秋日寻蟹记第八站：无锡-泰州
吃完太湖三白，我们开启了此行的第八站——苏中门户“泰州”。比起苏州、扬州那些江苏知名的旅游城市，泰州如今并不知名，但在古时，它可是承南启北的“水陆要津，咽喉据郡”，且历史上名贤辈出，像三国名将吕岱、北宋理学先驱胡瑗、《水浒传》的作者施耐庵、“泰州学派”创始人王艮、“扬州八怪"的重要代表人物郑板桥等等，还有胡大大也是出生在泰州。700多年前，西方人马可波罗曾游历泰州，称赞“这城不很大，但各种尘世的幸福极多。”
所以我把回京的第八站订在这里，也是想看看这座有着2100年建城史，却对我来说十分陌生的老城到底是个什么样。
从无锡到泰州开车只需两个小时，但跨过不到1.4公里的江阴大桥，我们已从江南回到长江之北，也从无锡的江阴市进入到了泰州的靖江市。
进入泰州市时已是下午4点多，因为明天一早就要离开，所以我选了两个最具代表性的地方：泰州的地标望海楼和美食汇聚地老街。
始建于南宋时期的望海楼曾被誉为“江淮第一楼”，后因战火几毁几建。很多人都说泰州的望海楼是座状元楼，能振兴泰州的文运，每次在它被重修、重建好后，泰州就会走出很多进士，明代《重修望海楼记》中也记载，望海楼与周围的环境“龙盘虎踞，系科第盛衰”，所以历朝历代每逢重要宾客来到泰州，都会被请到望海楼宴乐歌舞，热闹异常。
我们到达望海楼时已过下午4点半，在免费的停车场停好车，我去和检票的小伙确认今天望海楼中的电梯是否正常运营（2006年重修时加了电梯），因为老爸老妈都爬不动楼梯。热心的小伙告诉我电梯是好的，但5点半景区就要关门，我们玩得会比较匆忙，不如先去免费的梅园，明天再来这里买票多玩些时间。可我们明天一早要离开，谢过小伙的好意，我还是买了票，老爸70岁免票，老妈半票，我40元的全票在网上买还便宜了8元，所以整体并不贵。
如今的望海楼景区是2006年6月动工重建的，占地面积约100亩，景区里包括望海楼、州城墙遗址、碑苑、文会堂等多个景点。
既然时间紧，我们便先直奔主题——望海楼。如今的望海楼虽早已不是江淮第一高，但仍保持着宋风之雅韵，楼高32米，外观三层环廊，下面筑高大石台，增添了楼的雄伟气势。楼的主体色彩采用栗壳、清灰二色，看上去古朴典雅又庄重，尽显着曾经“领江淮雄风”的气势。
楼平面呈十字形折角形，三层重檐十字顶，中层出回廊和平座，使外观显得高大而灵秀。从某些视角看，还真有点像日本保留下来的那些古城，可见当时的日本受了多少中国文化的影响。
不过望海楼并非一直叫望海楼，据史料记载，宋理宗绍定二年（1229年）初建它时叫“海阳楼”，因泰州古称“海阳”。元代海阳楼毁于战火，明代时，很多文人觉得泰州的文运因此楼的损毁而欠缺，所以希望重新把楼建起来，嘉靖二十八年（1549年），州守鲍龙在多年的努力下终于重建好楼阁，并命名“望海楼”。
清康熙年间重修后，改名“靖海楼”，据说靖海楼建成的当天大雨忽至，继而晴空万里，白鹤来翔，人们认为这是吉兆，对这座楼更加重视。嘉庆年间，损毁严重的靖海楼拆而重建，更名“鸣凤楼”，因泰州又名凤城。鸣凤楼在抗日战争时期被毁，2006年重修，名字沿用鲍龙命名的“望海楼”，只是如今的望海楼上早已望不到了大海。
