刚刚过去的2023年，对于印度来说无疑是一个荣耀之年：不仅人口跃居世界第一，还实现了飞行器登月、GDP增长7.6%、跃居世界第五大经济体、举办G20峰会等成就……在印度人举起酒杯欢庆之时，还有一项纪录已然独领风骚——他们已经成为全世界最大的威士忌生产国和消费国。根据相关统计，全球每生产和消费两瓶威士忌，就有一瓶来自印度。
几乎每一位资深威士忌爱好者都对「五大产区」（苏格兰、爱尔兰、日本、美国和加拿大）的威士忌信手拈来，不过对于占据威士忌世界「半壁江山」的印度威士忌却可能知之甚少。事实上，偏爱喝烈酒的印度人，一直对威士忌情有独钟。根据市场研究机构Statista 2021年发布的统计数据显示，印度人均威士忌消费量为2.6升，是第二名美国人的三倍。从某种程度上来说，威士忌之于印度就如同白酒之于中国，「国酒」之名当之无愧。
印度威士忌，
多数是「仿造」
可能会让一些人失望的是，印度威士忌里并没有以清澈甘甜而著称的恒河水——起码包装上没写有直接添加进去。不过，90%以上的「印度威士忌」是用甘蔗制糖废料制成的「仿制威士忌」，还确实跟我们所熟知的以大麦芽为原料的威士忌大相径庭。
印度国民品牌McDowell’s No.1，为帝亚吉欧在印度创立的「印度威士忌」，据统计2021年的销量为世界第一
作为曾经英国的殖民地，印度很早就出现了威士忌。19世纪初期，因为有大量的英国士兵驻守印度，不列颠的大小伙子们对于家乡的威士忌极为思念，需求量颇大。其中一个名叫Edward Dyer的英国商人嗅到了商机，率先于1820年在喜马拉雅山南麓建立了印度第一家酿酒厂，不仅利用当地的清洁水源生产「LION」牌啤酒（该啤酒也是亚洲仍在生产的最早的啤酒），还推出了印度第一款单一麦芽威士忌「Solan No.1」。
由英国人酿造的威士忌，自然不被印度人承认是「印度第一」
由于当时印度粮食短缺，谷物酿造威士忌只能小规模供应给英国人。但酿酒商人们很快就从印度当地的土酒饮料中学会了「就地取材」。印度是甘蔗种植大国，许多土法酿造都会用到甘蔗汁进行发酵。随着近代制糖工业在印度兴起，大量廉价而含糖量高的黑糖蜜（英文Molasses，也被称为废糖蜜、甘蔗糖蜜）被酿酒商们相中，用来酿造酒精，再加入麦芽谷物威士忌进行调和，极富印度特色的「黑糖蜜威士忌」就诞生了。
黑糖蜜是制糖最后剩下的粘稠液体，含糖量高达48%，多用于配制动物饲料
关于用黑糖蜜酿威士忌这件事，除了成本低廉这一原因之外，日本学者宫崎正胜在著作《酒杯里的世界史》中提出了另一种观点：约八成印度人信奉印度教，教义著作中明确解释了由谷物糟糠酿造的酒是「罪孽」，只有低种姓的人才能饮用——而由甘蔗制糖余料酿造的酒，则恰好避免了这个禁忌，也更利于本土的推广。
女工在威士忌流水线上为酒瓶贴标
进入现代，威士忌以高级舶来品的形象进入印度人的认知，这其中宝莱坞电影功不可没：《印度精神病学杂志》曾对1960年-2010年的宝莱坞电影进行研究，相较于其他种类烈酒，电影中演员们享用威士忌的镜头最多，喝威士忌被描绘成一种「时尚」、「有男子气概」和「尊贵」的消遣。
阿米尔汗在电影《忘情恋》中手持威士忌
这个过程中，印度酿酒商也抓住机会，靠着起擦边的英文商标、模仿酒瓶设计等，让不知情的消费者误以为这就是真正的威士忌，如今它们在印度国内被允许用「威士忌」的名义进行合法的宣传售卖。据世界权威酒精饮料行业资讯机构Drinks International发布的2021年全球威士忌品牌销售数据，黑糖蜜威士忌品牌力压传统威士忌品牌，牢牢占据了世界销量前四。
IMPERIAL BLUE，2021年全球销量第二
Officer's Choice，2021年全球销量第三
Royal Stag，保乐力加旗下的印度品牌，2021年全球销量第四
一些朋友应该要问了：以甘蔗为原料酿出的烈酒不应该划分为朗姆酒更为准确吗？没错，以苏格兰威士忌协会领头的欧洲威士忌行业至今都不承认这玩意儿是真正的「威士忌」。但甭管其他国家怎么看，印度人对于自家的「黑糖蜜威士忌」相当甘之如饴。对于规模庞大的印度饮酒群体来说，这类「高仿威士忌」的售价不到进口威士忌的十分之一，还有着40°以上的良心酒精度，自然成为了大家的「口粮酒」。
