二战结束，Dior用全新的廓形与奢侈的用料裁剪出古典与时尚交织的霓裳，带领女装走出战争的阴影。现时局动荡，设计师在面料上转写当下与未来的忧思，也在丝缕中饱蘸不同维度的美丽期许。
季节性更弱、市场压力更小、预算准备更充分的高定则被给予更大的创作空间，设计师们如何解构轮廓剪裁表达新或旧的思考议题；工匠们如何最大程度还原丰富设计稿上的版型细节；如何让人暂时忘却乌云笼罩的现下，沉浸于品牌构筑的仙境，亦或针砭时弊，引人深思，皆是大众之所期待。也因着这份期待，高定的发布自然备受关注。
期待值最高的Schiaparelli率先发布，Daniel Roseberry依旧用天马行空的廓形、鬼斧神工的剪裁和繁复至极的工艺来展现高定应有的面貌——艺术与技艺的统一。整体看下来比较分散，不过看了Daniel的注解也能明白一二：“我不想让整个系列看起来十分和谐，而是想创造出更有机、感性、并且有着即兴发挥魅力的服装。”
系列的每个look也非从头到脚完整地精心设计制作，而是“在秀前几天搭配组合出来的”，因此本场look和以往相比，整体感和连贯度有所减弱、风格跨越弧度更大、搭配感也更强，给出了另一个维度的精彩。
刻在品牌DNA里的艺术依旧在本季大放光彩，不只局限于超现实主义的镜片和身体器官。Lucian Freud描绘出的粗率鲜明的身体线条；野兽派浓墨重彩的粗犷笔触；达利所作日出的鲜艳渐变在裙摆上铺开，还用纯粹的克莱因蓝涂抹点缀在皮肤上、面料中，消解了略微乏味的色彩。艺术的表达非常直接，用面料和装饰品在结构纹样和层层堆叠中勾勒出鲜明的线条色块与轮廓，有着未经加工的粗糙直白，但整体也算漂亮。
“我想打造一个不可能的衣橱，不可能并非因为不能穿，而是因为足够特别。”因此本季用挺括的布料裁剪塑造出富有张力的衣领裙摆廓形；用褶皱、毛料和鱼骨撑起别致的轮廓；
用硕大的配饰刻画出或精细或粗放的细节；用紧箍的束身胸衣搭配异形裙撑。大廓形look梦回John Galliano时期的Dior（2003-2004），二者处理手法差异还是挺大，海盗更为狂放冶艳，Daniel则相对部落原始、贴近自然。
这场模特卡司也十分感人，有Tanya Dziahileva、Magdalena Frackowiak、富永爱、何穗这样几乎退休的老解解们，
也有Irina Shayk、国模张丽娜、刘雯（闭场）这样正当红的模特。
Dior的衣服随便做做，那也就随便说说，这么多季看下来大家对阿姨就不要抱有不切实际的幻想了吧？
品牌精神这个只能说不适应现在的市场环境了，把要求降到阿姨那个标准来看这季，做得也还行。
依旧是熟悉的古希腊古罗马风格，简单到堪比成衣的套装长裙面料质感中还是能看出些高定身影，剪裁算不上绝佳但也利索，整体优雅干净。
即便是炫技的工艺做得也丝毫不张扬，近看把玩才能欣赏到时间凝缩的精巧。
廓形和设计都是些基本款或是阿姨的通用款，整体其貌不扬但细节华丽耐看，实穿好驾驭（划重点），很符合现在“静奢风”的审美。
庄重得体，拿手的纱裙还是很仙气，平庸但挑不出大毛病、细节工艺到位，贵妇们愿意为这类设计买单，阿姨在市场这块拿捏还是到位的。
高定像Dior这样寡淡的毕竟是少数，一系列中东高定主打一个富丽堂皇，就是要花团锦簇，轰轰烈烈。
Tony Ward因为看秀嘉宾的原因国内关注度不低，品牌秀前发布了范冰冰身着本季最新高定的预告大片，浓艳糜丽，高贵睥睨。
看秀时范冰冰又身着品牌古董高定，一身白裙搭配同色披肩手套，分外典雅。完成度一如既往的高，湿发丝缕的质感和胸前的珠链形成微妙的呼应，头饰宛如升起的光环，增添圣洁感。自身条件顶级，造型又是鬓角头发丝都能注意到的精细完整，所以那么多出圈造型不意外。
在看Tony Ward之前，范冰冰还为Georges Hobeika闭场，有点紧张，气势还是足的，这类中东高定因为设计含量不高所以大都相似，个人觉得Tony Ward稍微好看些就选的这场。
