夏季穿衣，真恼火，因为根本没有人想要穿衣服啊。
特别这两年，当异常气候——厄尔尼诺和拉尼娜现象——越来越频繁、热射病也不那么只存在于传说中后，更多人想尽办法在外头持续35度以上的高温时尽量光着膀子、坐在空调房内心如止水，将不愿出门和社交的责任推到mbti上。
实在不得已要外出时，我的心态往往在#上班恶心穿搭 和尽量穿得像个人之间反复横跳，并因此发展固定出了一些夏天程式化的穿衣公式。
鉴于今年丑衣服不断冲击热搜榜高位，所以踩着上半年大促马上结束这个节点，我来短平快推荐一轮自己摸过、上过身、并在35度的户外待过整个下午的Fabrique衣裙，它们全部符合我在炎热季节的穿衣需求：可穿、适穿、挺美丽，也不太需要小心翼翼地伺候、好打理。
毕竟在端午节转回来就开始日日逼近40度的北方大地上，许多人每天都在经历衣服穿上就糊得慌、人从椅子上站起来2分钟了裤子还黏在皮肤上之类的高温制裁， 希望本篇分享带给你一些真正实用的解决之道。
先提炼Fabrique 618活动的核心要点：
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卖衣服届，Fabrique在过去三年间算是很异军突起的存在， 如果仅仅把这归结为明星和博主们的带货，我觉得不够客观公平，更是看低了消费者的智商和眼界。 毕竟种草已经成为各行业品牌市场营销规定动作的一环，早就没什么新鲜的了，明星或博主们的上身曝光，充其量也只不过是为产品争取到一张进入更广泛大众视线中的入场劵。
到底能不能真的赢得人心，这年头儿靠的还是衣服本身的品质、设计和定价方针，以及千人千面的上身感受。
Fabrique之所以立得住，个人感觉反倒与明星和博主的带货关联甚少，而在于在互联网谁都可以做衣服、并且服装同质化程度已经达到了前所未有的惊人程度、让观众越来越疲惫之际， 它剑走偏锋，杀出了一条小众差异化路线：就是与全球代表且仅代表自己的独立师们共同开发出限量服装系列。
虽仅代表自己，但这些设计师人均都拥有在名字响当当的时装屋或时装品牌作为设计师工作的十数年设计经验，所以无论是业务能力，还是对行业基于纵深层面的认知都是专业的。
有这些打底，他们做出的设计既专业又自由，相较于只出产一种风格的品牌，Fabrique这种已与300+位国际设计师展开合作的概念，更把消费者的实惠落在实处： 就是无论你本人擅长哪种风格，都可以在这里找到自己对味的设计师和产品；哪天想要突破舒适区了，再去看那些曾经不敢尝试的风格就好，完全的一站式云逛街，省时。
我身边喜欢穿衣搭配的时髦朋友给到的反馈，除了设计不千篇一律、有点东西外，还因为Fabrique对每个款式都遵从只生产几百件的限量原则，所以很难跟别人撞衫。这肯定是无论预算高低，都绝对喜闻乐见拥护的。
何况在这些基础上还有最珍贵的一条：随便逛逛就知道，现如今衣服不但丑，而且越卖越贵。相较于什么不知名的淘宝品牌都敢离谱标价， Fabrique夏装千儿八百块、秋冬大衣毛衫也不过两千左右，却配合有不必年抛、可以一直穿下去的品质和大牌设计， 明眼人都知道其中的含金量。
今年夏天，我很喜欢这些设计师的作品：
大家留意，每个look右上角有斜S标志的图片点击都可直接跳转到产品页
设计师Kentaro Tamai 为Fabrique设计了一条亚麻混纺立体绣花连衣裙，非常清新。记得上上周我写亚麻时不少姐妹留言讲这两年亚麻觉醒了，疯狂入手各类亚麻衣衫，那么我猜亚麻最常见的呈现方式大概是各种基本款衣裤，但这种更有设计感和设计细节的亚麻裙算是差异化存在了。
以防误导， 先声明这条连衣裙亚麻成分差不多在15%左右，混纺了85%的粘纤 。亚麻因为自身的材料特性，韧劲十足、透气性好、耐穿；但也有非常突出的所谓“缺点”，有时会比较硬挺粗糙，刺皮肤。
所以 这里设计师将亚麻与粘纤混纺的目的，我猜是取两家之所长，从而让裙子呈现的肌理更美，同时提升了穿着舒适度 ：因为粘纤会有像丝绸一样的微微的柔滑感，普通穿着者在触感上接受度更好。而且它透气、吸湿性好， 正好可以中和掉亚麻的硬挺，让裙子的流动性和亲肤感都变得更强。
