过去的40年里，伦敦时装周一直把“童年的纸飞机”紧紧攥在自己手里。
从1984年开始，各种在成熟品牌和设计师看来“算了吧”的想法，都能被年轻设计师毫无畏惧地带上伦敦时装周秀场。在这块起跳板上，唯一能够确定的，就是创意的“不确定性”。
尽管为了庆祝周年，伦敦时装协会举办了一系列活动，但丝毫没有怀旧的氛围，我们只会望着那些年少气盛的作品感叹，“TA当年真的好厉害啊。”
没有任何所谓“很伦敦”或是“不伦敦”的品牌，这里的包容性足够强大，可以完全接纳设计师的青涩、大胆、玩闹，甚至是单纯地“发疯”，也让日程相对精简的伦敦站颇具新奇看点，刚刚落下帷幕的2025春夏伦敦时装周也不例外。
再次来到伦敦时装周办秀，Buerlangma的设计师袁奇奇觉得这里“很适合做一个起点，我在伦敦朋友比较多，做东西很有安全感。”
Buerlangma的设计一直以来都有一种与生俱来的怪诞感觉，袁奇奇觉得这就是自己想要做的。而在2025春夏系列中，他也将视角投向了自然和人文的主题中，“我们结合了中国满族的传统服饰元素，创作了一系列面具。”
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创新的廓形结构与经典提花面料碰撞出的超现实火花依然是系列中的亮点，他坦陈有些元素来自童年记忆，比如在胸前和裙摆上盛开的花朵，能看到民间折纸艺术的影子。
还有从配饰到印花中随处可见的异形“螺丝钉”元素，袁奇奇告诉我们，这其实是与伦敦时装周40周年的契机相呼应，传达一种“轮回”的概念——剑桥校园原本有一座通过数学方程式演算搭建、没有一颗螺丝钉的木质拱桥，但后来为了研究这种设计而拆除后无法复原，最终只能用钉子来重新固定。
他想以这种隐喻来说明自己对传统高定精神的执着热爱，“我觉得这个钉子就代表着时尚的轮回，即便是尝试着在新的时代中重现黄金时代的光景，可能很多东西也是没有办法回去的。”
如果只看造型，我们或许无法如此深刻地感受到这些设计的深刻含义，而袁奇奇似乎在Buerlangma中逐渐找到了一种平衡点，让设计既能“走秀”，也能“走心”。
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王予涵是个很有劲儿的设计师，她的灵感都来自于历史中那些能够成就一番个人事业的女性角色。从之前的律政佳人、女飞行员，到本季的女拳击手，她用看似最柔软的材质，表达女性气质中最坚韧的一面。
“我认为过去的运动服都是基于男性的。它很实用，但没有人考虑过女性想要如何穿着那种运动服。”王予涵在采访中解释道，“因为Yuhan Wang非常擅长运用蕾丝来创造浪漫的氛围，所以我们试图用更女性化的方式来表达运动装。”
从拳击头套到运动发带，就连拳击手套也被装饰上了一层柔美的蕾丝或丝绒面料，功能性的运动套装被重新解构，拳击装备、运动护具的轮廓出现在了肩头和裙摆上。
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而实际上，在玻利维亚的Fighting Cholitas俱乐部中，正有一群当地的女摔跤手，身穿着缤纷的蓬蓬裙和彩色运动衣投身到激烈的运动中来，而这种传统已经在当地延续了数十年。这也证明了王予涵的创作并非天马行空的浪漫想象，在现实中，终会有一群这样的女性，选择蕾丝作为装备，穿上它们，向困境挥动拳头。
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乍看之下，Jonathan Anderson的新作品用八个字就能概括——针织、皮革、丝绸、亮片。
而当进一步观察这些视觉表象时，我们会惊讶地发现，他居然是在用一种材质来模拟另一种材质。就好比针织图案，有些是印刷在丝绸上的，而有些则是用鳞次栉比的亮片来模拟织线的交错排列。
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之所以用极简的元素来充实创作思路，是因为Anderson觉得当下并不是一个大肆张扬的好时机，“如今的世界正处在转型之中，我们需要精简一些东西，重新聚焦在行业内的自我审视上。”
简单来说，就是看如何把平凡玩出花样，而且是在资源非常有限的情况下——这对于正在围绕毕业设计焦头烂额的学生们或许是个很好的启发：把皮质遮阳帽的廓形用在裙摆上，把切割流苏和皮料编织的比例放大再放大，这些不曾被我们重视的设计要素一下子就有了生命力。
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当然，这并不是我们的一味空想，艺术评论家Clive Bell的文章Simplification and Design ，在秀场尾声的连衣裙上变成了印花，“冒着变得无聊的风险，我再说一遍，在当今艺术中的荒谬之处……”
话里话外，Anderson多少带有些对现状的关照，而他的心态反映在设计上，也颇有一种归零重启的感觉。告别过去十年已有的成绩，从文本中重新梳理自己的思路，他说，“这更像是一种从零开始的想法，思考下一个十年将要走向何方。”
