双十一行至于此，这个中国著名的购物节已经无计可施外加形同虚设了，钱不钱的放在一边，所有人都倦了。
本人这次以一己之力对抗经济颓势，全程鏖战至今，只因双十一大赛开始前我承受了极大的精神压力：一个星期做了三场活动+三篇推送，全凭玉屏风、老酒烧肉和秒睡撑过来的。27号这一切都结束时，我面无表情地打开手机全平台加购，甚至与此同时还在实体店买了俩包。
目前第一波退货也差不多告一段落了，来谈谈我心目中的好买。
衣服我今年买得最少，全因一腔自知之明亦达顶峰。毕竟不同住所的衣橱均已爆仓、并且里面少说也有一半依然带签，实在无处可挂、没脸再买、糊弄不住我妈了。不过依照传统，为了入冬和新年准备，我还是象征性地下单了 ，一半下给冬天户外跑装备（之后分享），另一半照例下在Fabrique.
Fabrique只生产与几百个国际设计师合作的独家限量款女装的特色和名号，基本上在社交媒体上已经深入人心了。与其将这种合作款视为噱头，不如说 它带给了现代穿衣市场除高街、奢品和网店之外的另一种选择。
成立这些年，产品和市场反馈都抓得紧，不但因设计感和不错的性价比吸引到不少年轻消费者反复光顾，也 顺带俘获了一批早已将各大奢牌买了个遍、并逐渐觉得买衣服这件事变得愈加无聊乏味的奢品老主顾们。
简而言之，如果你有添置新衣的计划但对Fabrique一直怀抱有懒得点开的情绪，客观讲放下心结后，是值得看看的。
我今年衣服买得少，一方面囿于收纳空间，再就是每到秋冬，市场中毛衣或外套这类款式在设计上已经同质化到了令人发指的地步，实在动力欠奉：
一水儿的廓形落肩、lemaire风格皮衣、各类Maxmara 101801驼色大衣变形款、谁穿谁就是homeless的barbour衍生款，等等吧。因为它们全部是在经典款上做加减，又大多没有经典款精准的剪裁、慷慨用料和对细节的较真儿，上身后的比例禁不住细看近看，如若没有颜值加持，最多只能称得上“不丑”。
但朋友们， 咱们从哪天开始不是购买“好看”、“扶美”的衣服，而是“不丑”的了？那样的衣服我们满衣柜都是啊。
秉持着上面“不买不丑衣服”的原则，再淘汰掉自己衣橱相似款后，今年我只买了 三件外套、几件舒适的毛衣和一条神裤， 拿到手一看，几乎全部设计都一路复古回妈妈的衣柜，不得不说，上世纪八九十年代才是时尚风格百花齐放的神仙年代啊。
首先是 伦敦设计师Joshua Lockwood为Fabrique创作的粗纺绵羊毛彩点人字纹大衣。 我承认“人字纹”、“英伦风”这些关键词提炼出来组合在一起，对我依旧是有杀伤力的。无论已经拥有多少件类似款，我总归还会本能地为下一件买单。
对英伦风和人字纹上头并非仅凭一腔热血，而是我曾客观梳理过，在为 数不多可以稍微代表英伦穿搭的选择中，人字纹面料制成的外套几乎是适合普通人效仿的独苗儿了:
Barbour,穿着很难不像homeless；
Trench coat战壕式风衣，在四季分明的我国全年统共可穿四周；
Duffle coat牛角扣海军外套，本来算是从军装步入日常难得的普适代表了，但现在的刻板印象是把它钉死在“减龄”上，超过三十岁再穿，自己心里跟在犯罪一样。
人字纹却不一样，它自带一种与时光共生长的优雅气度 ，再经由英国和意大利的绅士们身体力行地以西装外套的形式勤奋演绎，享誉全球。
现在的意大利品牌，非常喜欢以纯羊绒或者细羊毛来织造人字纹或tweed，在如今原材料充沛、甚至过剩的全球化年代，这不失为一种致敬传统的文化借鉴，但已与我认知中的人字纹相去甚远。
在我心中，tweed也好、人字纹也好，会永远跟英国绑定。因为它们就是两百年前苏格兰人做猎装时的寻常选择，这些红脸蛋们深入山野，打猎也好、做户外运动也罢，对衣物的刚需就是耐磨耐穿，不需要捧在手伺候。
这也是为啥以harris tweed为代表的人字纹绵羊毛外套摸上去通常是粗粝而非顺滑的，因为它本该与手表一样，就是用来遮蔽风雨的工具性穿着，而非彰显财力的炫耀性单品。
你要以率性和不吝的潇洒姿态去穿它。