即使本就是「高仿威士忌」，但在「假酒大国」印度，知名品牌依然逃不过被假酒贩子们大批量「假冒伪劣」的命运。与明知道是假酒也要喝的贫困底层不同，假冒威士忌的受害者往往是喝得起真酒的人，他们社会地位较高，出了事也更容易引起警方重视，被查获的假酒还会在媒体面前大规模销毁，这在一定程度上反而损害了印度威士忌的形象。
印度地方政府销毁假威士忌，其中绝大多数是McDowell’s No.1的假货
威士忌大国
的「单麦雄心」
「土法酿造」的「黑糖蜜威士忌」本就不被国际主流所接受和认可，更因与酗酒、假酒问题密切相关而坐实了「粗鄙」的烙印，印度酿酒业中的有志人士一直希望酿造出真正得到国际承认的麦芽威士忌。
想在麦芽威士忌上实现「印度制造」，首先面临的就是前面提到的无粮可酿的问题。好在1960年代开始，印度政府实施了「绿色革命」，不仅大规模开垦农田，兴修水电基础设施，推广机械化及育种技术，加上本就优越的气候地理条件，让印度在1980年代就实现粮食自给自足，更在2000年代成为了水稻和小麦的出口大国。值得一提的是，印度西北部山区干旱少雨，非常适合种植大麦，其产量也连年提升。这为印度工业化酿造麦芽威士忌打下了物质基础。
2021年印度农民检查麦田收成
这里就不得不提到现代印度威士忌的先驱品牌——Amrut（中文通常译作「雅沐特」、梵语中意为「神的甘露」），这家酒厂位于班加罗尔，于1948年成立，最早是印度陆军的朗姆酒供应商，1982年开始率先尝试使用麦芽谷物结合黑糖蜜制造威士忌。
Amrut就地取材，选用的本地大麦为六棱冬麦，比苏格兰威士忌使用的二棱春麦淀粉量更少，更容易酿出风味。另一方面，印度的热带气候让威士忌熟成速度极快，仅需3年就可以达到约18年的苏格兰威士忌的颜色；高温使得每年的「天使份额」（Angel's Share，指威士忌在熟化过程中自然蒸发的部分）高达12%（苏格兰约为2%）。换句话说，在印度酿造威士忌仿佛就是开了「倍速播放」一般。
「早熟」的印度威士忌一般不标注年份
不过，一方水土养育一方酒文化，当喝惯了黑糖蜜威士忌的印度国内消费者们品尝了麦芽威士忌后，表现得却并不买账。对此，Amrut不得不做出调整：一方面在面向本土市场的产品中不断减少麦芽的配比，另一方面，为囤积下来的单一麦芽威士忌产品积极寻找国际市场。
2001年，Amrut的少东家Rakshit Jagdale来到英国攻读MBA学位，不过他还有一个重要任务，就是为自家单麦威士忌找销路。他跑遍了英格兰和苏格兰的250家餐厅，发放试饮小样并获得了积极的评价。其中，在一次由知名威士忌吧「The Pot Still」组织的试饮盲测中，大多数威士忌行家品尝Amrut的单麦威士忌后，猜测是来自苏格兰或者爱尔兰的12至15年——这也让Amrut在国际威士忌市场上一炮而红，随后各路订单纷至沓来。Amrut也正式于2004年推出第一款由印度人打造的单一麦芽威士忌。
此后，虽然陆陆续续有其他的印度酒厂推出面向海外市场的单一麦芽威士忌，但因为国内消费者始终不买账，单一麦芽威士忌在印度威士忌消费市场的份额还不到10%。前面提到的Amrut，其单一麦芽威士忌直到2010年才在印度国内有售卖。
而根正苗红的原装进口苏格兰威士忌，至今在印度威士忌市场的份额连1%都不到——除了印度老百姓喝不惯这口味之外，印度中央及地方政府对于进口威士忌设置了高达150%的高昂关税才是更大的原因——别吃惊，这还是欧盟与印度政府无数次谈判后达成的数字，早在2007年的关税更高达400%！
对此，以正统自居的苏格兰威士忌协会就与印度威士忌业界势如水火：前者抨击印度政府是彻头彻尾的贸易保护，后者则反过来指责欧盟不允许宣传「印度威士忌是威士忌」同样是在建立贸易壁垒，他们甚至打起了爱国牌，声称「英帝国主义的强权是不可接受的」。
印度威士忌品牌「Peter Scot」曾被苏格兰威士忌协会状告侵权，但印度高院终审判定商标合法
无论是非对错，印度政府的贸易保护的确让印度威士忌在本国市场上得到了稳步发展的机会。像保乐力加、帝亚吉欧这样的世界酒业巨头们也早已审时度势，通过投资收购等手段，以「印度制造」的名义，生产销售印度人民情有独钟的黑糖蜜威士忌，赚得盆满钵满，同时还推出单一麦芽威士忌产品线，随时准备与Amrut这样的真民族品牌在高端市场一决高下。
