家人们刷到过一个叫“情绪稳定的胖子”账号吗？就是那个出席各大时尚场合，跟各种明星合影却从不露脸的神秘富哥。
他靠实力成为各家品牌的VVVIP，最有名的事迹是全款拿下了一只一千万的包。（其实拎在手上没啥特别感觉
他作风很低调，不露脸，不多说话，只是揣着RMB追星。他本来只是发发跟明星的合影，结果火了。
因为性格好，特别平“亿”近人，所以网友有啥事儿都找他，亲切地称他为“许愿哥”。（我只能说网友真不见外
我经常碰到许愿哥，加上他真的很随和，慢慢也就熟了，然后……我就打探出来了一些秘辛！
比如我问他：：你为啥要花1000W买包啊？（潜台词：这些钱干啥不好？
你猜他咋回答的？
他没有回答。就这么不解地看着我。
我脑海里飘过了《唐顿庄园》的场景。中产亲戚讲述自己的周末活动。老太太看着她问了一句：“什么是周末？”
我意识到了自己的浅薄。我不应该用普通人的思维去揣度VIP的想法。喜欢就买啊，这是什么问题？
大哥还说了让我想立刻退休躺平的话，因为努力好像真的没啥用啊。他说：我最近买了两个高定。我问：高定男装要多少钱一件啊？
大哥：哦，我不是买衣服。我把牌子买下来了，怕我自己退休了没事情做。
好吧。小丑还是我自己。
虽然我写得很嗨，但其实大哥人很nice很平静，没啥情绪起伏，一直面带微笑地听我问问题，然后简短地回答。我相信他绝对不是在得瑟，就像唐顿庄园老太太真的不知道周末是什么。
McQueen Spring Summer 2025
McQueen Spring Summer 2025
好了，许愿哥的故事我先讲1/3，之后有时间开坑再详细写。其实今天的重点是我跟许愿哥一起看的一场秀。
秀后，许愿哥亲切接见了邱天、张丽娜和我。至于是哪个牌子，哥的身上已经透露了答案。
图片来自：情绪稳定的胖子
猜到了么？是McQueen。你说哥平时去的要么就是巨星云集的场合，要么就看高定秀，为啥要这次要看McQueen呢？
McQueen Spring Summer 2025
因为McQueen家的很多衣服真的不是高定，胜似高定，从做工到艺术性都是顶级。
只是前任创意总监Sarah Burton离开后，很多人担心Alexander McQueen的前途。新任创意总监Seán McGirr能够再现前辈们的辉煌吗？
-gogoboi-
McQueen的新设计师扑街了？
先来简单介绍一下这位新创意总监——Seán McGirr。他跟Alexnader McQueen本人一样是中央圣马丁毕业的。在Burberry、Dries Van Noten工作过，来McQueen前是JW Anderson的成衣主管。
他人生算是一帆风顺，如今做到创意总监也才30几岁，并且本人很帅，据我观察，整个McQueen秀场，最帅的就是他（以及几位领位员）。
不过，他上任后的第一个季作品——2024秋冬系列——当时争议很大。很多网友大呼他把McQueen毁了。
McQueen Autumn Winter 2024
但在我看来，其实他的设计风格里，跟Alexander McQueen本人有着共同的基因——前卫、颓废、危险。
如果说前任Sarah Burton手里的McQueen是精美的艺术品，那Seán McGirr则把McQueen变回了一场充满风险的实验。
Alexander McQueen Fall 2019
McQueen Spring Summer 2025
并且在最新的2025春夏系列里（就是前几天我跟许愿哥看的那场），他在自我表达和品牌传承中找到了平衡。
他在Alexander McQueen标志性的暗黑浪漫主义里考究地调入了一些属于当下的锋利摩登感。
而那些奇诡、怪诞、有侵略性的元素从明线变为暗线，喜欢Lee本人的时装爱好者们还是能辨认得出那些表达敬意的细节。
总之，一种渐入佳境的feel。
-gogoboi-
投行工作的吸血鬼
在看到这次大秀场地的时候，我就有种大事很妙的感觉，古典恢弘的巴黎美术学院里却出现了一条金属感的钢板路径。
而当开秀的模特穿着摩登利落的西服从朦胧雾气中缓步走来的时候，
我就get到了这一切布景的意图：Seán McGirr想要传达的就是这种古典和现代的统一。
Alexander McQueen本人是男士西装定制圣地萨维尔街出身，剪裁功力深厚自是不必多说。而Sarah Burton身为他的爱徒，剪裁技巧自然也相当精湛。
所以Seán McGirr选择西装开场是有他的用意的，他想要证明自己治下的新Alexander McQueen会继承两位前任的衣钵，把精良的剪裁当作品牌的核心。
强势硬朗的肩线，带着浓重的精英气息，像是银行家的战袍。
但有意思的是Seán McGirr却将如此高级的精裁套装做出了前卫漂亮的扭转效果，好像有双看不见的手紧紧攥住了衣摆。