Blue Farrier来做这件外套首先是ip正确，其次他这几年为Fabrique做得设计都很对我味： 简洁却不失细节、经典、搭配性极强。
如果我把过去几年买过的这四件人字纹外套摆在一起，你就会发现今次购入这件大衣并非全然出于理智失控：
除了面料延续复古雅致粗花呢，以及其轻便、扎实、温暖的功能特性外，Blue Farrier在做设计时，通过 为插肩袖H型大衣加入腰带、以及为了方便固定翻领直立的搭扣设计 ，让这件外套更呈现出刚柔并济的气质，而不仅仅是“英伦味”。
在北京突然降温到10度以下、街上所有人都冻得像小鸡仔儿似的大风天，我身着及膝长靴和这款大衣保持住了舒适妥帖的温暖。站在檀谷的小溪边被抓拍，网友点评： 好像身后藏剑的女侠，神聚、眸亮、气足。
不曾想过一件 人字纹大衣可以赋予女子磊落的 侠气 ，这就为何今年我依然无法绕过它的二字精髓。
再来还是 伦敦设计师，Sinha-Stanic设计了这件短款美拉德色系轻便夹克 。我知道，许多人看到时会自动将它与miumiu及其象征的书呆子少女气质做关联。
但我看Sinha-Stanic的简历专一地标着“Alexander Mcqueen副线设计总监”一职，便对这件夹克的注脚又随之产生了微妙转变：
它的风格似乎也并非只对特定人群的气质开放，毕竟， 设计简洁、质感却一流的暖棕色麂皮夹克 ，任何人滑到它的页面时又怎会不作停顿并全方位zoom in看细节，用以确定它是否与自己衣柜里的牛仔裤、polo衫、球鞋或靴子搭配得上。
几年前我推荐过一部时装解析纪录片叫 《社交服饰》 还记得吗？这件轻便夹克让我想到皮夹克那集提到的cafe racers jacket.
区别于biker jacket上密集的拉链和腰带、朋克态度、差不多出身于飞行员短夹克的军装变型，cafe racers jacket的造型更潇洒有型、性感、现代， 50%以上青睐它的购买者并不是为了骑摩托车，只是觉得它们太漂亮了。
我看Sinha-Stanic为Fabrique设计的夹克，经典夹克所代表的“坏蛋”态度在它身上留下的痕迹已经微乎其微了。
它被大刀阔斧地改造和精简，以便将现代时尚与实用融合：大领子竖起来可以挡风、短款剪裁在活动中随时坐下也不累赘碍事；但与此同时，你穿上它就会立刻变得自信且时髦，因为这件夹克会为穿着者的个性赋予内涵，你穿上它不该只是耍帅或浮于表面，而是将其精神内核化为己物，on the road,大杀四方。
这样一看，只将其局限在“书呆子”、“少女气质”上，会不会未免狭隘了些呢？
最后一件大衣是 曾经爱马仕的资深设计师Solal Fabre为Fabrique创作的羊毛羊绒混纺双面呢连帽短外套 ，他说自己做衣服的灵感来源没啥高屋建瓴的，也不会追着每季潮流做设计，而大多与身边的事物相关：比如朋友们穿的衣服、他们的穿着方式、还有常常去到的地方之类的。
所以 这件外套的确在风格上的局限性最小，它适合都市水泥丛林中奔波的绝大多数女性。 在那些想保持低调好品味的职场环境中，这样的外套就是出门前不假思索的最后一分钟选择。虽然在冬天我是一头非常怕冷并早早套上羽绒服和雪地靴的熊，但也明白在一些特定社交场景下，羽绒服确实是不合时宜的。
其实市场中许多品牌都备有羊绒羊毛大衣， 但从前对这些款式的舆论通常是面料足够低调奢华但款式往往死气沉沉 ，被钉在“中老年女性独有，年轻女孩勿近”的耻辱柱上。但随着极简概念的兴盛、以及Old Celine、New Bottega Veneta这类设计的推波助澜，如今时尚爱好者的情商也显然得到了大幅提升。
以前低情商：死气沉沉；现在高情商：静奢。 汉语的博大精深真的是独领风骚。
Solal Fabre对这件限量款所做的不同于以往同类型外套的细节改变， 一在于将中长款变为刚盖过屁股的中款 ，除了行动起来不累赘外，对小个子女生也变得友好；
再就是引入了 连帽设计，不但防风保暖的实用性更上一层楼， 从正面看连带类似西装驳领的设计一起既多了活泼，又在敞身穿时，对肩宽起到了很好的双向调节作用：
