曾经有这样一个问题在网络上流传，如果下列三种动物中的两种即将在地球上消失，你会想保留哪一种？
A. 虾 B. 蟹 C. 鱼
这个问题问懵了许多爱吃海鲜的人，广东人看了会沉默，福建人看了会流泪，浙江人索性不去回答这道题，而去把生腌蟹、熟醉虾、深海大黄鱼做得天下闻名。
我们姑且绕过“杭州究竟是不是美食荒漠”的争议性讨论，而将目光投向浙 B，浙江的另一座副省级城市——宁波。
天一阁麻将博物馆
众声喧哗中，宁波一直是个低调的存在，哪怕这里有全球吞吐量第一的港口“宁波舟山港”，也有世界上最大的私人藏书博物馆“天一阁”，而我们逛了天一阁才知道，令十几亿人如痴如醉的国粹“麻将”，竟然是宁波士绅陈鱼门所发明，可谓港通天下，读万卷书，吃喝玩乐，也不耽误。
宁波人当然很会吃，有句老话叫做“无鲜勿落饭”，位列东海 F4 之首，宁波是被风土眷顾的城市，海鲜自然是饭桌上的重头戏。
只是烹饪海鲜尚不稀奇，宁波人还擅长用各种酒来点化它们，这就有点“古希腊掌管海鲜的神”那味儿了。
为了让海鲜更迷人,
宁波人请来了各路酒神
宁波人请客吃饭的标配，就是红膏呛蟹。虽然螃蟹一上桌，容易使场子冷掉，因为人人都会聚焦在眼前的螃蟹上面，轻轻地啃，细细地呷，势必要将这蟹吃干抹净。然而如果没有红膏呛蟹，这顿饭看起来就说不过去。
国人吃生蟹的历史可以追溯到宋朝，据《东京梦华录》记载，当时的“洗手蟹”与如今的宁式十八斩很接近，客人点好洗个手的工夫，蟹在后厨被剁块，浇上盐、梅卤、橙泥和花椒，便做好端到桌上来了。
红膏呛蟹
生腌虾
十八斩的要义是块块有蟹膏。活蟹急冻后，蟹肉冷静紧致，蟹膏则在黄酒和卤汁的作用下变得澄红。吃的时间也要把握好，蟹醉得过久，咸味就会变得更重。
要在端上桌的时候，及时吸入。蟹肉蟹膏柔滑如爱人的舌尖，黏稠的咸味里释放出糯口的甘甜，鲜美的味道直达口腔深处，如涨潮时海水从四面八方漫过小岛。
十八斩
红头虾则是活蹦乱跳地被呛，鲁迅说这道菜“越鲜活，吃得人便越高兴，越畅快”。倒入高度白酒和葱姜蒜醋，小虾米禁不起如此海量，先是摇头晃脑，继而东倒西歪。
擅长吃虾的宁波人只须将舌尖往虾腹上一顶，那么进去是带壳的虾，出来只剩一只完整的壳。而虾肉留在嘴里，还在挣扎微弹，这种生命的鲜活跃动，实在是令人欲罢不能。
熟醉罗氏沼虾
近年来由于食品卫生要求逐渐提高，餐馆里的生呛虾逐渐被熟醉虾所取代，罗氏沼虾有其丰腴的虾黄和弹脆的肉感，熟醉也比生呛更显温柔。
宁波人真的很懂得如何来制造这种舌尖的温柔。在红灯笼龙凤饭店，更多的红虾被送进酒酿的温柔乡，在发酵后的米与酒汁里浸润片刻，虾本身的鲜甜被对冲放大，在嘴里留下甘甜软糯的回响。在吃到它的那一瞬间，我想如果我是这只红虾，也会愿意把此生结束在甜酒里。
酒酿红虾（右下）
广东潮汕的生腌虾蟹一度火出东南沿海圈，被称为一口误终生的“潮汕毒药”，然而宁波生腌与潮汕生腌有诸多不同。
潮汕生腌调味料丰富，虾蟹被葱姜蒜和香菜重重包围，用突出的香料味激发鲜甜；而宁波在调制卤汁的过程中注重用姜，去腥的方式很内敛。
选酒是最灵魂的部分，无论生腌抑或是熟醉，潮汕人喜用老烧，宁波人则爱黄酒，所以潮汕生腌刚烈，有岭南的狂放；而宁波醉物柔和，继承儒家的温润，调味和力气都是收着的。
潮汕卤虾、蘸酱卤雌泥蟹
北方海域也有生蟹吃，但做法就更大相径庭了，韩国烧酒携小米辣和青阳辣椒的二重奏，奠定了韩国酱蟹的辛辣基调，而延边市场里红彤彤的酱蟹，则致力于让你拉得更痛快。
日暮乡关何处是，刚捕捞上来的海鲜，配上一壶家乡的老酒，肚肠里填满了各自最新鲜的乡愁。
温馨提示：吃完腌虾醉蟹之后若是开车上路，还有可能被认定是酒驾哦。
鱼类丰收的时节,
是去宁波大吃一顿的绝好时机
每年东海 8 月 16 日开海，第一波新鲜肥美性价比又高的的梭子蟹流入市场；而到 11 月底，带鱼鲳鱼大小黄鱼等大批上市的时节，再去一次宁波大快朵颐是极好的。
