说说这一碗鸡油饭……

已经忘记了，是从什么时候第一次吃到鸡油饭，大概就是刚刚搬去大理不久，一个十月底的秋季，过来西双版纳玩儿几天。

只是某天中午的一顿快餐，各种觅食无果后，看见一家小店，抱着敷衍了事的态度随便一吃，谁承想，就此开启了自己的“鸡油饭生涯”。

那时候还生活在大理，确实没见有这样的店，近一年半载听说南门开了一家，但没去尝过味道。所以，那时的“鸡油饭生涯”只能靠着每次来版纳或芒市的时候解馋。

说起鸡油饭，其实现在国内很多地方都可以吃到，比如泰式鸡油饭，在版纳和芒市大多都写着“缅泰”鸡油饭，或是很多城市里时常见到的海南鸡饭，也是一种十分相似的呈现。

一盘鸡油饭的构成无非就是米饭、鸡肉、配菜和调味料。但是，和普通快餐做出来的鸡肉配米饭不同，鸡油饭的精髓主要是在这碗米饭上。

一碗白米饭充分被鸡油鸡汤浸润，色泽上呈现出让人食欲大开的微黄色，或是暖白色。做此饭的米，要选用泰国的茉莉香米，尤以泰北清莱所产之米更为人喜爱。

用勺子轻轻拨开鸡油饭，粒粒晶莹，轻松分离而不相互黏做一团。米饭入口有合适的嚼劲，既不软糯无魂，又不会太硬，同时透着鸡油与香料的清香。

再看盘中搭配，有使用整只鸡腿的，也有使用碎肉的，店不相同，做法不一。另配适量小菜，如黄瓜片、白萝卜丝、腌菜等。

如果你以为这就是鸡油饭的全部，那恐怕还没有吃到灵魂所在。对于泰式以及傣族生活区的缅泰鸡油饭来说，调味料才是拴住我味蕾的关键。

一般来说，店家会配上用酱油、醋、糖、香茅等调制的蘸水，可以用来蘸鸡肉或是配菜。

而另外一小碟红色辣酱模样的调料则直击灵魂，它包含了小米辣、柠檬汁、树番茄等配料，酸酸甜甜中带有火热的辣，吃了就不想停。

如此种种，大概就是泰式鸡油饭的魅力吧。

说到一种美食，资深吃货其实更关心的是它的起源、传承、演变，而吃的过程，只是我们欣赏它经历若干个春秋冬夏所积淀的美。

目前，在内地所提到的鸡油饭，主要是各种shopping mall中的餐厅供应，而其大多数也都是海南菜系，比如椰子鸡，因此内地人普遍觉得，鸡油饭于海南所生，当然了，对于知识浅薄的我来说，一时间也无法完全考证。

在一个吃货刨根问底的过程中，我只了解到，鸡油饭是一种泰国十分盛行，且很普遍的餐食。以至于有种说法，在泰国的早餐、午餐、晚餐，甚至夜宵，都有鸡油饭的身影。

后听说，泰式鸡油饭由海南华侨引进国内，此后逐渐出现于内地餐厅，进而广为人知。

另，作为海南文昌鸡的衍生品，维基百科也有记载，名曰：海南鸡饭。起源于海南文昌人的日常饮食，当地人称之为“文昌鸡饭”或“文昌鸡糒”，后从新马等地开始商业化及推广。

那，姑且今天这篇闲聊就当是说说缅泰鸡油饭吧，它或许记载着海南鸡饭的历史行走路线。

如前所述，当你点了一盘鸡油饭摆上餐桌，它的灵魂全在饭里。这饭，要煮得松而不干，若是鸡油鸡汤没有足够的时间和程度上的浸入，饭会干；若是泡得久了，而非蒸煮恰到火候，饭又会松。

