在那本关于迪奥先生的自传 《克里斯汀·迪奥与我》（CHRISTIAN DIOR AND I）中，描述了他往返于巴黎与纽约的旅途，至此，开启 DIOR 时装屋与两座时尚之都之间的不解之缘。
北京时间4月16日，DIOR 2024 秋季成衣发布秀于美国纽约举办，向这座非凡之城致敬。与迪奥先生关系密切的美国荧幕偶像Marlene Dietrich成为本季灵感，致意女性的先锋意识。当代女士的摩登衣橱，由此重焕活力。
1947 年 9 月，在 New Look 大获全胜之后，迪奥先生飞往美国，于次年成立纽约子公司。
76 年后，在纽约布鲁克林博物馆，一场致敬纽约与女性主义的大秀精彩上演。
从风靡全球的风格偶像 Marlene Dietrich，到时尚报刊《Women’s Wear Daily》（简称 WWD）上的剪报——记录了迪奥先生及 Dior New York 团队在美国掀起的运动服饰文化，都成为女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 讲述新故事的灵感线索。
DIOR 2024 秋季成衣系列也由此铺陈展开，以丰富巧思致敬文化交融，展现生动立体且极富内涵的多元女性形象。
秀场装置
每个时装季与一位或数位女性艺术家合作，是 Maria Grazia Chiuri 执掌品牌以来的惯例。在 DIOR 2024 早秋秀场，首先映入眼帘的，便是由艺术家 Suzanne Santoro 和 Claire Fontaine 共同创作的艺术装置作品——一双双触碰在一起的手，化为彩色霓虹灯，成为秀场上最醒目的艺术装置，与新季时装相映成趣。
“Susanne是我们的灵感缪斯。这件作品是一次尝试，不仅重新定义了人体构造，更是改变了以往通过女性身体曲线来歧视女性本身的做法。这一改变的呈现方式并非是通过语言文字，而是通过我们的双手，希望以此激发人们的好奇心。”——艺术家Claire Fontaine
其实在大秀开始之前，Maria Grazia Chiuri 便与两位艺术家在布鲁克林博物馆展开对话，细述 “这双手” 背后蕴藏的深意，由此探讨女性主义与艺术的创意联结。
出生于布鲁克林的 Suzanne Santoro，不止是古罗马雕塑研究者、雕刻艺术家，并且早在 1970 年代，就参与过意大利女性运动。她创作的古典女性雕像，不似传统古罗马雕塑着力表现女性的身体曲线 （实则是为了取悦男性统治阶层），而是通过细致描刻紧紧包裹女性身体的服饰，展现不同的女性风貌。
此次为 DIOR 创作的艺术装置，更是将没有任何欲望、性征的双手——却是女性展现能力的工具，作为主角。霓虹灯管勾勒出双手的轮廓，在秀场上格外闪耀，很容易让人联想到纽约的夜生活，亦将女性的双手及其代表的女性力量放到显眼的位置。关于女性主义与艺术创作如何平衡与联结，一直深植于 Maria Grazia Chiuri 每一次的创作中。新一季，亦不例外。
致敬风格偶像
作为 DIOR 女装的掌舵人，Maria Grazia Chiuri 不仅深入研究了品牌历史、迪奥先生的故事，还对品牌的名人客户兴致勃勃。
风靡上世纪 30、40 年代的女演员 Marlene Dietrich 成为本季的灵感来源。Chiuri 认为 Dietrich 当年的造型非常现代：“她很早就有了玩弄时尚的想法。”
这位风格偶像在爱情电影 《摩洛哥》 中穿着的男士礼服套装是本季灵感模板之一，促使Chiuri 为剪裁利落的棉质府绸衬衫打上领带、戴上软帽，让女孩们看上去潇洒自信。
Marlene Dietrich在电影《摩洛哥》中的经典造型
这套造型在本季被拆解为两个极为时髦的新造型：夹克可以搭配优雅的伞裙，连身裤以皮革呈现更加酷飒。
另外一张老照片里，Dietrich 用翻领皮衣搭配军旅风连身裤的造型，看上去十分帅气。
这些硬朗的男装造型一度引起争议，被大众和媒体视作 “离经叛道”。MarleneDietrich 却坚持主张女性有权选择自己喜爱的服饰，无论是一条领带或是一件无袖背心，这些标志性单品都可互为搭配，相辅相成。
但Chiuri 让服装更加现代、摩登，融入现代面料科技的粗花呢材质，自然也跟当年的不同，穿起来更加舒适挺落。
