复古是这两年的时尚圈大势所趋。
从mom jeans到复古老爹鞋再到巴黎世家的皮质发圈……
曾经流行的、过气的，兜兜转转又回到大众视线。
所以大家都说时尚就像一个圈，差不多十年转回来。
其实，不仅仅是单品流行趋势，品牌的追求也在遵循这个轨迹。
前段时间纪梵希先生去世了，享年91岁。
他留下的那个时期的纪梵希，是让人难忘的经典。
和赫本之间的故事也流传为一段佳话。
在一定程度上，可以说两个人成就了彼此。
从1954年的《龙凤配》，到1961年的《蒂凡尼的早餐》，赫本和纪梵希的合作，每次都能让人眼前一亮。
精致优雅，让人移不开眼。
现在看来，纪梵希先生的每一套礼服都简洁得恰到好处，同时保持了自己的风格。
就像他自己说的：“小黑裙这样的服装是最难设计的，因为你必须让它很简单。”
除了保持简单的设计，纪梵希先生也一直遵循着在设计上解放女性的理念。
他说：“裙子要去迎合穿着它的女性的曲线，而不是让女性去符合裙子的曲线。”
他在之后的设计的一件件服装里诠释着这样的理念。
非套装女装解放了女性，为她们的出行服装提供了更多的选择。
布袋装的无腰线设计，也能感受到纪梵希对于女性着装舒适度的追求。
和纪梵希一样，好几个法国一线时尚品牌也都有自己所坚持的文化本原。
香奈儿女士的设计理念就像她本人一样，明确又坚定。
她说：“一个女孩应该明白两件事：你想变成的人，你想做的事情。”
充满个性的她坚持自己的设计风格，也给当时的时装带来了很大的改变。
简洁的帽子，男装元素的设计，让当时的女装风格焕然一新。
迪奥也是有深厚文化本原的品牌。
创始人迪奥先生在1947年设计的“New Look”系列一问世，便成为业内惊喜。
大裙摆和凸显曲线的腰线和领部设计，都成了迪奥的标准。
对后来几十年的时装发展，产生了深刻影响。
在迪奥先生逝世后，继任的助手伊夫·圣罗兰也延续了迪奥的华丽优雅，继续创造出一件件经典。
好喜欢那个时代的优雅和华丽，可惜时代终究在前进。
最近2、30年，各大品牌都进入了追求设计师强烈个人风格的时期。
比如1996年上任的鬼才设计师John Galliano，就在迪奥的设计作品中颠覆了该品牌的优雅印象。
浓郁的色彩、夸装的廓形、华丽的细节，都为迪奥带来了不一样的标签。
除了更新风格，品牌在营销模式上也在暗暗发力。
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明星效应进入了大牌的营销大战，品牌和代言人之间的关系休戚相关。
而且细分程度越来越高。
一个品牌从服装、包包、墨镜，再到护肤品、彩妆香氛，都会分领域请代言人。
正在明星代言人让人眼花缭乱之时，时尚又进入了一个潮牌化的阶段。
从去年LV与Supreme的合作，到Off-White设计师Virgil Abloh最近确认出任LV男装设计总监，都是让业界大呼意外的消息。
T台上的运动风也越来越明显。
下图分别是Kenzo、Coach和Gucci今年秋冬系列T台，跟这些品牌之前的风格已经全然不同。
看完之后，有没有觉得时尚变化无常？
追明星、追潮牌，在这个过程中一些品牌获得新生，也有一些品牌被时尚爱好者遗忘。
在这个风云突变的时代中，一些品牌的做法有点不一样。
Celine就是一个。
从2008年Phoebe Philo接手Celine后，她所专注的简约主义和追求独立女性精神的理念，也一直体现在每次的秀场上。
下图分别是2010年春夏、2013年秋冬和今年春夏的成衣，风格上没有明显的改变。
让人一眼就可以认出来，这是Celine。
显然这种坚持是有回报的。
向来不请代言人、不参与营销大战的Celine，人气一直很高。
不管流行什么，我只出适合品牌风格的设计。这种自信的坚持，让Celine这个品牌变得迷人。
同样因坚持自我而迷人的品牌，还有一个，爱马仕。
爱马仕集团前主席Jean-Louis Dumas总结说：“我们只对产品制定政策，对品牌形象则没有。”
对于品质的追求不是只停留在话语上。
爱马仕的皮具工匠们在入职前会培训两年，以达到制作爱马仕皮具的标准。
这里的皮具不是光指包包，任何皮制品的制作都是这样的要求。
每一只爱马仕包包，从一开始到最后完成，只会经过一位工匠的手，不会交给别人代劳。
法国爱马仕工坊的姐姐曾经告诉我，尽管也希望产量能跟上，“可我们最在意的，还是控制质量”。
如此专注于产品本身的制作，坚持品牌哲学。
爱马仕也从来不请明星代言人，而是让他家的产品成为大明星。