“当人们看到我的时装系列时，我希望大家有权自己去解读它。我对定义人们应该如何感受时尚这件事，永远不感兴趣。”
既然Simone Rocha这样说了，那就不妨找个新角度来解读2025春夏系列浪漫背后的门道，比如，“CP”的角度。
自从开设男装系列之后，Simone Rocha一直在有意地制造性别上的呼应，而或许是感觉时机已经成熟，这季她完全放开了那些被传统二元定义禁锢的元素，水钻锁子甲既可以是女装半裙，也可以嵌在男装针织衫上。
内藏玫瑰花装饰的透视外套，直接变成了男女装同款。而同样是薄纱和粉色套装元素，在女装和男装中可以分别化作芭蕾舞裙和西服套装，还让男生有了属于自己的芭蕾舞鞋。
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当然，在甜美的色彩之外，Simone Rocha也在用一些中性色和材质来消解元素中的性别界限，比如裸色与灰色的镂空针织衫，男装内搭中不安分的薄纱饰边，恰好与女装的芭蕾舞裙相得益彰。
总而言之，这并不是Simone Rocha近期最为华丽的系列，她已经有过客座高定设计师的经验，知道怎样才能更闪耀、更夺目，但她选择了最为平衡的方式来过渡和消解男女装之间的边界，让品牌能够像一对理想的CP那样，持续健康地发展下去。
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张卉山钟爱从电影中寻找创作的灵感，特别是王家卫的作品。他曾说，“王家卫的电影有浓厚的中国价值观，但是用一种非常现代的方式呈现出来。”显然，这对于在海外打拼的中国设计师来说，绝不是创作启发这么简单，更像是自我身份和文化上的归属和认同。
他在中央圣马丁的毕业秀，便是从《花样年华》中汲取灵感，此后又相继提及了《重庆森林》《2046》等王家卫执导的经典影片。至于Huishan Zhang 2025春夏系列的设计源头，张卉山坦言来自这位导演相对小众的一部短片《手》。
这部影片对欲望的描写含蓄而隐晦，从“手”切入，把裁缝、交际花和服装三者关联起来，以旗袍为线索引发人们的大胆想象。而张卉山作为观众之一，他所联想的是，如何把影片中那些优雅、性感的旗袍和时尚元素带到日常生活中。
与影片中巩俐所饰演的华小姐的造型相呼应，张卉山运用了大量的黑色薄纱和透视元素来彰显女性身体的妩媚，而镜头中不断被给予特写的亮片刺绣，则被设计师以搭配日装的衬衫、半裙形式加以呈现。
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那些看似矜持且恰到好处的镂空与水钻装饰，以时装再现着影片情节中华小姐与小张裁缝之间的暧昧与克制，或许这是张卉山心中关于《手》的另一种延续——看看凭借着自己的双手，能够把上世纪60年代的妩媚与妖娆带到哪里。
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如果你全程看完了Burberry 2025春夏大秀，那么脑子里一定会有两个小人在打架。一边告诉说，这是Burberry的经典重塑，而另一边反驳道，不，没见过这样的组合。
Burberry的一系列标志性元素被创意总监Daniel Lee相当低调地“安插”在新作中，受经典风衣结构启发而来的连衣裙、多层露脐衬衫都充满实用性，甚至连腰带扣都变成了一种装饰。
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一向能见度颇高的格纹也大幅收敛了锋芒，Lee选择让它降低饱和度，在大地色系工装元素中凸显含蓄内敛的质感，而非挑起吸引视觉的大梁。
“我们希望时装设计能像是梦一样，但我们也希望它能够给人们提供一些切实可行的提议。”Lee在秀后如是说。
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所以不难理解为何这季的Burberry重点着墨于实用性，但同时Lee也必须加入自己所擅长的“得体的幽默”，来为日常增添仪式感。
好比派克大衣的翻领上缀满的羽毛，固定在领口的几何丝巾和抽象蝴蝶结，缩短比例的工装外套与夹克，以及薰衣草紫、柠檬黄和亮橙色的画龙点睛，都是Lee想要传达的，如何在日常中穿得更有趣。
而如果要从系列中选出一件百搭的单品，那么一定非派克大衣莫属，Burberry充分展示了它在现实着装中的适配性，搭半裙、搭低腰裤、甚至可以搭金属色吊带晚装。
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Lee用这些造型上的灵活巧思，向我们证明，下一季的衣橱还有置办新衣的必要性，再有，Burberry想要做的，是与当下需求同频的时尚。
不仅是Burberry与当下同频，走过40年的伦敦时装周也始终与时俱进着。时至今日，我们可以肯定的是，伦敦时装周依然是难以被取代的。或许你会问为什么，可能原因就在于——伦敦时装周上的设计，会一直让我们反思：时尚究竟是什么，为什么。
撰文：善来
编辑：Lexi Chen
图片：品牌、Acielle/Style Du Monde
设计：小乙