宽肩被弱化、溜肩则更显平。
另外据我观察，几乎所有设计师，无论冬夏，在与Fabrique合作限量款时， 都会将大口袋和腰带列为必选项， 不知这是否是平台私下的规定动作。但结果就是，所有穿衣服喜欢手揣兜里——无论为了帅耍或保暖——的女性，都会对这样的细节感到舒适、自在。
在不想提包（手机揣兜里就走）、忘带手套的寒冷季节，相信我， 大口袋才是秋冬外套的灵魂所在。
说完三件外套，来看看 毛衣。
对我来说，外套更引人注目，是第一眼看时可以决定你全身风格的重要单品；但毛衣因为穿着时长要远远大于外套，够舒服又保暖的话， 受益的是自己而非他人，所以我更愿意花钱为毛衣。
买进的第一件就是 伦敦设计师Blue Farrier为Fabrique创作的10色纱线菱格纹学院风格绵羊毛毛衣。 这个不买真不行了，一眼看过去就记起小时候妈妈衣柜里有几乎一模一样的款式，复古情绪涌上心头。
之前写JoE时，对格纹（tartan）和庄园格（estate tweed）已经做过许多从历史和文化角度出发的科普。
简言之，维多利亚女王曾不但为苏格兰的格纹发展之路奠定基调，更赋予了格纹类似于家族徽章一般的神圣地位，我们外人看格纹设计，只会从审美角度去挑选自己喜欢的颜色和线条的随机组合，但真正穿着格子呢的本地人，却将衣物的图案等同于自己的姓名，是区别于自家人与外部世界的关键信号。
格纹就代表了苏格兰的传统基因，它或许曾因独属于某个氏族的民族性在时尚圈混得不咋地，但现代时装屋和设计师们对它的偏爱和频繁演绎，真应了Edward Harrison曾在那篇名为“Our Scottish District Checks”的论文中所预言：从巴黎到加州、时尚转瞬即逝，但线条粗犷的、永恒的苏格兰格纹，从来都是全世界设计师们的最爱，苏格兰是时尚的避难所。
所以我自信地去查设计师Blue Farrier的ip，果不其然来自英国。 这种被视作“复古”的菱格纹其实有官方名称的，叫做Argyle Pattern. 它的图案灵感溯源到根儿上，是源自于苏格兰传奇家族Argyll和Clan Campbell常穿着的格子呢图案，后来发展为17世纪苏格兰高地人的穿着特色。
这么一看还真是复古，复到四百年前的古去了。
曾经以出品最多菱格纹为招牌的苏格兰品牌是创立于1815年的Pringle of Scotland，但可惜多次破产加转卖，在苏格兰Hawich的工厂也关闭了，上个月刚被英国品牌从香港人手里收购回家，从此菱格纹或许也将成为时代的眼泪。
所以Fabrique的这款限量作品对我而言，就有点忆往昔岁月中吉光片羽的情怀在了。何况它 上身后不但异常保暖 ，藏蓝色配菱格纹还有种植根于父母爱情年代里的复古气质，减龄到人人变男大女大。
如果毛衣如此这般， 以厚实的100%绵羊毛织造，亲肤温软、保暖却不压人 ，我看羽绒服确实也不一定成为冬季的必选。
海军呢外套（Peacoat）或H形直身西装领长大衣足够应付了。
另外几件毛衣的来路就有点特别了，在此我特别推荐大家多留意一条Fabrique 物美价廉、性价比逆天的新系列：Fabrique Essential.
其实从去年起Fabrique就有新动作：除延续合作知名设计师创作衣橱单品外，自有系列也悄悄上市了，先是衣橱基础款Fabrique Basic，今年再来Fabrique Essential， 听名字就知道目的是重塑衣橱经典单品。
以往一说到经典单品，基本上都是点对点奔着极简主义去的，而现在市面上所有的极简主义，设计上大抵都循着Jil Sander、Old Celine、Helmut Lang、Bottega Veneta这老几大门派衍生而来。
更多年轻的现代品牌则改变了成名方针：不问过去，不许未来，由品味好的时装博主基于自己的穿衣经验、面向追随者建立，再依靠口碑从而破圈。
比较有代表性的前有瑞典博主夫妻Elin Kling和Karl Lindman创立的Totême，现有英国博主起步不久的同名品牌Andrea Tang.
