于当今的孩子而言，腊八焖饭只不过是一种普通的“斋饭”，但在那个果不饱腹的年代，腊八焖饭是孩子们期盼已久的奢望。吃了腊八饭，忙着要过年！农家年饭，一份公认的大众“家书”，字里行间，都诉说着一个家的故事！
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