告别郎木寺，继续踏上前往成都的国道213，回望郎木寺，心有诸多遗憾，没登上红崖山、没看到肉身佛、没看到天葬。旅行，也许就是这样，有大呼小叫的惊艳，也有美中不足的婆娑，如果一定要补足遗憾，无非给下一次重游找了一个借口。
没想到，在郎木寺的遗憾，很快就在这85公里的高原之上找到了弥补。
这是阳光明媚带来的心情愉悦的一天，这种愉悦，从离开郎木寺就开始了。温度虽然清冷，只有5度左右，路上的海拔略有点高，但也不过3600米左右，对于骑行过川藏线的人来说，这都不是事。重要的是，昨天的阴雨换来了今天的蓝天白云，空气通透让远方连绵的群山平移到了眼前，缥缈的薄雾让取景框里的山水如梦如幻，这才是高原应有的景。
低矮的白云缓缓流动，斑驳的光影洒在连绵的山体之上，开启了大地与上天的沟通，散落的美丽新村恰到好处地镶嵌在山脚之上，袅袅炊烟跟随流云一起移动，寒山便有了温度，牦牛和羊群徜徉在3600米的海拔之上，感受着呼吸的自由，让山有了胸怀。它们像是约好了一样，各居其位，散发着高原之上的浪漫。
飘荡的云朵之下，羊群一波接着一波，牦牛一团接着一团，或安静的吃草，或跟随着云朵移动，似乎也要去旅行，大自然在零度的深秋里依然展露着盎然生机，高耸的日尔郎山如守护神一般，亿万年庇护着受它滋养的万物子民。
越过日尔郎山之后，天地换了一幅风景，蜿蜒于群山之间的国道213，在这里变成了一条直线，一望无际的大草原展现在骑行者的面前，原来这就是传说中美丽的若尔盖大草原。漫山遍野的牦牛一动不动，专心享受着冬日来临前最后的美餐，一排排白色的帐篷像花儿一样点缀在青黄草原之间，牧民骑着摩托在草原上东冲西突，驱赶着越界或落单的牦牛，一条条大狗也在栅栏里卖力的狂吠，有时还顺着栅栏狂奔，它们在驱赶进入地盘的人们。
我其实也跟那些牦牛一样，被狗追的找不到魂，只有拼命往前冲，生怕大狗从栅栏哪个空隙里钻出来。跑了好久才失魂落魄地停在安全之地，然后又鬼使神差般遇到了前些天的骑友胖胖，这家伙居然搭上了一辆小皮卡，停在路边让我也一起搭车，一问才知道他一路被三四条狗追过，比我还倒霉，吓的实在没办法才拦了这两小皮卡。仗着比他好一分的运气，我拒绝了搭车，继续在美丽的大草原穿行。
在进入若尔盖县城时，我在公路两侧的宣传牌上，找到对今天一路美景的总结：若诗若画若尔盖。
若尔盖是一个以人名得名的县城， 凭借着独特的地势和广阔的草原，赢得了“中国最美的高寒湿地草原”和“云端天堂”的美称，一路走来，我感受到了它的诚不为欺。 进入县城才发现它其实很低调，低调的只有两条主街和几条小巷，小且精致，干净整洁，蜿蜒的热曲河从山那边来，从小城中过，完成滋养小城的使命后，与旁边的黑河一起最终汇入黄河。
安排好住宿，趁夕阳尚美，在小城内四处转悠，居然发现一个小巧精致的所在——达扎寺，也许是夕阳正美，也许是蓝天白云的点缀，也许是免门票的自由出入，达扎寺成了我今天最惬意的落脚处。这个有着三百多年历史的老寺依山而建，俯瞰着热曲、小城和众生，十几座藏式大殿雄伟壮观，三大学院功能各异，几百名僧众在此静心研习，寻求解救灵魂，服务家国的法门。
影斜照，一座座金碧辉煌的佛殿在小城的一角熠熠生辉，高高的旗杆挂满五颜六色的经幡，借助风的力量，传递着智者的叮嘱，戴着眼镜的老僧无视异乡客的镜头，缓慢地从一个大殿进入另一个大殿，心无旁骛的信众手持念珠，围着金塔一圈又圈地走着，只有身着红袍的孩子才恐惧于陌生人的介入，慌乱地跑开，消失于白色的高墙之内。
巡视一圈，未触摸一处香火，未参拜一间殿堂，未聆听一丝梵音，未听闻一句唱经，但，我却走过他们转过的塔，吹过经幡吹过的风，沐浴着普照过金殿的阳光，而且，它们也慷慨地收留了我的脚步，气息和影子。
从达扎寺出来，穿过挂满经幡的热曲河回到住处，夕阳的金光斜洒在小城之上，气温一步步逼近零度，疲劳与饥饿一起袭来，觅食时才发现，街道已空无一人，甚至没找到一家营业的餐馆，最终以两包泡面解决了瘫软的皮囊最基本的需要。