说回秀本身，风格算不上统一连贯，依旧是一贯重工的钉珠刺绣，剪裁廓形修长，搭配飘逸薄纱和重磅面料，整体风格更为成熟贵气，镇得住场子的红毯战袍。
网状编织是本季的辨识度之一，运用手法也非常中东高定，布条上钉满珠子亮片，搭配流苏或是薄纱，华丽繁复，西装那套比较有力量感。
为数不多的设计大都集中在领口上，用层层细窄的布料勾画出牡蛎裙边般的浪漫感，又或是用面料做出些立体廓形，增添气势。
利用布料间隙与材质的拼接露出些微皮肤，中和掉大面积钉珠或是同一色彩带来的沉闷感。
Chanel这季做得不错，最擅长的面料工艺依旧精美到极致，剪裁版型也大都修饰身形，裤装利落、套装优雅、纱裙轻柔，当然也有碎花裙这样的害群之马，不过是少数。
聚焦于法式生活，塞纳河边办秀，抬眼能望见埃菲尔铁塔。高挑的女孩们漫不经心的走来，妆发自然，衣着随性又精致，描绘出当下法国人的日常生活方式（至少刻板印象是这样）。“世故与朴素、永恒与美丽”是维姨为本季所做的序言，城市的规整与田园的野趣交织，不急不躁，浪漫闲适。
开场模特身着斜纹软呢大衣插兜走来，挺括的肩线软甲一般包裹着身体，散漫却有时髦态度。裤装做得复古洒脱，不过粗花呢这类相对厚重的面料做成阔腿的更适合。
色彩款式大都庄重，也有背心、背带裤、纱裙这样相对年轻的设计。
最后的高定新娘挺漂亮，轻盈少女，细看还点缀着小珍珠，但前面的look大都颜色深重，工艺极尽华丽。这件作为高定新娘过于素简压不住场子（维姨的高定新娘一直不太行），结尾几件雪纺裙也都比较飘忽。
标志性的粗花呢套装配色经（老）典（气），但工艺还是值得称赞。纱线混入金银丝线；织入亮片；钩出小颗粒，平平无奇的黑色面料细看大小方格错落有致，还做出不同肌理。
珠片满绣，点缀上花卉果实；桦树皮般的浮雕面料，块块裂纹细看皆是花朵；将不同面料打褶铺满整片的玫瑰……面料工艺这一块Chanel依旧无人能及。更不用说那些珠片羽毛刺绣的花果，立体和平面交织的花瓣果实更加生动，错杂着剔透的珠子，层次也更加丰富。模特手里拎的花篮和衣裙上的刺绣相映成趣，融入田园气息。
模特依旧是熟悉的班底，惊喜的是代言人刘雯时隔多年为Chanel走秀（最近真的很努力，还拿了BV全球广告，恭喜），同场国模还有贺聪、华伊澜。
国内大使刘诗诗和陈伟霆，黄尧也前去看秀，刘诗诗一身黑底雪花套裙，优雅贵气，状态满分；陈伟霆这身不那么适合，换成有外套的搭配应该会好些，以及帅哥现场有点憨；黄尧选择了格纹短裙，搭配墨镜短靴，灵气又鬼马。
最近Chanel首位亚裔代言人李玟永远停止了歌唱起舞，代言时间不长却非常契合品牌精神，永远记得她热情温暖、光芒四射的天后模样，一路走好。
若说Chanel是温和优雅的贵妇，那Alexandre Vauthier 则是攻击性十足的摩登战士。作为YSL高定代餐（个人观点），Alexandre Vauthier 不以光怪陆离的艺术理念和繁复的手工细节著称，更多落脚在剪裁和廓形上，打造出锋利如刀的女性形象。
整季色彩沉郁，少有的几抹彩色也都充满金属感，也无过多装饰，仅有奢华的装饰也都低调克制，亦或是裁剪成尖锐的形状，密密匝匝铺满整片。肃杀感和压迫感蕴藏在每一道缝线褶皱里，设计师也表示“我并非一个极简主义者，但世界动荡的现状、噪音以及周围的严酷环境，推动迫使我在设计中寻找平衡。”借浓重的色彩反映当下的压抑，用凌厉的线条塑造强硬的个人形象。
一贯擅长的西装裁剪严谨流畅，长外套也是挺拔利落，高智有气势，标准的power women形象。
裙装或是通过垫肩或是披风来增添力量感，又或是利用布料的筋骨，辅以出神入化的剪裁，堆出大体量却不失精干的廓形，张弛有度。
寻常的颀长轮廓用不对称的设计、海浪状的立体褶皱、面料上的花朵浮雕……细节上依旧充满魅力。
本季也邀请了一众老模们走秀，小碎步大神Carmen Kass和Kasia Struss台步依旧赏心悦目，Karmen Pedaru和Élise Crombez的回归也让人惊喜。
