10 月中旬，广州的天气依旧让人疑惑。夏天的余热考验着人们的耐性，我在一间设计工作室门前稍作休整，这次拜访，主要是想为心里的一些疑问找到答案。
事情是这样的。最近 The North Face UE（Urban Exploration）支线更新了一个不同寻常的系列。服装的“模块化”，直白来讲就是可以通过衣服部件拆解，在不同单品上实现各种组合。
当然这不是一句话就能解释明白，它不仅关于那些设计上的创意，背后也考验着设计师的统筹能力、还要深入生产端，让不同类型产品的数据共享，这都是在落地之前大家看不见的种种挑战——而是谁操刀的这个系列？
模块化延展出来的不仅是各种场景的适配性，对于造型来说同样拥有更个人化的解读空间。这是本次系列中值得探讨的话题。| image：Steppy
巧合的是，这位设计师就在 Steppy 附近——YUZUKI，北面 UE 支线的设计师之一，负责女装部分的产品设计。然而我们两个办公室之间的距离，竟然只有 200 米...
看来有必要登门拜访一下了。
image：Steppy
设计师的工作环境总是让人遐想。室外微微的暑气把我推进室内，YUZUKI 领我到她的工作台前，背后是一面由手办组成的展墙，最惹眼的是各种尺寸的 EVA 初号机。除此之外，各种手办摆件散布在她的桌子上。
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这些物件与眼前的小个子女生产生了微妙对比。空间里大大小小的玩具、手办显然表明了 YUZUKI 的审美趣味。如果一个设计师有自我表达的欲望的话，这些当然会成为她做设计的养分。见面的第一个问题，我这样问 YUZUKI：从纯个人的角度来说，为什么会做这样模块化的设计？
“因为经常要出差，我现在很喜欢只背一个包就出发。所以我很希望包里的单品都是变形金刚，就像机械的重组拼装，能用最少的部件组装出最多的可能，这样的衣服可以满足各种需求。”
有趣的是，桌旁的初号机后面正好挂着 UE 产品的一系列色卡 | image：Steppy
大部分人都不了解，这已经是 YUZUKI 为 UE 系列做设计的第六年。如果说空间揭示了一部分 YUZUKI 关于设计的发心，那放在时间的尺度上看，会发现 YUZUKI 一直在迭代她的设计。
“在幕后做设计的这些年，也是我平衡设计中感性与理性的过程。我需要放进一些感性的东西，但也要让 UE 更 UE。让产品接受市场的聚光灯，只是投出的有我的影子。”
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和 YUZUKI 的聊天就在这个空间与时间的背景下开始。她谈到藏在设计里的私心，谈到最新的 F24 系列是“逆过来”设计的，谈到她在幕后获得的各种成就感...我们还谈到些什么呢？
以下，是我们这场并不正式的对话。
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说实话，开始这个设计时最担心的事，是大家不知道这个系列可以这么操作——不同单品之间可拆卸的部分，是可以互相替换的，也就是“模块化”设计。
就像一个服装胶囊，里面有不同的部件，打开后大家可以自己组建不同的形态。
衣服中这些可拆解的部分，可以自由交换组装。| image：Steppy
这样的设计，流程会不会很复杂？
很复杂，实际上会涉及不同的工厂生产不同款式，需要要求生产时全部统一数据，这样才可以跨单品组合。这就已经很不容易了。
之前很多服装都是自己组自己的，多个兼容的比较少。因此这次我们需要逆向制作，先构思哪些单品、部件可以组合在一起，确定数据共享，最后才开始设计这些通用的单品。
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可以说这种设计也包含了一部分你的生活体验。
对的，我也希望能在大家的生活中得到验证。携带尽量精简的衣服出行，通过拆解组合满足不同气候和场景。我自己是肯定需要的哈哈哈，之前出差的时候，非常喜欢带两面穿的衣服，可以有不同的穿法。这次的设计算是一次迭代吧！
学生时代我需要学纯艺方面的东西，那个时候非常单纯地只想表达自己喜欢的，一些很另类的想法。在成为设计师的过程中，最大的收获就是找到平衡，感性和理性的平衡。艺术家只顾表达就可以了，设计师是需要解决问题的。生活中隐含着很多可以被解决得更好的问题。
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这次的尝试算不算是比较大胆的？毕竟和常规的设计流程完全不一样。之前的季度会有跨度比较大的尝试吗？
其实每一季我都有挺多想法的。每次想试新东西的时候都是在挑战生产线，哈哈哈。
和 The North Face 共事的过程里，比较特别的一点就是他们几乎没有对我说过“这不太北面”这样的话。所以这几年能有大大小小的尝试，就像这一次，你知道很多机能拆解的设计都是给男生设计的，虽然我不能代表所有的女生，但我在日常确实意识到了这种需求。最开始我们也讨论过女生能不能理解，但大家最终都说一起试一试，算是一个开端吧。这种合作氛围很难得，作为设计师，如果只有品牌单方面的掌控，很难有真的创意。