当然，印度消费者对于高端威士忌的需求增长，也为印度威士忌的良性发展提供了空间。近年来，印度年轻消费者们对于单一麦芽威士忌表现出了更加积极的态度。根据路透社援引一家市场分析公司的数据，印度单一麦芽威士忌的销量在2021到2022两年间飙升了144%。据《印度时报》的报道，2023年印度国内单一麦芽威士忌消费市场中，印度品牌的增长率为23%，高于进口品牌的11%，总量上，「印度国威」已经完全超越了进口威士忌。
帝亚吉欧2022年在印度国内推出的单一麦芽威士忌品牌 Godawan
值得你认真对待的
印度威士忌
如前所述，在特殊的人文地理和政治影响下，印度发展出了越来越不容小觑的威士忌产业，也涌现出了不少在国际上打出名声的印度威士忌品牌。接下来，SOOZY就为先生们推荐几个值得你认真对待的印度单麦威士忌品牌：
Amrut：屡获大奖的先驱
前文已经提到了，Amrut是印度现代最早推出单一麦芽威士忌的品牌，更是率先在不被待见的国际市场上逆风翻盘，为印度威士忌正名，堪称是最值得印度人自豪的民族品牌和功勋先驱。
具体酿造方面，Amrut为了彰显其地理特征，宣传时主打使用了喜马拉雅山脉的六棱大麦和高山雪水，不过，经泥煤烘干的发芽大麦则直接从苏格兰进口；另外，针对酒厂当地的高温气候采取拉长发酵过程、减少熟成时长的办法。
认真严谨的酿酒态度让Amrut迎来不少高光时刻，品牌最负盛名的一款「Amrut Fusion」在2010年《威士忌圣经》中获得97分，位列世界第三，这款酒也入选了国际著名威士忌大师伊恩·巴士顿（Ian Buxton）的《一生必喝的101款威士忌》之中，更被2023年《世界威士忌杂志》评为金奖。据官方品鉴所述，Amrut Fusion的香气是「复杂的干果香气与甜焦糖融合，慢慢转变为香草荚与太妃软糖，并带有微弱的泥煤烟熏味」，口感为「干果与甜橙带来的果香，逐渐转化为太妃糖般的丝滑」，余韵「甜香持久」，国内电商平台价格500元左右，感兴趣的朋友不妨尝试。
Paul John：后来者居上
Paul John的成长路径跟Amrut类似：1996年涉足威士忌，靠调和「黑糖蜜威士忌」起家，2012年推出首款单麦威士忌，也是积累20年。不过它成功得更快，仅仅3年之后就获得了WWA（世界威士忌大奖）颁发的「亚洲最佳12年及以下单一麦芽威士忌」奖项，并在翌年的《威士忌圣经》中获得95分的高评价。
相比于主打浓烈口味与果香气息的Amrut，Paul John坚持使用美国橡木桶进行熟化，也是它喝起来更接近波本威士忌，风味包括烘焙香料、果酱、巧克力、椰子、干果、蜂蜜和香草等，同时由于酿造厂地处沿海地区，Paul John的泥煤威士忌同样值得留意。
Rampur：最老的「新秀」
Rampur的历史可以追溯到1943年，但直到2016年才开始进军单麦威士忌领域，算是我们今天所介绍的品牌中最老的「新秀」。虽然入局比较晚，但Rampur找到了一条不同于其他酒厂的赛道，那就是主打水果香气极为浓郁的单麦威士忌，瞄准年轻和高端市场，目标成为「印度单一麦芽威士忌领域的科希诺」（Kohinoor，在印度发现的世界最大的钻石之一）。
如果你是果香威士忌的爱好者，那么Rampur的Select、PX Sherry及Double Cask几款都是值得一试的选择，不管是哪款，都像是一个由荔枝、芒果、杏子、李子和麦卢卡蜂蜜组成的水果炸弹——唯一的问题就是这个酒厂每年产量极小，想在国内买到多少是个难题。
Indri：新晋「网红」
在Google上搜索「Indian Whiskey」，你会发现这个品牌占据了相当大的版面，并自称为「印度最好的单麦威士忌」，宣发上没少花力气。Indri由印度最大的麦芽威士忌生产商皮卡迪利酒厂新晋创立，2023年所推出的泥煤威士忌小小走红了一波，被《世界威士忌杂志》列入了「2024年全球值得重点关注的25家威士忌酒厂」之一，不过目前关于这个品牌的测评还很少，究竟是骡子是马，还有待进一步观察。
最后，不论我们抱着怎样的态度看待印度威士忌，中国和印度，恰恰就是单麦威士忌在全世界最大的两片潜力无穷的待开放市场。在Wine Searcher所统计的2023年最受欢迎十大单麦威士忌榜单中，来自台湾省的噶玛兰有两款上榜，这是一个良好的开始，终有一天，相信我们的威士忌也可以在国际上闯出自己的名堂。
撰文 / 孙奕然
编辑 / 老崔
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