有次比较幸运的和老师傅聊天得知，在烹煮鸡油饭的过程中，香米和鸡汤的比例要控制在1:1的样子；若是陈米，则应控制在1:1.1左右。

另得知一种做法，形似炒菜，起锅烧油，待油温升高后，下入剔除下来的鸡油块煸炒，直至榨出鸡油，捞掉油渣。

再下入葱姜爆香，倒入大米，补入鸡汤以确保水分，关火适当焖泡，最后放入电饭煲中煮熟，翻松，挑去葱姜，饭便成了。

由此可见，不管哪一种做法，鸡油鸡汤对于米饭的浸入，是一个很关键的过程，这也是鸡油饭好吃的原因。若只是端上一碗米饭，哪怕给你再好喝的鸡汤与鸡肉，恐怕都食之平平。

说完鸡油饭的精髓，再来聊聊它的蘸水。或许对于一个北方人来说，很难像痴迷一样爱上某种辣，但鸡油饭所搭配的辣椒酱不一样。

也许这就是傣味蘸水的魅力吧，说句实在话，在泰国我并没有吃过鸡油饭，尽管它可能深得当地人心，反而是在版纳，才爱上这种美食。

那一小盘酱料，酸酸辣辣的味道中，层次感很足，小米辣、柠檬汁、树番茄等配料恰到好处的融合，就算不喜辣的人，吃完都欲罢不能。

其实，我本不想写这一节的，因为前面还在埋头研究鸡油饭的真正起源和传承，以至于翻到了维基百科去求证。

本想写一篇稿子，抒发自己对泰式鸡油饭的热爱，这对于任何一个吃货来讲，都只是本能行为。

按照我所搜罗到的文献所记载，泰式鸡油饭由海南华侨引入国内确实不假，但其更早的传承，似乎还是我们华夏儿女下南洋时，将海南鸡饭传播开来。

相传，在20世纪初，随着海南、福建等地的华人下南洋热潮，就有一位叫“王义元”的华人，成了第一个在南洋卖海南鸡饭的人。

虽然，据一些资料记载，当时的海南鸡饭主要流传向新马等地，但随后这道美食的足迹踏遍了包括印尼、菲律宾、泰国、老挝、越南、缅甸的诸多领土，可见华人与中华美食的传播力量。

其他国家暂且不说了，主要还是我们对泰国的了解，其中不少人都有着华裔血统。当我选择定居版纳，这个傣族人民的聚居地时，身边的傣族朋友聊起自己和泰国时，也不乏提及血统与文化、习俗传承之事。

好了，再说就偏了。由上可见，我个人觉得，泰式鸡油饭应该是由最早的海南鸡饭下南洋后传至泰国，历经年代、地方口味习俗、调料特点的影响，而于当代所产生的吧。

稀稀拉拉，说了很多，吃货聊美食，尤其是他所爱的食物，哪怕小到一块糕点，那总也说不完。

文章总是要结尾的，不管您嘞爱不爱看。当然了，不爱看的希望结尾；爱看的，不想结束。

那到了最后，我就推荐几家西双版纳口碑不错的缅泰鸡油饭，这也是我亲自探店品尝过的，如果有机会您过来玩儿，对此感兴趣，可以一试：

小玉叼馋

在西双版纳口碑数一数二的专做鸡油饭的小餐厅，地理位置在民族风情园附近的民航路上，直接在地图导航搜定位即可到达。

鸡油饭价格看似不低，配备整只鸡腿，和丰富的小菜，甚至还有小卡片讲解吃法，饭的味道相当巴适，精心煮成，值得品尝。

勐罕镇·缅泰鸡油饭

小到连地图定位都没有，在即将到达傣族园的勐罕镇上，刚好去那边玩儿的话可以顺路尝试，地图搜索“河西咖啡”在它以西几十米的样子。

小小的店面干净整洁，做的也都是镇上本地人的生意，鸡油饭味道没得说，调料蘸水调配到位，老板娘人还特别客气。

婉泰

作为西双版纳一家连锁的茶餐厅，人气指数还是不错的。主要供应各种下午茶、冰咖啡、简餐等，鸡油饭就是其中的一种。

曾经去过告庄里边的一家店，作为旅游区来讲，价格也是合理的，鸡油饭出品中规中矩，符合标准。刚好住在告庄的朋友，手机导航即可。

曼景兰·缅泰鸡油饭

也是一家口碑比较不错的店铺，在曼景兰片区，去逛曼听公园的话，中午出来可以过去尝一下味道。

鸡油饭和菜包鱼都是这家的招牌，出品稳定，大可放心尝试。除此之外，也可尝试鸡油饭和猪脚双拼，后者肥而不腻，唇齿留香。

沙耶缅泰鸡油饭（芒市）

不得不说，我把这家在芒市大爱的餐厅也拉上了榜单，如果你刚好去滇西，住在芒市的话，十分建议去尝试一下。

虽然去过好几次了，但还没闹清楚老板是国人还是缅甸人。店面清新整洁，放着欢快的异国音乐，鸡油饭实惠、料足。另推荐：牛肉圆子、泡鲁达。

除此之外，在西双版纳、芒市这样的傣族聚居地，另比如芒市所在的德宏州下辖市，如瑞丽，街头巷尾都可见鸡油饭的招牌，就有点儿像我们天津的包子铺。

对于这些地方来说，做游客生意的餐厅中，很大一部分比例是泰餐，或者东南亚餐，其中自然也普遍提供鸡油饭，但味道就需要亲身尝试了。

小小一碗鸡油饭，在我这样一个逛吃多年的吃货来看，只是美食经历中的一个过客，但它却总是能让我回味，让我想念。

美食，并无高低贵贱之分，尽管有人崇尚所谓的珍稀、顶级食材，但对于老百姓来说，接地气的，自己爱的那一口儿，才是最有价值的！