在多年来学习烘焙的过程中，我喝过数位前辈制作的烘焙瑕疵杯测包，并以此为基准建立起对咖啡的审美：只要这杯咖啡喝起来没有生豆瑕疵和熟豆瑕疵，那就没有问题，剩下的就是每个人各自的偏好。
但是在这两年喝咖啡的过程中，我发现了一点与我认知相悖的现象：市面上流行的外国烘焙商的豆子，按照我学习的烘焙瑕疵判断标准来看，其中有不少都表现出了明显的发展不足或焙烤这两种烘焙瑕疵，然而依然有许多的消费者甘之如饴。
这其中产生的分歧，令我很感兴趣。
烘焙瑕疵的产生并不是一个段落式的、有着明确节点的瞬时转变，而是一个的连续的过程，被人为地、根据感官的反馈判定了是否存在烘焙瑕疵以及烘焙瑕疵的种类，确立烘焙瑕疵的判定标准，而烘焙师需要通过不断地做烘焙方案测试、通过和烘焙瑕疵杯测包进行比对来学习这一烘焙瑕疵的认定标准，继而在烘焙过程中找到方向。
但显然大部分消费者对咖啡豆的认知学习路径和烘焙师大相径庭，他们并没有也并不需要参加烘焙相关的课程，不必按照烘焙师的烘焙瑕疵标准来评价咖啡，也就自而然地采用不一样的咖啡评价标准。
而“风味”成为区别精品咖啡与商业咖啡的分水岭的时候，对风味辨识度的追求就成了许多烘焙商的第一要义，烘焙度自然就会向着更浅的方向。烘焙师在烘焙时尽力避免的稻草味、纸板味、空洞感和风味与尾韵强度不足的感受，在许多消费者看来也许都不是什么问题，又或者可以在萃取的过程中加以调整，减弱瑕疵风味的表现。
这种情况下，我们可能会逐渐迎来一个咖啡审美的范式转移：曾经我们认为是烘焙瑕疵的咖啡特质，由于消费者审美偏好的变化反而不成问题了。咖啡行业也不是没有经历过审美范式转移：想想我们的烘焙度是怎么变得越来越浅的。
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脆肉阮
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