Kentaro Tamai毕业于英国中央圣马丁学院 ，有在文艺青年们趋之若鹜的Margaret Howell担任助理设计师的职场经历。
Margaret Howell虽诞生于伦敦，却真正在日本形成气候， 我觉得其中决定性的一个因素就是穿衣氛围。 MH大量的款式实际上是模糊掉性别界限的，更中性些，整个品牌坚持奉行的，也是远离潮流的极简审美体系，几乎所有的作品都是以纯色或素色呈现，并将实用性和舒适性视为亘古不变的第一考量。
想要将这样简单的衣服穿出彩，那种与服装相配的，飘逸、潇洒、不羁的文艺气质和个人风格其实是至关重要的。简单说，它们很难被穿好。
Kentaro Tamai设计的这条亚麻裙，虽有Margaret Howell选用面料和颜色的遗风。但为了适配更多穿着者， 他在裙子的女性化细节上做了增添： 小立领和压线、立体袖型修饰副乳、裙身重工立体的花卉刺绣、可拆卸细腰带……
这些细节 让它变成了一件“去日本旅行时你看到很多女生觉得她们的穿搭很舒服但也说不出来哪儿好、并且模仿不来的”那种清新简约 、有点森系感的裙子。哪怕我是一个肩宽42的伟岸泰山女，穿上她也变得温婉了许多。
当然，放在第一个推荐，必然是在我心中占据点分量的。是这样的，这件裙子除了不挑身材、穿上去柔软舒服外， 最被我青睐的优点，就是你根本无需搭配，无论天气热到什么份儿上，只要套上它+把脚送进勃肯鞋就可直接出门，街上不会有第二个人比你更舒服。
这不就是我写这篇文的初衷吗？
但如果你去到的一些场合更偏商务些、不方便这么明目张胆放肆的舒服，那么 意大利设计师Gabriele Maria Bucolo 为Fabrique设计的这一款极简不对称搭片连衣裙绝对是夏天最有型却可以保持清爽的小黑裙。
小黑裙的由来几乎人人都知道，它起始于奥黛丽·赫本在电影《蒂凡尼的早餐》中所穿的纪梵希黑色礼服裙，是时装史上非常重要的一个设计。重要归重要，只不过艺术创作必然有依靠想象力和戏剧感支撑的、高于生活的光环；在现实生活中，让普通女性塞进裙角窄得几乎走不了路、下摆还缀满黑色羽毛的裙子，这并不具备太大的借鉴性。
所以，许多大黑裙、中黑裙、舒适的黑裙、方便你工作时满场飞起来的黑裙应运而生。 它们的初衷第一是具备可穿性；其次是让身材普通的女孩自我感觉很好、看起来也很美；再来就是它赋予穿着者更职业的形象。
Gabriele这条长款小黑裙非常漂亮，可以上班穿，也可以在商务场合当作轻礼服穿。 它十分垂坠不说，设计巧思之一是在连衣裙前片右半侧有单独设计出来的一层搭片，被风吹起时，飘逸轻盈 ；正面看是无袖小圆领的设计，但转过身来的背部，他做了一个重叠交叉的设计，也因此用到了远超一般连衣裙的布料，相当重工。
虽然这个简洁的设计中充满了可以一再回味的细节，但上身后最被我称道的，其实是它对身材既包容又修饰的神奇功效：在直筒设计的裙身对身材包容度很强的基础上，正面的小圆领、腋下和背部的交叉设计各司其职，在各自的位置卡得恰到好处。既遮盖副乳，又让最容易产生优美线条的肩胛骨露出来，展现了正经穿搭之下的风情。
读Gabriele Maria Bucolo的履历，看他在GUCCI、PRADA、LV、CELINE等一众品牌中都参与过设计，再看这条为Fabrique设计的成果，或许都市女性的简约时髦，他确实有那么点子心得在身上的。
不过话又说回来，今年最大的热潮之一肯定不是上班，可能是不上班、裸辞、度假、爱谁谁。当你穿上勃肯鞋踩到任何一片对自己而言新鲜又放松的异乡土地上时，体内总会有一些什么东西微微破裂的声音，仔细一听，原来某种全新的穿搭觉醒。
对我而言，今年就是 印花觉醒 、五颜六色觉醒。
首当其冲要推荐的，是曾经被誉为时尚界毕加索的 设计师Hussein Chalayan 为Fabrique设计的这条百褶水墨格印花连衣裙，哪怕只穿去你们小区的假山旁，也能拍出气势磅礴的度假风情大片。
Hussein Chalayan在全世界都一样精彩的八零年代中期成为伦敦中央圣马丁的学生，他之所以在往后的日子里被称为“先锋”、“奇才”，窃以为大部分是源自于个人天赋和才华更多一些。