Fabrique Essential系列在这个冬天推出了一系列 非常适合所有女性每日穿着的羊绒羊毛制品 ：修身吊带（冬日打底一绝）、针织帽衫、经典的渔夫绞花毛衣、 蝙蝠袖开衫、大翻领毛衣、A字形伞摆半裙，等等，件件都设计到我心尖上。
虽然我从来都热情拥抱极简主义，但难免偶尔会有审美疲劳、觉得乏味的一时半刻， Fabrique没有消极对待这些人人衣橱的必备款式，而是略微做了加法，即让常见的平凡设计有了俏皮的心思 ，对于不为时尚而活的普通人而言，已经足够亮眼到被赞一句好品位了。
我尤其喜欢 羊绒羊毛混纺的横纹坑条蝙蝠袖针织开衫 ，婴儿蓝又奶又乖，非常清爽活泼；驼褐色更静谧低调，搭配不同深浅的美拉德色系大衣做叠穿，深深浅浅的极显气质。
款式上，如果把领子翻下来做海军领穿着时，无论只穿一件或搭配大衣，都很减龄俏皮； 倘若你有天鹅颈， 大可把开衫扣子顶头儿系好每一颗做堆堆领，外面再搭配西装或夹克也可以非常时髦，应付日常通勤足够暖和得体了。
考虑到它顺着脖颈子一路护到后脑勺的保暖功效，连围巾都可以省了。友情提醒：脖子长度不够的话，会直接看不到脸，别问我怎么知道的。
因为选取了非常软糯的羊绒羊毛一起来混纺，所以这样 穿着时宛如随时随地抱着软软小猫一样的温柔触感 ，赏心悦目的设计，配以不足千元的定价，即便在淘宝品牌中也难寻其对手吧？
还有羊毛、棉和锦纶混纺的海军领粗棒针箱型毛衣。
这次Fabrique在秋冬Essential的毛衣中用到了许多纽扣和海军大领的处理，我猜 一方面是为了服务于女孩子们在秋冬钟爱的叠穿法 ；另外就是这种设计 赋予领口可以被随意调节的自由，穿着者完全可以凭喜好和温度来选择露肤度 ，这样一来，南北方就都合适穿了。
同时，因为是箱型设计，在毛衣下摆的部分他们没有做传统的罗纹收紧，所以 在视觉上有直线型的垂坠感，反而更能藏肉 ，对秋冬身材友好。
如果 就是偏爱羊绒羊毛混纺这种天然材质的朋友，还可以选上面领子开口在肩侧的 ：既是适配于多重场景的经典色系；又自带装饰细节、无需再搭丝巾额外点缀；还得以 以不足千元的价格买到了奢侈材质 。
这里里外外的一举三得，或许正是在经济低迷时才能独捡的漏儿。
统观这些款式，我感觉极简的设计感还是其次，Fabrique真正希望这些百分百由自己主导的设计带去给穿着者的，应该是一衣多穿、百变、适搭的实用性。
毕竟，解开扣子与不解开、露肩或者闭合上，搭配牛仔裤或者西裤，叠穿长款外套或者皮衣， 仅凭一件内搭的穿法变化，就可以给观众你有一个无限大的衣柜这种错觉 ，大概就是我们追求的物尽其用吧？
最后，我虽然只是顺嘴带一句但却在心中给予它极重份量repect的，是这条由也拥有个人品牌的 爱马仕女装设计师、西班牙人Miren Iixaso Martinez设计的针织神裤。
尽管它在设计上 最大的巧思是用双腰头展现时髦感 ，特别适合搭配露肚子的短款毛衣、卫衣或针织衫。但我要说这根本不重要，因为这条针织裤彻底一扫我对针织裤无形、松垮、拖沓易变形、不够精神、太像家居裤等等的刻板印象， 在打造长腿直腿上令我心悦诚服。
可以 把针织裤做得挺拔而有筋骨 的根本，在于扎实且重磅的用料，设计师以绵羊毛混纺毛圈针织面料，打造出紧凑挺拔的成品。
因此 穿它上身时，完全没有市面上那种软趴趴针织裤贴在身上、仿若睡裤的形态 ；而是像西裤一样，垂坠、舒顺、保暖、行动自由，哪怕你往里塞秋裤，也一点不会有在冬天穿秋裤时从外在可以看出来的臃肿，和因静电而产生的面料吸附景象。
所以我在即将断货前秒下单 囤了上面的双色， 可想在未来五年甚至八年中，它将以超高频次出现在我从深秋到初春的所有穿搭中。
好了，有关Fabrique的限量设计们，熟悉的朋友应该比我都门儿清了。今年秋冬精选的这几件，特意反其道而行之，避开了随处可见、人人在穿、年年在推的款式。要么选了有特别的文化内涵在其中的，要么是真刀真枪舍得用料的，还 或者是把经典款做出新意、并与此同时传达出正确价值观的：穿衣戴物应当服务的是穿着者，而非时尚或潮流。
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虽然年年都会写Fabrique，今年的感受还是颇为不同：以前买衫疯狂时，看到别人穿，自己那股跃跃欲试想去尝试驾驭的情绪也被调动，屡战屡败后发现我根本没有想象中那么“百变”，这才明白所谓穿衣上的舒适区并不丢人更不无趣，它省时省力、反倒为我提供了足够多的心理安全感。
三年来，从Fabrique购物的心态，早已从寻觅“设计感”这份初心转换到今天“简洁、经典、舒适”这普通得不能再普通的六字原则。 或许我们都会这样吧：从0开始、试错到极大、再回归0， 从此里里外外都脱胎换骨，已获得将衣橱里同样的衣服，穿出自己的风格和光彩这个本事。
这个过程，其实从来与衣服无关。