质量恒久稳定的Armani贡献了高定周上最惊艳的一抹红。
一贯的修长轮廓和柔滑剪裁，依旧是熟悉的东西方交融，中式与和风的建筑植物与西方的玫瑰相遇，花草建筑更加鲜明，玫瑰除却浓郁娇艳，多了清新淡雅。
线条柔和又不失筋骨的夹克搭配长裤长裙，是Armani的惯用公式，相似的肩部线条奠定典雅的底色，各异的长度、面料和装饰又雕琢出新的样貌。将门襟修剪至歪斜、半竖起衣领、袖口下摆处点缀上刺绣、衣领被巧妙地挽成一朵玫瑰点缀在胸前……搭配同色系的长裤长裙，高挑优雅。
玫瑰争相盛开在身体各处和衣摆上，不只是具象的玫瑰，还有亮片雪纺绸勾勒出的花瓣和抽象化的玫瑰，不仅热情似火，也庄重自持。
缎面、薄纱和漆面这些并不罕见的面料，Armani总能演绎出独属自己那一份优雅矜贵。
看完传统路线的来看先锋派的，创始人Cristóbal Balenciaga用雕塑般的线条创造出充满隽永美感的新轮廓。Balenciaga重开高定，也在廓形剪裁上发力，Demna Gvasalia新锐的剪裁加上对创始人的致敬，因此在一众高定中脱颖而出。
开场那身黑裙来自Cristóbal的亲手设计，几十年前的裙子搭配当今的配饰，彰显高定的传家理念。日装设计的重点集中在带有弧度的V型领口（经典信封领）与挺直凌厉的肩部线条上，“如雕塑般的廓形从人体上拔地而起”，版型让人惊叹不已。致敬创始人，剪裁上又多了Demna擅长的亚文化尖锐感，配上标志性的收腰线条和复古的纽扣排布，更加耐看。
男装致力于捕捉动态下瞬间静止的状态，通过裁剪和内衬加固，定格在大衣、围巾和羽绒服被风吹起的瞬间，或是荡出水一样的波纹、或是飘出恣意的形态、又或是鼓起充满冷空气的前片后背。用静态展示动态，服装不只记录历史，还能留住瞬间，同时也充满思辨意味。
面料上也花了功夫，用皮革模拟出法兰绒、貂毛、单宁等面料，隔壁BV的招牌工艺，一个公司的，资源相互流通正常。
最后的晚装多了几分带有锋芒的优雅，蕾丝蓬裙将腰线上提，做成香槟杯状的轮廓；缀满条状薄纱的长裙系上蝴蝶结，像是包装蹩脚的礼物；玫红色长裙致敬梦露《绅士爱美人》中的经典造型……
还邀请于姨 Isabelle Huppert 沉浸式走秀，于姨全程丧夫般的失神麻木脸，演技可以的。
最让人印象深刻的是最后两套look，压轴款由刘雯演绎，这件V领长裙由金属环扣连而成，铁锁甲一般冷酷沉重，工艺可见一斑。闭场这套盔甲裙装则是由3D打印制成，盔甲造型Demna之前做过，相比之下这件更有高定的艺术感，女性独有的特质也能成为保护自己的坚固盔甲。
Elie Saab（后称ES）作为仙裙之首还是够漂亮的，尽管也有这类风格的通病，整体而言质感还是要好些。这一季还是和之前差别不大，奢华繁复的刺绣、光泽高级的缎面和丝绒、飘逸或是硬质薄纱、经典的剪裁轮廓。没有前沿的设计和开拓性的廓形，忠于经典华贵的审美，多年来一直为女性缔造仙气璀璨的类似梦境。
本季灵感来自于中世纪背景的电影，从中提取出修道院的披风、长袍、建筑的穹窿顶等元素，但无中世纪的保守刻板，保留了品牌一贯的性感华丽，因而多了几分文艺复兴时期的浪漫奢靡。
最具中世纪气息的那几件黑色look庄重豪奢，又用深V透视等打破沉闷，装点上金棕色刺绣，像是女王登基的礼服，期待巩俐的演绎。
截取部分建筑线条，融入鱼骨和刺绣里，纵向与纵斜向分割更显身姿窈窕，位置分布也能极大程度修饰比例。
个人很偏好披风兜帽的设计，在不同面料下焕发出神圣或是轻柔的异域光辉。
本季的高定新娘是ES有史以来最素净有棱角的一次，柔和的灰调玫粉色，刺绣集中在上半身，垫肩撑起硬挺的线条弧度，还是挺有辨识度（仅限ES）。其他的裙子大都是换汤不换药的设计，非常美丽，但也确实没有太多可说，本季不出意料Angelababy会上身多套，姐和ES很适配，但白金发还是别搞了。