从今天的地图上看，泰州距离大海还有很大一段距离，但在古时，海岸线并没有这么远，且泰州的管辖范围要大很多，在宋代、明代以及清初，泰州地域的管辖范围都有海岸线，所以当时的很多泰州人都是靠海吃海，以海为生。泰州在古代的名字也常带“海”，秦朝时称“海阳”、汉代、唐代称“海陵”，只是到了南唐时期，为祈国泰民安，改名“泰州”，所以那时从楼上确实可以望到大海。
从直梯上二楼，阁楼里展示着泰州以及望海楼曾经的历史。在明代和清代的泰州城池图中，可以清晰的看到望海楼位于泰州城的东南角，东倚城墙，西近文昌阁。图上泰州古城四周城墙、城门、水关，城内的书院、教场、税课局、海防道、千户等设施部门都一应俱全，说明当时泰州社会分工很细，各行各业齐全，城市公共管理职能较为完善，社会经济繁荣。
古城外有一条环城河——凤城河，它不仅守护城池，也哺育了世世代代的泰州人，千亩水域绕城四周，是江苏省现存为数不多的较完整的千年古城河。城墙内东市河、西市河绕城一周，中市河与玉带河“十”字相交，组成一个“田”字形内城水系，将护城河与内市河相结合，构成了城在水中，水在城中，“双水绕城”的泰州水域格局。有河自然也会有桥，所以二楼还展示着泰州的桥文化。
2012年12月28日，胡大大曾回到出生地泰州，登望海楼。他在泰州读小学、中学，直到1959年考上清华大学才离开泰州。
江爷爷也曾到访登楼，并在望海楼题字。
据《泰州志》记载，当年楼的柱子采用珍贵的楠木，高大粗壮，台基上主楼高36尺，横纵广60步，明代的长度单位和现在差不多，如果换算成现在的计量单位，当时的楼高约12米，边长约100米，比现在要小得多，但在那时这已是非常宏伟的建筑了。
从三层的阁楼望去，泰州的母亲河凤城河静静地环绕在眼前，据说胡大大小时候也曾在河中嬉戏游乐。
凭栏远瞩，一排排楼房鳞次栉比，只是看不到一点海的痕迹，可在古时，靠海的泰州可是因海而富庶无比。
汉代时，吴王刘濞开拓了以海陵（今泰州）为中心的淮南盐区。唐玄宗开元六年（718年），盐税制度恢复，全国十大产盐区设有盐监，而海陵监为十监之首。据史书记载，唐代全国税收中盐赋占50%，而海陵盐赋又占全国盐赋总量的50%，可见有多富有。北宋名臣吕夷简、范仲淹都曾到泰州西溪盐场任盐官。
北宋天禧五年（1021年），范仲淹调任泰州西溪盐仓监，负责监督淮盐贮运及转销。西溪濒临黄海之滨，唐时李承修筑的旧海堤因年久失修，多处溃决，海潮倒灌、卤水充斥，淹没良田、毁坏盐灶，人民苦难深重。于是范仲淹上书江淮漕运张纶，重筑了约80公里长的堤坝“捍海堰”。当年堤坝的内侧分布着大大小小的盐场，盐厂边的河称为串场河，方便海洋运输。
望海楼既为古时的“江淮第一楼”，历代登高者也络绎不绝，既有本地人士如施耐庵、王艮、郑板桥、柳敬亭、梅兰芳等，亦有外地人士如范仲淹、滕子京、陆游、欧阳修、岳飞、孔尚任等，据说清著名戏剧家、孔子第64代孙、山东曲阜人孔尚任还在泰州完成了传奇剧《桃花扇》第二稿，他的《桃花扇》与洪昇的《长生殿》代表了中国古代历史剧作的最高成就。
文人墨客们不仅登楼远眺，也都纷纷题诗作赋。明万历六年(1578年)，举人郑梦赉任泰州知州，曾作《登望海楼》：蜃楼缥渺倚天开，仙客凌空驾鹤来。气夺湖光吞五岭，剑横秋影薄三台。之罘翔雁随旌旆，树窟芳香入酒杯。海内交游真不偶，登临况是孟嘉才。