深海的黄鱼，带有特殊的油脂香气，因此很受欢迎，惯常被拿去与年糕一同清蒸。
最近一则比较悲伤的故事是：大黄鱼喜欢在大海中歌唱，因为它的鳔会发声，听上去就像海妖的歌声。这种习性也让它遭遇到灭顶之灾，渔民用“敲梆鱼”的方法抓黄鱼，几十上百条渔船合围水面，渔人各执两条大木棒敲击船梆，黄花鱼害怕这些生意，脑中的鱼耳石一被震动，便会失去平衡，晕头转向，翻肚朝天昏浮海上。
年糕海鱼
梅童鱼虽然长得像幼时的大黄鱼。但它不是激烈生长的状态，已经陷入停滞了。它与黄鱼是叔伯兄弟，黄鱼有七兄弟——大黄鱼、小黄鱼、黄姑鱼、梅童鱼、鮸鱼、黄唇鱼和毛鲿鱼，都是石首科。
冬至前后，正是带鱼肥美的时候，鱼油丰富，入口软糯，送饭一流。带鱼是最让人省心的海鲜，就如同土豆在众多蔬菜中的地位一样，烹饪带鱼可以随心所欲，清蒸、煮汤、晒鲞、熏烤、卤制、油炸、油煎，样样体面。
海杂、清蒸带鱼
新荣记选取带鱼身上最肥美的肉段，用一道酥炸带鱼，将东海带鱼送上了 C 位。而甬府尊鲜则用一道酱汁蒸带鱼，佐以少许料酒、姜、盐和白糖，实现了鲜中带肥、肥中有甜、甜中又鲜的效果。
东海的渔民钓带鱼时，钓上一条带鱼，常会拖上一串串的带鱼，因为带鱼自相残杀，前一条带鱼的尾巴被后一条带鱼咬住，就这样，像接龙似的，一咬就是一串。内陆地区很难见到闪着银光的海钓带鱼。
看起来很奇怪,
却能打破味蕾盲区的本土风物
除了海鲜，宁波人在料理蔬菜上面，也颇有别具一格的灵感。
臭冬瓜，是宁波乡土灵魂菜，世界船王包玉刚回宁波探亲投资时点名要吃的食物，味道臭中带香，别的地方闻所未闻，而宁波人却对它情有独钟。
旧时宁波人家家都有几个臭卤坛子，制作的时候需将冬瓜切成手掌大小，带皮放锅里蒸到七分熟，取出冷却放入瓦缸，一层层地叠起来，放少许盐，舀入陈年的臭卤水没过冬瓜，然后把缸口密封放到阴暗处，十天半月后就可拿出来吃了。
宁波三臭
臭卤中含有大量的氨基酸，在冬瓜身上腐熟和分解后，带出冬瓜的酸味，再滴些麻油和老酒，刹那变得清口，柔嫩中夹杂着一缕清爽爽、香酥酥的草木香。不计代价地研发，将宁波菜做到名震天下的甬府，为了让更多外地朋友接受这道菜，将它改良为轻度发酵的酸冬瓜。夏天的傍晚来上一块酸冬瓜，佐饭下酒，别提有多清爽啦。
雪里蕻，是写在宁波人 DNA 里的万能小菜，亦是宁波人血液里流淌着的成瘾物质。宁波人有句老话叫做：“三天不喝咸齑汤，脚骨有点酸汪汪”，足见宁波人对雪菜的痴狂。
雪菜黄鱼面
雪里蕻的味道，鲜美中带点酸辣，黄鱼、面条、年糕，令人口舌生津，宁波人只要放了雪菜就连汤都能喝光。宁波人还为雪菜建了一座博物馆，就位于“纵然金菜琅蔬好，不及鄞州雪里蕻”的鄞州，讲述了从种植、腌制加工到烹调的雪菜的精彩一生。
“家有咸齑，勿吃淡饭”“蔬菜三分粮，咸齑当长羹”“三日勿吃咸齑汤，脚骨有眼酸汪汪”，这三句经典的宁波老话，既表明了咸齑在餐桌上的地位，也写出自唐宋以来千余年间宁波人对咸齑的牵挂和依赖。而这份牵挂和依赖，其实只是来自于朴实的生活。
鄞州雪菜博物馆
伍尔夫曾经说过：心灵、身体和大脑共同组成人类的躯壳，它们浑然一体，不能独立存在，这种状态就算再过一百万年也不会改变，因此，对于一场优质的交谈来说，一顿好饭的作用非常重要。少了一顿好饭，人就不能好好思考，好好去爱，好好睡觉。
在宁波吃上一顿好饭，就会有这样被用心对待的感觉。宁波人一定非常懂得伍尔夫在说什么。
宁波土著推荐的宁波菜餐厅
1. 宁海食府（外地人来宁波的第一课）
2. 红灯笼龙凤饭店（以生腌熟醉出名的老牌馆子）
3. 盛丰记（英雄不问出处，海鲜得看产地，食材非常好）
4. 小渔厂（有船可以出海，不计成本地追求食材，登峰造极）
5. 阿毛饭店（性价比高的老牌餐厅）
6. 阿拉名灶（除生腌外，小炒技术也很高超）
策划 / 悦游编辑部
编辑 / 王学硕
作者 / 野生宝可梦
图片 / 野生宝可梦、@是日子呀！、@活博可爱、视觉中国
版式设计／CNT ART ROOM