每到春节，上海的街头巷尾便弥漫着浓浓的年味。家家户户的厨房里，传来炖汤的咕嘟声、红烧肉的糖醋香，还有各种年货零食的诱人味道。而对于上海人来说，过年时餐桌上的每一道菜，都不仅仅是味蕾的盛宴，更是文化的传承和情感的寄托。
上海作家沈嘉禄籍贯宁波，以其细腻的笔触和深厚的文化底蕴，为我们描绘了一幅幅生动的上海人过年时的生活画卷。
去年9月底，沈嘉禄的新作《上海人》出版发行。有意思的是，这本书是南京大学出版社“城市人系列 ”中的一部，该系列邀请每个省的一位作家来写重要城市的人。沈嘉禄虽以小说、散文创作跻身文坛，但是他对上海城市史和市民生活史一直怀有深厚的兴趣。写自己熟悉的城市和人，花去了沈嘉禄整整两年时间（详见视频节目）。
《上海会客厅》节目
《繁花》作者、上海作家金宇澄认为：“从嘉禄的上海小说到源源不断的上海随笔，面对细节上海，他永远娓娓道来，上海是痴迷本源，他始终落笔于上海人本身，从不迷失，一切的意趣都在“上海人与上海”的逻辑关系中，自在可读。”
今天（2月9日）是大年夜，在龙年春节来临之际，让我们不妨打开《上海人》这本书，与作家一道品味上海的年味，感受那份属于家的温暖和幸福。
鲞旗，是我杜撰的一个词语。黄鱼鲞、鳗鱼鲞、青鱼鲞、墨鱼鲞，大者不骄，小者不卑，成排成排挂在屋檐下，凛冽的西北风自吴淞口来，在高楼大厦的缝隙中穿插跑位，到这里收住阵脚，回旋风推得鲞们摇摇晃晃，展现出弱不禁风的样子。不，他们乐意接受朔风的洗礼。一缕阳光投射在鲞的表面，反射出片片银光，从街的对面望去，鱼鲞像不像一个个幡的方阵、旗的长队？
蹲守街角三十年的水产铺子，脚盆、保温桶、塑料箱摆得满满当当，几乎没有让人插足的地方，甲鱼与大闸蟹似乎进入了冬眠。地面湿答答，一年四季没有干燥的机会。老板与老板娘配合默契，将一条鳗鱼沉沉地摔在台板上，从头至尾揩去黏液，从脊背处下刀，沿龙骨剖开，翻出玉白色的肉，淋过白酒，大把撒上海盐，用数枚竹扦撑开肚当，竹竿挑起挂在屋檐下。鳗鱼尾巴系一张小红纸条，上书“29弄过街楼大胖子”或“华安坊15号嗲妹妹”。
鳗鲞长及人高，让人想起“酒池肉林”这个成语。路人跟店主招呼：“又要过年啦，这日子，真快！”
老板回应一声：“存货不多了，你要不要来一条？”
新风鳗鲞一挂，上海人就要过年了。
切一段蒸熟，冷却后再浇几滴白酒，剥了皮，撕成条，蘸醋吃，味道一流，又是压饭榔头。
鳗鱼鲞有王者之风，但黄鱼鲞、墨鱼鲞不让鳗鲞专美于前，与五花肉共煮，是家宴上的硬菜。青鱼鲞也是下酒妙物，知堂老人在《鱼腊》一文中写道：“在久藏不坏这一点上，鱼干的确最好。三尺长的螺蛳青，切块蒸熟，拗开来的肉色红白分明，过酒下饭都是上品。”
有一年春节前在吴江七都与好友老徐逛菜场，看到有盾牌似的鲤鱼干堆在地上，他买了十片，赠我一片。回家切块，加霉干菜煮汤，汤色沉郁如醪，那是我从小吃惯的家乡风味。上周黄伟兄从绍兴带了一条鳊鱼干给我，蒸来吃，虽然骨刺稍多，但肉质细腻，也是记忆中的乡味。
有一年在宁波吃到“四鲞冷盘”：鳗鲞、带鱼鲞、沙鳗鲞和萝卜鲞。带鱼鲞的味道与上海人中意的咸带鱼相似，沙鳗是浙东名物，生长在河海交汇处，比海鳗、河鳗都小，长不过一尺，肉头单薄，却不贫瘠，咸鲜略带甘甜，别有一种谦逊的轻柔。我曾用沙鳗鲞切丝炒芹菜，堪称隽品。前不久在饭店里吃到脆皮沙鳗，又是一味。萝卜鲞就是萝卜干。习惯上，肉干称脯，鱼干称鲞，菜蔬晒成干，而宁波人将菜干称作鲞，可见对鲞的偏爱。对了，《红楼梦》中有茄鲞。
如今的南货店里，鳗鲞、鱼鲞都是预包装好的（拍摄于2024年2月9日大年夜，上海邵万生）
我曾在老城厢拍了几十张“鳗旗猎猎”的照片，现在就很难再看到了。一个老伯伯对我说：“上海人过年总归要吃鳗鲞的对吧。”
我劝老人家把心放宽：“别担心，鳗鲞在南货店里还是买得到的。”老伯伯胡子一翘：“这跟自己腌制的味道不一样。再讲，屋檐下挂点风鸡、酱鸭、鳗鲞、鸭肫干啥个，才有过年的腔调呀！”