他的时装秀，往往突破了时装的范畴，虽植根于历史，但又以超强新奇的概念，将艺术、装置、科技、建筑、工业设计等等相融合，表达对未来的思考、甚至是人类文明的发展进程。很多作品放到今天来看，都依然具备非常超前的概念。
我只能说， 那个时候的世界，还允许商业成功之外的美好存在。
Hussein Chalayan为Fabrique设计的挂脖连衣裙， 将薄荷绿和黑色的几何图形以水墨的质感晕成印花， 对我们东方人而言，不但扑面而来淡雅恬静的意境，还自带血脉上的亲近感。
一般长款的A型连衣裙，身材包容性虽强，但很容易整体显得松懈、不提气，但 这一款非常聪明的以百褶的变化来建构裙形：肩部的褶皱更细密，自然地流向背后、往下去延展 ；等到了裙摆处，褶皱又适量放宽，让裙型立体又流畅。所以完全不像市面上常见的百褶那么死板，而是 饱满、灵动、飘逸。
作为一个光膀子爱好者，仅再加上一顶遮阳帽就可以完成度假的所有搭配。特别在养生成为全民心之所向的今天，穿这种设计你去晒背都具备得天独厚的优势啊。后背晒得好，再配合服用维生素d3，这才有1+1>2的加成功效哦！
对了， 借由这条裙我还想更新一个长久以来存在的面料认知误区。
就是我们的消费者目前从不怎么看材质的年代已经过度到百分百崇尚天然纤维的阶段， 比方说大家能接受花500块买真丝，但接受不了500块的涤纶、醋酯纤维或者聚酯纤维之类的 ，一说就觉得好像很低档，但实际上对面料也并不了解，就觉得天然纤维一定是好过人造的。
但实际上在服装业内， 面料从业者们都知道现在国际上的技术和工艺水准已经非常成熟了，好的聚酯纤维、醋酯纤维等等人造材料，价格比真丝还要贵 。所以这就是为什么你去逛大牌，也会发现奢侈品们会用到许多高档的聚酯。环保理念当然是代表着一部分政治正确，更重要的是300+一米的聚酯比真丝还要贵一倍了，它除了质感手感都惊艳之外，更具备天然材质不具备的比如抗皱、易护理、可塑性强等优势。
所以 我还是鼓励大家去随时去更新面料的技术和工艺发展 ，懂得多才不会被骗，也不会被固有的认知禁锢住，进入到买衫的另一层境界。
比如Hussein Chalayan还有另一条裙就是强有力的佐证，这款荡领飘带芥绿色叠褶连衣裙 ，以聚酯和醋酯混纺，不但有真丝的形态、光泽和灵动，还有普通人也可肉眼可见的好品质， 并且不用像我们小心翼翼伺候真丝那样去伺候它。试问哪个醉心于《赎罪》的女性不曾立志要买这样一条风情万种的绿裙呢？
面料插曲后转回来继续说印花。我认识许多女性朋友在夏季有防晒需求，所以我推荐这条由 伦敦设计师Melanie Walker 为Fabrique设计的泼墨晕染印花连衣裙。
Melanie Walker英国人，曾在国牌Victoria Beckham成衣系列担任首席设计师、还在美丽的高定品牌Roland Mouret做产品经理。通过品牌即可猜到一二，她之前做设计偏爱干净利落的极简美学，颜色用得克制，一般用来强调细节元素。
但为Fabrique设计的这一条，据设计师自己描述，灵感也与中式水墨画的泼墨美感挂上钩了。除了印花有中式启发外，像v领+门襟这一排猫眼偏光纽扣，感觉有点点往这两年十分火爆的新中式风格上靠。
以前我们对这类印花、碎花的刻板印象一般都搭配选用雪纺材质，特别是以前的仿真丝雪纺从来都是一种我从来都无福驾驭的材质，它材质属性很飘、膨胀、异常的显胖。上身之后丝毫不透气，虽然裙子看着都很飘逸很仙，但那种糊住身体的感觉我记忆犹新。
这里设计师选择以铜氨纤维为原材料制裙。 铜氨丝是拿木浆和棉浆这些天然成分作为原材料再去做化学合成，有点三醋酸的感觉，它染色和显色性都特别优 异 ，或许也是因为如此，才被拿来表达泼墨晕染的印花肌理。
让我比较意外的点是它虽是可调节的宽松版型、并不修身，但却 非常的显瘦 ，所以我将它推荐给要去度假、并在夏天不喜欢任何束缚的女生。出片有保障不说， 在本来就很辛苦的旅途中，拥有美丽的舒适也是非常重要的旅行tips.
