荷叶粉蒸肉被普遍认为是一道具有江南风味的名馔，尤以西湖曲院风荷里采摘的荷叶为材料比较难得。其实，并非江浙沪一带才有荷叶粉蒸肉，山东、四川、安徽、湖南、云南、广西等地的菜系也都善作此菜。各地做法大致相同，却又在细节上别具特色，比如广西的饭馆制作粉蒸肉时往往会加入一勺桂林腐乳，川菜的大厨们则少不了用郫县豆瓣酱来调味。
高诵芬1918年出生于杭州一个书香门第，自幼在家延师授读。高诵芬一生见证了一幕幕人世沧桑，但她自身的遭遇却始终波澜不惊，从一个大家闺秀到普普通通的家庭妇女，相夫教子，淡泊宁静。高诵芬晚年定居澳洲，却于八旬高龄，与其子合著出版30余万字的《山居杂忆》，记录下百年江南的民俗风物、人情世态，一时间备受瞩目。在这部回忆录里，著者也详细介绍了当年香满杭城的荷叶粉蒸肉：“夏天，杭州的饭店里还有荷叶粉蒸肉出售。在我年轻时，荷叶粉蒸肉只卖一毛钱一包。荷叶粉蒸肉也可自制：先把炒香的粳米磨成粗粒粉，拌在已用上等酱油、绍酒浸过三四个小时之大块猪肉上，再在每块猪肉上略加白糖，然后用新鲜荷叶包成方形，放在蒸笼里蒸几小时就成。”
荷叶粉蒸肉最宜盛夏时节吃。进入六月之后的江南，荷叶随处可见。但这只不过是一个方面，其他季节也有荷叶，而荷叶粉蒸肉用鲜荷叶和干荷叶并无本质差别。天气炎热，心烦气躁，人们的胃口大受影响，因此夏天吃荷叶粉蒸肉的理由，第一便是其清香怡人、清淡不腻。
苏州人饮食讲究，同一食材，不同季节吃法不同。作家陆文夫说过，“有老苏州戏称，一年四季就是要吃好四块肉，春季吃酱汁肉，夏季吃荷叶粉蒸肉，秋天吃扣肉，冬天吃的是与酱汁肉很容易混淆的酱方肉”。陆文夫还提到：“过去大户人家后院都有荷池，想吃荷叶粉蒸肉很容易，就到自家后院采荷叶。没有荷池也不要紧，小菜场上来卖鱼和藕的农民，扁担头子上都会挂着一大把新荷叶，就是给人家做荷叶粉蒸肉的，不用花钱，你开口向他讨几片就行，下次照顾他一下生意就好。”
民国时期的姑苏文人中，周瘦鹃尤其注重饮食起居的优雅和精致。每年夏天，周瘦鹃都会邀请好友程小青、范烟桥等，隔三岔五在自家的紫兰小筑小聚，而荷叶粉蒸肉也是周府筵席上必不可少的保留节目。日上三竿，周瘦鹃照例吩咐家中女仆：“娘姨，我们中午要吃荷叶粉蒸肉。”女仆就笑着到后院廊下采荷叶去了。
江南多产莲藕，江北也是荷塘密布，美不胜收。大户人家通常在庭院里摆放荷花缸，借以怡情养性。高邮汪家就是这样，每年都要种两缸荷花。下雨后，荷叶上的水珠像水银似的摇晃，儿时的汪曾祺百思不得其解：荷叶的叶面为什么不沾水呢？随即又想道：荷叶粥和荷叶粉蒸肉都很好吃。
周作人写过不少谈吃的文字，然而张爱玲却嗤之以鼻，认为周作人写来写去都是他故乡绍兴几样最节俭清淡的菜，除了当地出笋，似乎也没什么特色。周作人在《藕与莲花》中谈到莲荷小吃：“其一，乡下的切片生吃；其二，北京的配小菱角冰镇；其三，薄片糖醋拌；其四，煮藕粥藕脯……”还指出“荷叶用于粉蒸肉，花瓣可以窨酒”。这些叙述简洁明了，说到的吃物也确实平平常常、清清淡淡。
品尝过荷叶粉蒸肉的文人墨客，大多都难以抑制将它美美地描绘一番的冲动。“夏日湖塘上铺满荷叶，用这叶子包裹腌过之后滚了米粉的肉块，荷叶粉蒸肉柔软黏糯；初夏的微风吹过竹林，在龙井草堂的园子里，浓油赤酱的红烧肉闪闪发光，炒青豆新鲜水灵；在绍兴运河边吃到板车上售卖的桂花糖藕，河边石台上竹篾子里晾晒着一条条小银鱼，太阳高照，小巷里飘散着霉干菜的气味……”上述文字出自英国女作家扶霞·邓洛普的笔下，想必她吃惯了西餐的味蕾，也已被荷叶粉蒸肉这样的东方美味所征服。
邓扶霞看中国江南，似乎并不去关注车水马龙，高楼大厦，她的字里行间充满了浓郁的烟火气，让人在心生向往的同时，不由得反思，其实这样的场景正离我们远去。在喧嚣的大都市，在忙碌的每一天，淳朴而自然的生活气息如今已很难寻觅，甚至荷叶粉蒸肉这样惹人垂涎的传统美食，也找不到一饱口福的去处了。偶尔想起，那份念想真的难以释怀。
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作者：成 健
编辑：张 理
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