清同治年间，两淮盐运使乔松年登临望海楼，被美景所撼，将望海楼列入海陵后八景之一，从此望海楼更是声名远播。乔松年还做了一首《城楼眺海》：茫野色收千里，浩浩秋声共一音。东海扬尘真旦暮，南楼啸月此登临。便生驭气排空想，更起伤今望古心。欲借飙轮寻碣石，云帆待挂又沉吟。
2006年复建望海楼时，还发现了下图这个宋代泰州的排水设施——水涵洞（也称古涵），古涵与现存的古城墙遗址相距很近，说明历史上的泰州城市格局变化并不大。当时还出土了3件完整的陶器、4件破碎残器和13枚五铢钱。
在如今望海楼景区里的文会堂前还立有一尊高大的范仲淹像，他重修的捍海堰为泰州人民带来了福音，所以当时堤坝也被称作“范公堤”。如今大海后退，堤坝只剩下3公里左右，多年来一直当作国道使用。
古时盐给泰州带来了富庶的经济，也带动了这里人文的发展，范仲淹在泰州时，和他投缘的滕子京也在泰州任职，他们当年在京城赶考时就已结下了深厚的友谊，又为同榜进士，异地重逢，欣喜异常。
两人在泰州又结识了当地年轻人胡瑷、周孟阳和在泰州景德禅院读书的富弼，他们五人经常在一起切磋学问，吟诗唱和。滕子京为人洒脱好友，就取“以文会友”之义，在州署内修筑了“文会堂”作为吟唱游乐的处所。范仲淹还特地为文会堂作了一首《书海陵滕从事文会堂赋》，以纪胜会。范仲淹的诗中还提出“君子不独乐”，这是他23年后创作《岳阳楼记》提出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的思想源泉。
文会堂不远处还有一棵一树五主干的“五相树”，寓意北宋年间从泰州走出的五位丞相——范仲淹、晏殊、韩琦、吕夷简和富弼，而这每一位都与范仲淹有着直接关联，晏殊对范仲淹有知遇之恩，也是范仲淹最敬佩的人；韩琦曾是范公风雨同舟的战友；吕夷简则是范仲淹一度时期的政敌；比范公小15岁的富弼则是前面说到的文会堂五贤唱之一，受范仲淹赏识提携，与其亦师亦友。
文会堂五贤唱中的胡瑷虽不是丞相，也因得到范仲淹之举荐为太学教授，他创建的〝分斋教学法”即“苏湖教法〞，名闻遐迩，成为“始于苏湖，终于太学”的教育大家，泰州也成了远近闻名的教授乡。
从望海楼出来，去酒店入住，今天的泰州市貌并不出众，但物价真是叫人欣喜，离老街不远的连锁酒店家庭间只需不到200元，还送了三份早餐。当时因疫情期间当地要求入住前填一堆信息，前台小哥都耐心地协助办理。
放下行李，奔向我们今天的最后一站“老街”吃晚饭，泰州老街其实并非真正的老街，原是东郊的一片农田和村民住宅地，随着东城河风景区的规划和开发，2007-2009年才建成了600米长的仿古老街，而在泰州真正的老街道中却早已没有了这样的老街。
老街虽不老，却是泰州美食、特产和老手艺的汇聚地。之前有朋友和我说，泰州的美食比扬州的更好，所以我对这顿晚餐抱着很大期望。不过疫情期间，老街的晚上很是冷清，几乎没几个游客，街口的很多商铺已早早打烊，只剩下些卖肉铺、黄桥烧饼等特产的店铺和餐馆。