当然如果你就只喜欢天然材质的话，我推荐 伦敦设计师Elizabeth Morling 今夏为Fabrique设计的一系列印花裙，连身的、半身的。
不愧是曾在McQqueen、Topshop、Balenciaga专做印花的设计师， 她手绘出的花园百花，好像侧重点并不在花，而是花在光影中变化的剪影。 这样的印花穿上身，不像小情小爱的童话，更像鼓舞人心的绘本， 简单说：印花也可以挺大女人的。
另外这个裙子虽是a字伞裙，但设计师在腰部前后做了凸起的弧形拼缝线，以前Hulmut Lang也做过这种设计，但因为采用的是光滑的缎面感材质，所以腹部一丝赘肉都不能有，否则穿上就很像用网兜兜住的大肘子。
但 因为Elizabeth这里用了棉布，材料特性让它上身后有微微挺括的支撑感，不但更显腰线，还很好的藏住了腰部的小型赘肉。
相似的款式，不同的面料，真的会让它呈现出完全不同的气质。
其实 这个剪影的印花图案Elizabeth还运用到了一条桑蚕丝混纺吊带裙上 ，跟前面小黑裙一样，它多了前片，方便你自己造型随意绑。
个人感觉这条裙特别适合去音乐节穿，绑起来有《love pray eat》里那种永远在路上去寻找inner peace的电影穿搭情景感。
当然， Fabrique在新中式的创作上一直身先士卒的，夏季版本我喜欢Damir Doma和Thomas Wakeford贡献的两款 。
Damir Doma的大名十几年前如雷贯耳，第一批追着独立设计师作品跑的时髦人是看着他从Ann Demeulemeester和Raf Simons处出师、开始自己先锋设计之路的。 为Fabrique创作的新中式风格短衫，延续有当年自己设计中“unfinished”风格 ，那些在衣服边缘游荡的须须，就是衣服中某种用来点睛的标志。
直身设计、羊毛混纺的合欢花提花肌理、斜襟线条、微微的光泽感……如果你是一个小骨架选手，那么试试用它来搭配阔腿裤或白裙，在这个季节不但是亮眼的小众搭配，更有区别于街上现代穿搭的婉约风韵。
我个人其实更适合 Thomas Wakeford的设计 ，没看名字前，我还以为这是Uma Wang的手笔呢。看来带有东风意境的泼墨、做旧感、以铜氨丝纤维模拟丝绸的柔顺，这是今年各家设计师的共同审美了。
这件衣服的设计就不多讲了，泼墨晕染、翻折的宽袖口、偏襟设计，新中式设计的规定动作所得即所见。
我觉得 它作为新中式风格最好的地方在于那种整体凝结为一的、宁静的禅意和古韵 ，因为我们有这样的文化和历史，所以中国人驾驭起来才会自带那种植根于传统审美的东方韵味和端庄，而不是不伦不类的“混搭”。
并不是所有场合都容得下浮夸和先锋美学的，这跟穿衣自由没一丁点儿关系。
那么与之搭配，我觉得有两位法国设计师将裤子做得恰到好处。 一是Johanna Senyk ，她做了条一打眼望过去平平无奇的宽松黑裤子。但你凑近看，褶皱肌理、松紧腰部缀有金属圆球的抽绳、宽大的裤腿，一切细节都很有些典型的法式风情。
具体是哪种风情？ 就是如果特别追求法式穿搭的话 ，你配个有点微透的小飞袖棉质小衫、带点儿立体刺绣，或者简奥斯丁时代那种宽大的白色衬衫，再戴个草帽，慵懒、文艺、嬉皮士。
作为一名曾在The Row\JWA工作过的法国设计师，Johanna跟Fabrique合作的这个系列， 灵感本就是为热爱旅行的女性打造一个去巴黎旅行一周的行李箱必带款 。发现没？黑裤子哪里都有，但就算每个人拥有了十数条，也好像永远在继续寻觅那条完美黑裤子的路上。