这样风格强烈的扭转效果，不光让腰身收得极好，还让原本四平八稳的英式西装里多了一些魅惑力。
搭配上丝绸雪纺和透明硬纱制成的衬衫领，既有老派的古典华丽，又有属于当下的都市气质，
像是活了千年的吸血鬼决定假扮投行精英，这种古今冲撞还挺妙的。
除了西装之外，另一个让我感觉到Seán McGirr对英式制衣传统的敬意的单品是衬衫。
如果说定制高级西装要去萨维尔街，那么定制高级衬衫就一定要去杰明街。
这条著名的街道集齐了英国最负盛名的衬衫制造商，而Seán McGirr这一季推出的衬衫正是遵循了杰明街的传统。
小小的衣领细节却让整身造型都变得更有质感，我完全能想象出李宇春穿着这身造型开演唱会的样子。
Seán McGirr的这些设计虽然不像Lee本人时期那样充满不可思议的鬼魅气息，但却是那种可以扎扎实实融入日常造型中的单品。
线下看过实物之后，更是觉得他对质感的把握很在线，他知道怎么利用好Alexander McQueen品牌这么多年来积累下的资源和工艺。
马海毛轻盈，华达呢硬挺，镂空切割、刺绣处理全都无可挑剔，是那种看到实物会被折服的高级感。
上任后的第二季就能找到适合自己的路子，Seán McGirr是个聪明人。
-gogoboi-
女妖の诱惑
在Seán McGirr出生长大的爱尔兰，流传着一个古老的传说。很久很久以前，有一个叫班西的女妖。她总是穿着长袍，发出痛苦的哭声。
爱尔兰神话中的女妖
当你看见她的时候，就意味着你的身边有亲近的人即将离开这个世界……而这个有些邪气却也有些伤感的女妖，就是这一季Seán McGirr的灵感缪斯。
巧的是，已故的Alenxander McQueen本人也是听着班西女妖的传说长大的，甚至他的1994秋冬系列名字就叫作“班西”。
Alexander McQueen Fall 1994
模特们有时圣洁脆弱，有时又妖气冲天。这种冲撞像是一根绵延千里的暗线，串联起了这个三十年之后的系列。
左McQueen Spring Summer 2025
右Alexander McQueen Fall 1994
左McQueen Spring Summer 2025
右Alexander McQueen Fall 1994
Seán McGirr是很懂得如何呈现“妖气”的。
精细的白色蕾丝面料有着蜘蛛网一样错综复杂的结构，但Seán McGirr却故意将这么纤巧贵气的棉量手工被嵌入细腻的磨毛丝绸之中，打造出一种生涩野性的“未完成感”，
这就让整个造型由不食人间烟火的“仙气”转变为难以捉摸的“妖气”。
由我们国模张丽娜演绎的这条黑色礼服裙更是妖气直冲云霄，有毒的藤蔓爬上身体，有着致命的诱惑力。
最上等的刺绣，真的能够像工笔画一样纤毫毕现。
Seán McGirr继承的，不光有Lee式的暗黑和浪漫，也有Sarah Burton式的精工细做。
流光溢彩的亮片，层叠的罗缎薄纱，还有考究的3D金属刺绣都体现着McQueen作为英国顶级时装品牌的工艺实力。
但全场最让人震撼的，还是这件金属拖尾链条长裙。
当身穿金属裙的模特出现在浓重雾气中时，真的营造出了某种神话氛围。神秘、肃穆、华丽中带着粗粝，有一瞬间让人幻视《沙丘》里的杰西卡夫人。
裙身由好几种不同材质不同粗细的金属链条交缠而成，既重工又有个性。
忽然觉得我们这种老麦昆迷可以稍微松一口气了，看样子McQueen这个牌子还能红很久很久。
-gogoboi-
别再只知道小白鞋啦
McQueen他们家在配饰这一块属实是有点实力的。从10年前英区留子必备的骷髅围巾，
到红了八百年的小白鞋，都是扛把子级别的单品。
而这次秀上的配饰也一样很精彩。我在看秀的时候都没有注意到，原来裤链上挂着的装饰品，是一只小小的梳子。
据说如果人类捡到了班西女妖的梳子，她可是会上门索要的。（bushi
包袋方面最想跟大家伙儿推荐的是这只手拿包。
经典的弧线廓形，再加上硬朗帅气的T-bar金属元素和潇洒的皮革流苏，拿在手里特别有都市女性那种飒爽的劲儿。
替大家线下看过实物了，从皮料到五金件儿用的都是好货，质感很不错。
还想重点推荐一下他们家的鞋子，都是那种乍看上去很板正很精英，但是细看之后又有小巧思的设计。正装男士皮鞋上可以打个俏皮的结。
强势性感的黑色箭头高跟鞋，绑带上却装饰着密密麻麻的迷你扣袢，一眼看上去像是长了刺一样，怪可爱的。
这双白色“羽毛”鞋，更是仙品，每一块皮料的切割都精准到位，真的让皮质拥有了类似羽毛的灵动形态。
还有好多漂亮的单品～
说了这么多，大家觉得Seán McGirr上任后的第二场秀能打几分呢？
文字：宇博、tt
编辑：宇博
图片：菁菁
部分图片来自网络，文字原创
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