不止如此，Dietrich 对方便、高效的男士服装的偏爱，启发Chiuri 采用更多的男装面料。
比如，本系列中所用的粗花呢材质都源于精选英式男装面料。这并非Chiuri 的首创，在 《时尚小词典》（PetitDictionnairedelamode）一书中，迪奥先生这样写道：“近年来，粗花呢的用途甚至拓展到了正装。我认为它们格外优雅，是田园风格穿搭的 ‘必备’ 选择。过去，市面上只有重磅粗花呢面料，而现在它们则有各种克重、质量和颜色可供选择。”
当然了，Marlene Dietrich 的时尚魅力不止于打破常规的男士着装，她的多变性格与率性魅力也融于 DIOR 的多元廓形中。
比如那条别致的沙漏型连衣裙，让人想起1951 年 Dietrich 在奥斯卡颁奖礼上穿过的DIOR 礼服。
1951年，Marlene Dietrich 身着 DIOR 黑色礼服
亮相第 23 届奥斯卡颁奖典礼
无论在生活中抑或是银幕上，MarleneDietrich都与 DIOR 保持着紧密联系，亦是联结纽约与巴黎两地文化的桥梁。
以她为灵感，诠释 DIOR 与巴黎、纽约间的时尚故事，再适合不过。
以Marlene Dietrich 的衣橱为原点，Chiuri 尽情探索了 1940 年的经典廓形与摩登风格。
1940s Morden Style
华美轻盈的连衣裙再现 1940 年代的内衣风格，成为早秋造型中的重要组成部分。
锤花缎、拷花天鹅绒及绉纱等社会面料以现代精神赋新演绎；蕾丝镶边吊带连衣裙采用饰有藤格纹图案的绗缝尼龙面料，在大衣宽松的衬里之下时隐时现。
刺绣如胸针般点缀于服装之上，呼应品牌创始人迪奥先生所珍视的经典元素：幸运星、铃兰、四叶草与蜜蜂。
作为 DIOR“新风貌（New Look）” 时代的开端，著名的 Bar Jacket 亦诞生于 1940 年代，在 1947 年 DIOR 首秀上发布。收腰设计，搭配柔软的垫肩，彰显窈窕曲线，是 DIOR 的招牌单品。
本季亦焕新演绎，搭配剪裁精妙的铅笔裙，展现品牌永恒的优雅精神。
04
从巴黎到纽约
From Paris to New York
除了从风格偶像与品牌档案中搜寻灵光，巴黎和纽约，这两座时尚之都亦成为灵感之源。
通过别出心裁的印花，MariaGrazia Chiuri 聚焦于两座城市的地标建筑——自由女神像与埃菲尔铁塔，创作出大幅印花图案并融入多款设计之中。
同时，这季作品还聚焦于 DIOR NewYork 曾经创作的迷人设计——迪奥先生推出 “新风貌” 不久，就前往纽约创办了子公司。为了适应那里的生活方式，他带来了一些不同于巴黎的全新创作，有别于法国设计师热衷的正式与合身结构，而采用针织物创作更加舒适与休闲的时装。
在本季，Chiuri 同样将针织运用于沙漏型连衣裙、以及 1950 年代风格的款式裙装，让这些单品更具舒适性与多功能性，穿起来自由无拘。
大秀最后，模特穿着闪闪发光的流苏裙鱼贯而出。
金银丝线的流苏，糅合细珠、亮片或纽约建筑的轮廓，不由联想到纽约纸醉金迷的爵士时代，令模特摇曳生姿，风情万千。
05
秀场星光
Celebrity Style
DIOR 秀场内，永远星光熠熠。
“真人芭比” Anya-Taylor Joy 身着优雅小黑裙登场，搭配薄纱手套和高跟鞋，复古而摩登。
“塞隆女皇” Charlize Theron 也惊喜现身，身着DIOR 2024 秋季系列“Miss Dior” 印花半裙潇洒登场。就像本季的灵感缪斯Marlene Dietrich，都是坚持自己女性穿衣主张的风格偶像。
让现场粉丝集体尖叫的，还有韩国女团NewJeans 的成员 Haerin，作为新官宣的 DIOR品牌大使，一身单肩黑衬衫搭配印花伞裙，甜美与优雅兼得。
来自全世界的明星挚友相聚在纽约，共同见证这场精彩纷呈的大秀。
演员 Rachel Zegler
演员 Alexandra Daddario
大秀结束后，Maria Grazia Chiuri 在 Instagram 上分享了一张与模特们的大合影，感谢她们让这场发布秀更加精彩。
演员 Naomi Watts
这群千姿百态的活力女性，让 DIOR 讲述女性主义的议题有了具象鲜活的呈现。而Chiuri 每一季的创作，都在为这样自由、生动、丰富的女性们制造美丽！