那么我推荐你试试 这条为夏季而生的黑裤子， 毕竟无论是否人在途中，一条轻便透气、既能扛住室外暴晒、也可抵御室内冷气的有型阔腿裤，一定是极端天气下的衣橱必备。
另一位是特别擅长用超柔软面料进行立体剪裁的 法国设计Kinga Malisz， 她既有在Tom Ford担任女装成衣系列高级设计师的经验，又曾在Oscar de la Renta负责过晚装和婚纱的设计。 这两种美妙的经历一糅合，造就了她做什么都兼具线条和柔和的女性美感。
这条米白色压褶休闲裤，实际上是还备有同套的白色压褶休闲西装的。它们组合在一起，是我最喜欢的那种优雅随性的夏季穿着风格。
虽然同样是褶皱，但不同于三宅一生那种用褶皱来建构形状的做法， Kinga Malisz以特别柔软的面料进行立裁，从而让裤子穿上身时，既有柔软无骨的舒适感，又随身型而流动， 有型却不束缚。
其实这套休闲西装+休闲裤的套装设计，分别出来浅粉色、白色和棕色三个选择，浅粉色休闲裤首当其冲已经售罄，白色和棕色也在即将售罄的边缘徘徊。也是了，七百块能买到这样的裤子，谁还会去买批量生产的季抛型高街品牌呢？
当然，除去以上这些，我还喜欢 韩国设计师Eunhye Jo 以仿牛仔纹理面料设计的工字宽褶a字摆套装，它手感柔软，搭配小皮鞋穿着， 整体风格非常学院；
还有 米兰设计师Silvia Antognozzi 设计的v领黑白提花针织马甲，推荐你试试搭配她设计的另一款印花腰头香蕉裤一起穿着。
有意式腔调不说，而且上半身针织马甲不但纹路图案漂亮，还因为材质厚度的关系，完全可以不用穿bra， 是女的就明白：在夏天不穿bra带来的自由远远超越任何一种面料的优势。
更别提 这条棉混纺休闲裤舒适的透气性和宽敞立体的腿部空间 ，就是那种可以随时套上就走的老头儿遛弯裤。体会过老头儿穿衣风格的人都懂，老头儿裤、老头儿鞋，终极穿衣自由；
还有 伦敦设计师Daniel Peter Gayle 设计的短款全棉拉链衬衫，或者说把它看作一件短款的衬衫夹克也不错。颜色清新，室外防晒、室内防寒，在露出肚脐眼成为年轻人默认的某种时尚细节后，它就是你妈觉得你会着凉时的安抚神器；
伦敦设计师双人组Thornton Bregazzi 也惊艳到我，他们设计的晕染印花不对称半裙（又是晕染！）跳脱出这种材质通常所营造出的仙或飘逸，而是带给人某种摇滚甜心的朋克观感，浪漫又酷。
又是 伦敦设计师，Nicola Morgan 从极简主义雕塑作品中获取灵感，好像在布料上随意的捏来捏去一番，这件不对称却极度优雅的白色连衣裙就完成了，它垂坠、顺滑、风格大气，不需任何冗余装饰也可在正式场合硬控观众。
它们中有些是我从没觉得适合自己的款式，但尝试过后，惊喜不小。所以欢迎大家点击下方小程序卡片，通过浏览Fabrique风格迥异的海量新衣来发现自己体内的另外几重人格，顺带压线参与618.
这次为了写这篇文，穿了不少衣服，也买了不少。最大的感受，就是以前读一个美国时装撰稿人写的文章里说难怪几十年前追求舒适的革命就爆发了， 因为把人从令人窒息的服装中解救出来的，并不是服装样式的改变——过去百年间定制服装也好、配饰也罢，基本上都没怎么变过——发生改变的是面料，科技让我们得以生产出更轻盈、柔软、耐用的面料。
近两年，通过穿着有别于天然面料的三醋酸、铜氨丝、聚酯等等一直被人狠狠“嫌弃”的材料，我逐渐体会到上面这段话的意思是什么。所以也希望可以借由自己的分享，抛砖引玉，启发到更多具备天赋的穿着者打开眼界，去学习和发掘，大家一起进阶、成为更加自信专业的着装着。
顺祝夏安啦。