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日一股“西装杀”来势凶猛,在不同的流行趋势下又重新燃起了人们对于西装的关注,就是前阵子刷屏刷疯了的Saint Laurent 2024秋冬男装系列,在酷似Yves Saint Laurent本人的模特身上,双排扣西装以极具流线型的轮廓呈现出一派优雅华贵的模样,成功激发了大家对于“西装回归”的热烈讨论。

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Saint Laurent 2024秋冬男装系列

尽管在Saint Laurent 2024秋冬男装系列中,设计师宣称是对Yves Saint Laurent先生于60年开创经典的致敬,但独具一格的西装轮廓也有着上世纪80、90年代“权利套装”的明显特点。

事实上,如果我们要来谈论权利套装的话,尤其是把对象放在男性风格,把时间聚焦在80年代左右,相比Yves Saint Laurent,其实更加绕不开的是Giorgio Armani

如果说Yves Saint Laurent是用权利套装赋予了女性追求自由、平权的理想,那么Giorgio Armani则用权利套装奠定了男装界的New Look,开创了一种全新的面貌。

这一次随着大家回归对西装的关注,就让我们再次回顾Giorgio Armani曾经的“西装杀”,在如今很多品牌的宽松廓形西装上,我们都能找到上世纪80、90年代Giorgio Armani的影子。

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01.

为什么说Armani西装

是男装界的New Look?

在正式聊Giorgio Armani之前,我们应该首先要弄清楚“权利套装”,即Power Suit的定义。虽然现在我们更经常会在女性风格中提起Power Suit,甚至把它等同于Yves Saint Laurent推出的“吸烟装”,但事实上这并不是某个品牌单独创作的概念,而是社会思潮在服装上的反映,并且可能会颠覆很多人认知的是,Power Suit最初的大规模流行更多是与男性息息相关。

早在20年代就有人就将Chanel的软呢套装称之为“Power Suit”,但这时候还未出现后面大家熟悉的垫肩标志。60年代Yves Saint Laurent推出的“Le Smoke”吸烟装是大家熟悉的“第二套Power Suit”,但也由于种种原因,Le Smoke并未广泛流行,直至70年代Giorgio Armani的成立。

任何一种风格的兴起,背后都与人们的生活方式转变和社会文化关系密切,无论过去还是现在。70年代到80年代,西方男性兴起健身潮,过去厚重,讲究得体修身的西装剪裁显然不再合时宜,男性们迫切需要更加宽松的结构来方便日常的工作和生活,而此时刚刚成立的Giorgio Armani便敏锐地察觉到了这一点,创造出了“第三套Power Suit”。

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跟很多具有创新精神的伟大设计师一样,Giorgio Armani并非科班出身,从医学院半道出家成为自由设计师,随后成立个人品牌,而在创建之初“Armani西装”宽松、垫肩以及柔软的特点就已经标志成形。

当然,这并不仅仅只是因为Giorgio Armani抓住了人们的需求,还与他的意大利背景有关。

若是对绅装有研究的人就非常了解,相较于英式西装,一直以来以“那不勒斯”为代表的意式西装更以“软结构”的宽松特点著称,而Giorgio Armani很好地把意大利的传统剪裁与时代的变化结合起来,促使了宽肩、软结构西装的流行,成功塑造了新一代男性风格形象,很大程度上从廓形上解放了其风格,让男性们摆脱过去呆板陈旧的男装风格。

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与此同时,借助好莱坞电影行业的迅猛发展,Giorgio Armani适时加入到了电影的服装设计中,尤其是为1980年电影《美国舞男》主角Richard Gere设计的人物造型,将新式柔和剪裁的宽松与演员帅气迷人的形象结合起来,创造了新一代男性风格偶像,而且随着电影的风靡,Giorgio Armani在美国的销量也年年高涨。

值得一提的是,《美国舞男》这部电影也正是前面Saint Laurent 2024秋冬男装系列的灵感元素之一。

整个80年代,Giorgio Armani大量加入到电影、戏剧的服装设计当中,不仅奠定了品牌的声誉,也使得品牌的标志性西装设计更加深入人心,成为80年代男性风格的典型象征,影响了这一时期无数品牌的设计。

