西藏旅游的惊心之旅，我亲眼目睹了藏族姑娘的水葬仪式全过程

创作声明：本文为虚构创作，请勿与现实关联

说起藏区独特的丧葬文化，除了广为人知的天葬，还有一种鲜为人知但同样令人震撼的水葬。

水葬，又称"鱼葬"，是藏族在某些地区流传的一种古老丧葬方式，同样体现了他们对生命和自然的敬畏与崇拜。这种神秘的仪式常常引起外地游客的好奇，让人忍不住想要一探究竟。

在水葬仪式中，逝者的遗体会被带到特定的江河湖泊或湍急的溪流边，经过特殊处理后投入水中，供鱼类和其他水生生物吞食。藏族人相信，这样做可以让逝者的灵魂通过水的力量得到净化和超度。

水葬虽然在外人看来可能有些残酷，但在当地藏民眼中，这是一种充满慈悲和智慧的行为。他们认为，这种方式能让逝者的身体回归自然，滋养水中生灵，是一种崇高的布施，功德无量。

藏族人深信，人的肉体不过是灵魂暂时栖息的容器。对于自己的身体，他们不会过分留恋，而是选择让它以最纯净的方式回归自然，避免因执着而造下更多业障，陷入无尽的轮回之中。

在藏区游历期间，我有幸亲眼目睹了几次水葬仪式，每次经历都让我深刻感受到生命的脆弱与无常……

有一年，我跟随一位法师学习佛法，恰巧遇到一个藏族家庭请法师去为他们刚去世的亲人做水葬超度。

第二天清晨，接法师的车就来了。我们闲来无事，就一同前往。我们乘坐的是一辆简陋的皮卡车，后车厢里挤满了人。法师和我们一起坐在没有任何遮挡的车厢里，任凭寒风吹拂。

那是一个寒冷的冬日，江边的树木上挂满了晶莹的冰凌，在阳光下闪烁着微光，远处的雪山巍峨耸立，景色壮丽而凄美。然而，车上刺骨的寒风和即将面对的生死场景，让我无心欣赏这美景。

行驶了很长一段时间后，车子开始减速。我抬头望去，看到前方是一条湍急的江流，江岸边到处悬挂着五彩斑斓的经幡，随风飘扬。

在江边的一片开阔地带，竖立着一座白色的佛塔，在朝阳的照耀下显得格外庄严肃穆。

当我们到达江边时，已经有一群藏族人在那里等候。有人正在搭建帐篷，有人在准备祭品，还有一些人在江边的岩石上刻画玛尼石，为逝者祈福……

法师没有理会我们，直接进入帐篷开始诵经。我无事可做，就和一位在旁帮忙的年轻藏族人聊了起来。原来，逝者是一位23岁的年轻女子，生前是一名优秀的歌手，不仅歌喉动人，还貌美如花，是远近闻名的"措姆"——藏语中"美丽女子"的意思。不幸的是，她染上了重病，尽管经过积极治疗，最终还是英年早逝。

正说着，这位藏族青年站了起来，指着一个穿着特殊服饰的人说："你看，楚巴（水葬师）来了。"这位楚巴看上去约莫50多岁，身材魁梧，脸上布满皱纹，却透着藏族人特有的红润光泽。

他头上戴着一顶独特的蓝色头巾，看起来有些奇特。他走路时略有些蹒跚，缓慢而稳重地朝我们走来。他先是进了法师的帐篷，片刻后出来，与逝者的家属简单交谈几句，便朝着江边的白塔走去。

我原本以为水葬场会在江的上游，这时才发现就在白塔附近的江边。

所谓的"水葬场"其实就是江边一块平坦的岩石，就在白塔下方。岩石旁边立着一根木桩，上面系着一条看起来有些陈旧的绳子。

岩石上摆放着一块光滑的石板，旁边是一个巨大的木制砧板，上面整齐地摆放着几把形状各异的刀具。

砧板旁边有一个大包裹，从轮廓可以看出里面包裹着一具遗体。

楚巴在岩石上盘腿而坐，取出随身携带的法器——铃铛、手鼓和法螺，开始诵念一种古老的超度经文。他的声音低沉而悠长，在江水的潺潺声中传播开来。我望着滚滚江水，内心涌起一种难以言喻的宁静。

不知过了多久，诵经声停止了。我转头看向楚巴，发现他正在更换衣服。华丽的法衣不见了，取而代之的是一套简单的工作服：防水的长袍、手套和袖套，还戴上了一个看起来有些年头的面罩，头上的蓝巾也换成了一块普通的布。

不知何时，江边已经聚集了大群的鱼。它们似乎感知到即将到来的"盛宴"，在水中来回游动，时而跃出水面，仿佛在迫不及待地等待着什么。

楚巴缓步走向遗体，小心翼翼地解开外层的布料，然后轻轻地将遗体移到了石板上。

接着，楚巴熟练地解开缠绕在遗体上的绳子，随手将它们放在一旁。遗体被平放在石板上，头部正好朝向我这边。

通常，藏族人在进行水葬时会用一块白布覆盖逝者的面容，但这次却没有这样做。

于是，一张美丽、安详的面庞清晰地呈现在我眼前——尽管病痛的折磨让她面容消瘦，却无法掩盖她与生俱来的美丽与魅力。

她乌黑的长发如瀑布般垂落，衬托出愈发苍白的脸庞。闭合的双眼安详无比，长长的睫毛微微颤动，仿佛只是陷入了沉睡。细长的眉毛如远山般轻轻勾勒，挺直的鼻梁下是微微泛白的嘴唇，精致的下巴透露出几分倔强。整个面容宛如一幅精美的画作，静谧而动人。

只是，那泛着淡淡青色的肌肤已经失去了生命的光泽，无声地诉说着死亡的冰冷与凄凉。