不过最开心的一点是，虽然之前可能大家不知道我，不知道是谁在做这些设计，但有时候看到很多人会提到我设计的衣服，会买它们，我很有成就感。毕竟品牌下面有很多厉害的设计师，当外界还不太了解的时候，消费者还会认可的话，那认可的就是产品本身。
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你们 UE 设计师团队内部会怎么配合吗？
我主要是和 KK（Kazuki Kuraishi，即仓石一树）负责偏街头方向的设计，当然我做的是女装。不过我觉得最神奇的是我们几位一般不会一起开会对齐需要怎么设计，都是各自发挥，但最后又可以放在同一个系列下一起展示给大家看，真的很神奇。我们几位从不相识，到网友，到现在共事了这么多年，这么一说还挺奇妙的。
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这些年下来，你会怎么总结你与 UE 的合作呢？
不知道为什么我会想到油画的笔触，远看这一笔是一个颜色，仔细看的时候才能发觉这个颜色融入了多少，有多少层次。UE 这条线就给我这种内藏含义的感觉。
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F24 季度里有没有哪些核心单品，让你基于它们展开整个系列。
这件硬壳夹克就是我着手设计的第一件，模块化就是从这一件开始构思的。
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从我个人来说从户外夹克入手也是惯常的手感，这类单品也是北面的 DNA 之一，所以其实基本上每一季的开端我都会从硬壳开始做，随后想象延伸出一个衣橱，这个衣橱的主人还需要什么其他衣服？挺有意思的。
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你会不会有时也以造型师的角度去看自己的作品？
没错，说到这个其实很巧，我最开始和北面合作的时候，也帮他们的订货会做过造型。其实之前也有人问我，做设计同时也做造型，会不会把精力分散了？但为什么要把它们拆开呢？服装设计出来就是需要造型来搭配嘛。搭配不好，它看起来也不是完整的。
每个人都要搭好衣服才能穿出门。所以我反而觉得这两个角色给了我设计上很多养分。
YUZUKI 设计方案中设想的组合搭配 | image：Steppy
我想起之前你负责设计的 UE 系列，你也会穿着拍摄型录，那轮到这次，你会怎么做造型呢？
我脑海中闪过的第一件，就是这件硬壳冲锋衣。没有什么“甲方需求”的话，我会搭得比较放飞一点，哈哈哈。
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刚才我们说设计时的感性和理性，我觉得对待这些单品也是一样的。机能服装的功能性常常让我们以符合常理的方式看待，但除了规规矩矩，也一样可以“不理性”一点。模块化的组件刚好也提供了这种可能性。
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说实话，你说这样的穿法适合在什么场景里穿？我说不上来。但在崇尚理性、科技的机能服饰里，我们不妨偶尔以更感性更个人化的眼光看待。
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觉得你是会找机会把自己表达在服装设计里的人。
很小很小的时候，别人玩芭比娃娃换装会买衣服，我则喜欢拿家里剩下的布料或者纸巾给我的芭比包衣服，就这样玩一天。可以说这是我喜欢服装的开始。
到现在，我在设计的时候会想象自己穿上这件衣服之后舒不舒服，把一些小念头藏在设计里。你知道吗，其实这个“模块化”的尝试，我在 2022 年春季的产品里就有过。你看，这套中间层的外口袋和大衣的口袋是可以拆装互换的。也算是埋了一个小伏笔，今年就做成了一系列。
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由 YUZUKI 操刀设计的 S22 UE 系列产品 | image：YUZUKI
那你对接下来的设计有没有什么规划？或者说接下来想做出什么样的衣服？
悄悄告诉大家，其实我们现在已经在筹备 2026 年的衣服了，我个人有点想做不对称设计，谁知道呢哈哈哈。
不过从更大的层面上来讲，我还是想做“能让人惊喜地发现有多种穿法”的衣服，我喜欢在设计里隐藏一些彩蛋，刷新大家对于穿衣的认知。
YUZUKI 的工作台 | image：Steppy
坦白讲，在此之前或许我从未如此近距离且全面地了解过一位设计师。人也真是奇怪的生物，当听完 YUZUKI 讲的种种，会莫名地更喜欢她所做的设计。
和 YUZUKI 告别之后，脑海里又琢磨起一个看似无关的问题——“我们为什么总是会说，不喜欢单纯从流水线生产出来的东西？”
人对于物品的感受程度，常常伴随着理解的深入而增加。对于衣服来说更是如此。另一边，服装设计师的作者性也同样需要抒发。在字面上了解服装的功能性之后，它们背后的立意和出发点，需要由设计师来讲明。这是你能更深入感受服装、理解服装的方式。
让服装的机能满足你的理性，让背后的故事满足你的感性，就这么简单。