十年间，魏逸从「辣肉丝面」起家，通过「逸桂禾」成为上海面馆的“顶流”名利双收，虽然关于他和经营餐馆（特别是「逸桂禾」）的负面新闻一点不少，一些做法让人深感厌恶，但又不得不承认「逸桂禾」过硬的出品质量，你之毒药，他人之蜜糖，反之亦然。
十年间，在「辣肉丝面」、「逸桂禾」之外，魏老板也尝试过其他餐馆，比如鹅面馆「逸记鹅馆」、虾酱面馆「逸新里」、以及打边炉四不像的「逸频道」，但最终或叫好不叫座，或既不叫好也不叫座，皆草草收场。在开店和经营上，魏逸特立独行，确实有一些独到敏锐的看法和老上海情怀，但是，他绝非全才，一些开店经营时的奇怪想法既败人品又碰钉子，好在出道即巅峰，前有「辣肉丝面」，后有「逸桂禾」作顶梁柱拉流水，否则早被后浪拍死在沙滩上了。
上周，魏逸的新店「逸桂斋」低调开业，这是他的餐馆第一次离开赖以成名的老西门地区。「逸桂斋」主打上海牛肉拉面，也是他的面馆第一次主打手工“拉面”。
「逸桂斋」的菜单非常简单，一种咖喱牛肉汤底，几种部位的酱牛肉浇头，再加上手工拉面，可以想像，虽然「逸桂禾」也有咖喱牛肉汤底的面，但「逸桂斋」的组合更像是魏老板脑袋一拍想出的“缝合怪”。
合理猜测，「逸桂斋」在「逸桂禾」类似面的基础上，糅合了肇周路「河南拉面」和「清真永丰面馆」之长，而这两家店所处位置均紧靠魏老板成名作「辣肉丝面」，也是魏老板曾经长期生活的地方。
肇周路114号「河南拉面」是一家传奇面馆，由河南襄城人崔陈义30年前创办。崔早年来上海，学的是兰州牛肉面，在肇周路开业后一度生意不佳，后崔改良配方，从上海本地的咖喱牛肉面和台湾红烧牛肉面获取灵感，以咖喱牛肉浓汤为汤底，红烧牛肉和酱牛肉为浇头，面条为手工拉面或刀削面“一炮而红”。
崔陈义的这碗面创造了「河南拉面」这一品类，如今满上海遍布「河南拉面」且多为河南襄城人主理。肇周路「河南拉面」与原「辣肉丝面」隔街对望，相隔不到10米，崔陈义和弟子们手工拉面的情景一定给魏老板留下过深刻影响。
而「清真永丰面馆」对肇周路「河南拉面」和魏老板都有过较大影响：一有传言，肇周路「河南拉面」的汤底和浇头都借鉴了历史悠久，做咖喱牛肉汤底的「清真永丰面馆」，至少，这两家老邻居有相互影响的可能。二是魏老板经常去「清真永丰面馆」吃面，「清真永丰面馆」去年初闭店时，据说魏老板还收了永丰不少家什。
当肇周路「河南拉面」、「清真永丰面馆」与「逸桂禾」所在的老西门唐家湾地区拆迁，3家店被打散各奔东西，魏老板新开面馆，实在太有前两家店的影子了。
「逸桂斋」自诩自家酱牛肉“老式国营店”做法，牛头肉、牛五花腱、牛舌、牛筋等，现在食客口味越来越重，酱牛肉风味颇为清淡，汤底和调味尤为重要。
「逸桂斋」的汤底颇香，古早风味，喝黄浦江水长大的上海胃应非常欢喜；但用手工拉面，而非「逸桂禾」所用切面，让「逸桂斋」的面条并不出挑，手工拉面，但面条粗细的选择却不多，品质也不如「逸桂禾」所用切面那么优秀，与市面上其他拉面馆相比并没有优势。
牛肉浇头之外，店里还有烤麸、百叶结、卤蛋、荷包蛋、辣酱等浇头，但荷包蛋和辣酱比「清真永丰面馆」逊色，不过，店里辣油是一绝，再加点陈醋，这种黑暗吃法会给你惊喜。
最后看「逸桂斋」的定价，「逸桂禾」最让人诟病的便是不断上涨的定价，以及人神共愤，让多少「逸桂禾」老粉丝粉转黑的10%服务费，「逸桂斋」的定价适中，不高不低。只是餐巾纸要收费1元这种事儿，虽然是「逸桂禾」的寻常操作，但在短短一碗面的功夫，就有两位客人和店里抱怨：
“和你们老板说，吃饭提供餐巾纸是基本服务，想赚钱也不要这样。”
你说店里要靠1元1包的餐巾纸赚钱那也未必，但就是这做派，你奈他何？
总而言之，「逸桂斋」比之当初的「逸桂禾」，起点并不高，个人感觉是好吃的，但也只是街坊社区级别一家不错的面馆，除非有大V猛吹并带货，不可能有接近「逸桂禾」那样的成就，新传奇就免了。至于是不是一个可能失败的项目，不过一碗面，哪有那么多恩仇，爱吃吃，不爱吃就绕过，大家都很忙，就不为这种互相PUA摇旗呐喊了。
逸桂斋
徽宁路706号
8:30-20:30
附上上次做的知乎Live的链接
《如何在日本体验米其林餐厅》
依旧可以进入听我的演讲内容
https://www.zhihu.com/lives/761551280421240832?from=timeline&isappinstalled=0