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电影《美国舞男》

而之所以说,Power Suit的大规模流行与男性息息相关,也不仅是因为Giorgio Armani西装最初的风靡源于西方男性健身潮流的需求,还与美国此时的经济繁荣关系密切,由Giorgio Armani设计的西装成为了商业精英的代表套装,因此这时候Power Suit中的“Power”实际指的是当时职场精英男性的形象,与后面代表女性权利的单品相去甚远。

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但“好景不长”,1987年欧美股市出现大崩盘,深受精英男性青睐的Giorgio Armani西装很快就招致了人们的批评,评论家认为Giorgio Armani西装是野蛮资本主义的代表,而这样又促使Giorgio Armani再次做出改变。

对比“80年代”和“80年代末期到90年代”,Giorgio Armani西装变得“越来越软”。

首先是越来越软的面料,80年代的羊毛、花呢被90年代的羊毛混纺丝、丝绸、亚麻取代,并且在男性西装上使用了越来越多女性的面料,“把西装做的越来越像睡衣”是这时候Giorgio Armani最为显著的特点,颜色也更多以低饱和度的中性配色为主,变得越来越淡雅。

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1988、1989 Giorgio Armani

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1990Giorgio Armani

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1992 Giorgio Armani

在面料变软之后,Giorgio Armani更是拿掉了西装上的垫肩填充物和采用了无内衬的结构设计,这是的西装看起来更加轻柔,垂坠慵懒的褶皱随着可见,大大地弱化了80年代Power Suit盛气凌人的感觉。

但同时又通过扩展肩线,加宽领片和采用低领嘴(深V)的设计来强调整体的结构比例,也是90年代Giorgio Armani西装的标志性特点之一,既弱化80年代Power Suit的刚硬线条,又不会损失它带给穿着者自信、精神的特点。

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也同样,90年代Giorgio Armani的西装变得越来越软也不仅关乎它此前所遭受的批评,还与此时从城市到郊外的度假生活方式的兴起,人们审美观念的转变有关,越来越多人渴望穿得更加轻松自由,即使是在正式的场合里,所以Giorgio Armani也再一次与时代浪潮产生了共鸣,让西装开始脱离正式化的制服范畴,而成为一件穿着更加灵活,可以容纳更多内涵的单品。

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02.

穿Armani西装的他们

风华绝代

于男性风格而言,Giorgio Armani很好地紧扣住了时代精神,通过标志性的柔软剪裁推动了男装的彻底变革,而这一点又远远超越了当初的时代背景,成为了一个时代的主题,影响深远,从一种流行趋势升华为了一种经典美学标志。

乃至后来的西方电影行业在讲述80、90年代的故事时,其人物设计始终都绕不开Giorgio Armani,例如著名的《华尔街之狼》,电影服装设计师Sandy Powell说她想要打造一个真实的90年代股票经纪人的形象时,直接就去了Armani。

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电影《华尔街之狼》

而电影《美国舞男》的主演Richard Gere在电影之外穿着的也是与Giorgio Armani,他也可以说是是80、90年代Giorgio Armani西装的最佳代言人之一。

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实际上,Giorgio Armani的流行是全方位,不仅仅是职场的商业精英们,就连来自街头的艺术家也沉迷其中。

80年代美国纽约著名涂鸦艺术家Jean-Michel Basquiat(让·米歇尔·巴斯奎特)在街头文化中的地位毋庸赘述,但非常颠覆人们认知的是,Jean-Michel Basquiat在作画时经常穿着的都是Giorgio Armani的西装。

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还有日本著名演员田村正和,更是一生几乎都在穿Giorgio Armani的西装。

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当然,评价Giorgio Armani对于男装领域的影响,不仅是要看到它创造出的标志性西装,哪位明星又穿上了它家的西装,更重要的是看到它推动了男装风貌的演变。

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如今Armani不再是一个“流行”的名字,无论男女,我们可以选择的西装,表达自己权利的Power Suit更加多样,但优雅流畅的线条、简约宽松的大气廓形始终是Armani恒久不变的标志。

经典之所以不朽,更重要的它与人们有更深层次的联系,这一点能够成为超越流行趋势的存在。2024年人们对于西装的关注其实在前两年就已经铺垫了基础,无论是此前所说的老钱风、静奢风还是知识分子穿搭,它们都与西装背后的涵义紧密相联。

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主编:WWD/编辑:叶子