我来老街是奔着古月楼来的，来之前在网上查它是泰州小有名气的一家早茶店，据说很多明星也都去吃过，泰州、扬州的早茶店并不只卖早餐，而是早中晚都营业的餐馆。但网上古月楼的服务一直被诟病，想着我就吃一次，味道的要求大于服务。
进了古月楼，大厅里居然一桌客人都没有，领位说现在大厅人少没服务员，带你们去包间吧。好在包间区传来不少当地客人的声音，才让我多少放了些心。
包间环境还不错，但服务确实不咋样，因为一个茶杯很脏和服务员说，她还推脱了很多借口。不过这里的烫干丝是真好吃，细滑软嫩，但嫩中又有一丝爽韧，比我在扬州吃的好吃得多，也是我吃过的所有烫干丝中最好吃的。
听说这里的烫干丝是用每块2.7厘米厚的洁白大干（即豆腐干）横切成薄厚均匀的20多层，泰州人把这种横切的功夫叫作“飘”，“飘”好的豆腐片再切成火柴棒粗细的丝，之后倒入碱水反复冲洗，最后再用开水浇烫，挤去水分。装盘后倒上酱汁、麻油，再拌上姜丝、香菜、花生米、榨菜丁等辅料，虽看似寡淡，但拌好后入口极佳，且越嚼越香，至今回忆起来我都口舌生津。难怪人们说泰州的干丝“清清淡淡天资美，丝丝缕缕韵味长。”
品泰州美食，溱湖八鲜也必不可少。溱湖八鲜源于泰州姜堰区溱潼镇溱湖中的八种湖鲜：溱湖簖蟹、溱湖青虾、溱湖甲鱼、溱湖银鱼、溱湖四喜、溱湖螺贝、溱湖水禽和溱湖水蔬。溱湖四喜又有“大四喜”和“小四喜”之分，“大四喜”为青(鱼)、鲌(鱼)、草(鱼)、鲫(鱼)，“小四喜”为黄颡鱼、鳑鲏鱼、沙塘鳢鱼、白鲦鱼。溱湖水质清淳，水草丰茂，所以湖中生长的水生动植物也肉质细嫩，味道鲜美。
不过如果真上全以上这些鲜，价格也是不菲的，所以古月楼中的溱湖八鲜是根据时节选择其中的八种。我们去的秋季，溱湖八鲜之首的簖蟹肯定不能少，自古都说“南有澄湖闸蟹，北有溱湖簖蟹”，即“南闸北簖”，不过煮出来的簖蟹总没有清蒸来的鲜美，而且个头太小。青虾也像是干虾，不好吃，但5种湖鱼和螺蛳都还不错，红烧的吃法也很鲜美，而且量实在是大，我们三人最后都没吃完。相对这份量，128元到也不算贵。
网上评价还不错的鱼汤面和蟹黄汤包晚上都没有，于是点了鱼汤饺，皮薄馅嫩的小饺很好吃，由新鲜鲫鱼熬出的浓汤也真是鲜掉眉毛，就是肚子实在撑得不行了。八点不到服务员就催着结账了，说他们要下班去做核酸，好在我们也吃完了，味道尚可也算抵消了些服务上的差。
穿过老街回酒店，虽然很撑，但还是不甘心地又买了两种口味的黄桥烧饼。产于泰兴黄桥镇的烧饼因1940年10月那场著名的黄桥战役而出名，当地百姓冒着敌人的炮火把烧饼送到前线阵地，谱写了一曲军爱民、民拥军的壮丽凯歌。
不过黄桥烧饼随着时代的变迁也在花色品种上不断改进，吸取了古代烧饼的制法，成为了一种半干式面点，两面金黄，外撒芝麻内擦酥，并从以前的“擦酥饼”、“麻饼”、“脆烧饼”等品种，发展到芝麻、葱油、肉松、鸡丁、桂花等多种不同馅料口味。老街上的黄桥烧饼精致小巧、入口酥松，就是我们吃得实在是太饱了。
第八站费用：吃饭412+油费300+过路费63.65（ETC9.5折）+门票52元+住宿158=985.65元
小贴士：望海楼门票40元（网上买有优惠），60-70岁半价，70以上免票，开放时间8:30-17:30
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