Valentino看完第一反应是求大叔阿姨快合体（在梦里），以前是1+1＞2，分开之后都＜1，当然阿姨是成功人士。本季在尚蒂伊城堡发布，Piccioli将这个系列命名为“Un Château”（一座城堡），解释道：“在一个历史遗迹中办秀我认为是地位和权力的隐喻，现代这种象征意义必须受到质疑并重新考虑时代背景，这在某种程度上有些自相矛盾。”
阶级社会中，城堡是贵族阶级与地位的象征，现代社会中，城堡的阶层含义被抹去，成为可被任何人参观欣赏的一段历史的载体。当下服装与城堡的联系便要随着象征意义的改变而调整，落在衣服上，则是“删繁就简，即为本真”，贴近日常生活的自由、平等、风格多样的博爱。
低情商：像成衣且杂乱无章。开场Kaia Gerber白衬衫搭配牛仔裤奠定了简约基调，牛仔裤又是别的材质模拟的，纹路的实现则更为奢侈，用无数细小的珠子刺绣而成，另一条点缀上镀金刺绣，行走之间光芒流转，非常美丽，但剪裁可以更好。
大量垂坠的面料用斜裁和悬挂的方式包裹住身体，随身体走动飘荡，雕塑般的打褶扭结又勾勒出身体线条。沿用上一季成衣的羽毛元素，根根分明的羽毛皆是向上，与轻巧的面料一同成为“几乎没有重力效果”的互文。
花卉植物由具象变为抽象，糅合阿拉伯花纹，平面多用抽象轮廓，大面积铺散在裙摆大衣上，带有冷静的艺术感，本场相对不错的几身。
立体则用亮片等材质组合成具象的花朵，还用片片花瓣围在头部，致敬VOGUE经典大片。
整体简洁但也有羽毛、钉珠、亮片这样华丽的细节，但整体算不上太美观，细看也缺乏一些层次感。大体量的水晶吊坠耳环是本季的点睛之笔，奢侈又灵动的效果与衣裙相呼应。
国模张丽娜、贺聪、华伊澜参与走秀，都是劳模，希望都能收获好成绩。
Fendi这季意外做得不错，甚至可以说是Kim Jones在Fendi做得最好的一季（也有她人辅助），整个系列都是细长轮廓，剪裁也大都修饰身形，分割出良好的比例，衬得人高挑挺拔。
开场简洁，用质感顺滑的面料和恰如其分的褶皱与线条不费吹灰之力塑造出温和优雅的形象，红裙聪妹真是极美。
到后面愈发奢华，钉珠刺绣数量增加，面积扩大，配上Kim Jones一贯爱用的低明度的色彩，纹样也多为抽象图案或是线条状，外放的设计又多了层含蓄之美。
Fendi标志性皮草终于出现，常规设计的皮草外套披在肩上，露出肩颈线条，胸前用手包按住。
顺带想起了Prada经典的手握前襟，Kim Jones还是很爱缪姨，穿一身Miu Miu谢幕，私下或是公众场合都多次穿着Miu Miu。
那些有绒面感的衣裙也都由皮草制成，带有美丽的光泽纹路，并且出乎意料的轻薄，制作修身礼裙也不显臃肿。即便稍加堆叠有了厚度，折叠之处也都设计在不影响修长线条的部位。皮草色彩清淡，即便是镶上了钻饰也都高雅温润。
高定到这里差不多就盘点结束了，部分有关注度但没写的这里就简要说下。
Iris Van Herpen不执着于海洋生物了，但又变得网游风，少有出彩的依旧带有海洋元素。Thom Browne第一次举办高定秀，造型大于服装，服装大多是成衣线里已有的款式，诚意不够。
Giambattista Valli（手打的，夸我）和以前也差不多，何穗没去走稍微有点遗憾。Jean Paul Gaultier这一季客座设计师是Julien Dossena，致敬老爷子颇多，个人风格不突出，致敬也不算很高明，建议看原版。Viktor&Rolf乍一看挺有意思但大多是炒冷饭，大多缺乏美感，依旧推荐看原版，另外范冰冰看秀那个造型很难评。
一圈看下来大部分牌子都在自己擅长的领域深耕，表达对女性的认知以及面貌的思考，不遗余力地造出一个又一个迥异的梦境。能看到先锋前卫的剪裁廓形，也能看到经典优雅的设计装饰；有的品牌擅长锋芒毕露式的炫技，有的品牌选择低调内秀式的呈现。大部分品牌都保留或是重塑出新的品牌风貌，逐步加深辨识度。强化自我风格的同时也希望品牌能有所突破，毕竟看个热闹，品牌也不主要靠高定赚钱，投入大量精力资源，总是期待些新鲜的东西。