在刚刚开始的2023 秋冬米兰时装周上，GUCCI迎来了告别前首席设计师Alessandro Michele后的首场大秀——2023 秋冬系列男装。
本季的设计抛去了过往的浮华，回归品牌设计元素的经典，给了穿着者更加随意搭配的自由，与后疫情时代大众想要脱离LOGO束缚，追逐奢侈品品牌核心符号的需求相符合。
无论是在结构上还是在造型上，都彰显了传统设计所激发的张力，体现出当代男性气质的自由和不羁。
早前曾有消息称，这一季设计当中还是有Alessandro Michele的参与，但这一季的设计，却直接从Michele崇尚的极繁主义变成了极简主义。
可能是这一季并不是他真正掌舵，也可能是他想向大众传达自己在极简主义设计中的才华和水准。
作为一个跨越百年的奢侈品品牌，Gucci在不断对传统的时装发起革新与反叛的过程中，也没有忽略品牌本身的独特性与辨识度。
NO.1
Gucci的辨识度标志
// 马衔扣
马衔扣是GUCCI的不朽标志之一，最早出现于50年代，由双环和一条衔组成，灵感来源于马衔和马蹬等马术运动，常被运用于休闲鞋和各种背包配饰中。
// 红绿条纹织带
与马衔扣相同的是，红绿条纹织带的设计灵感也来自马术运动。Gucci从马鞍下的红配绿马肚带汲取到了灵感，并将其运用到品牌当中，与双G标志一起成为品牌的象征。
// 马镫
马镫最早是出现在1975年的Bardot包上，设计灵感同样来自于马术用具。后来也被设计师重新演绎释放，其中酒神包的上的装饰就是马镫元素所翻新出来的。
// 双G标志
双G标识是Gucci最具有代表性的标志，诞生于二十世纪四十年代，由Aldo Gucci创造，象征着财富与特权一直沿袭至今。
// 竹节元素
竹节包诞生于1947年,由于二战导致皮料原材料匮乏，GUCCI巧辟蹊径，用竹节来代替皮手柄。通过火烤使竹子弯曲，再打磨成独特的“U”形手柄，这样制造出来的竹节手柄不仅手感光滑，更兼具新奇的风情，至今仍然堪称经典的竹节元素就这样诞生了。
和其他奢侈品品牌比起来，Gucci好像天生就自带流量和话题。就像绯闻无数，天天上热搜的当红明星一样。Gucci从诞生那一刻起，就从不缺乏话题度。
比如说前任创意总监Alessandro Michele的一些极富创意的大秀，每一场都让人赚尽眼球。
2018年Gucci秋冬秀场上，Alessandro Michele把现场布置成了一个红绿白配色的的手术室，中央放着一张病床，模特们则像是被审视的术后病人。
Gucci 2019早春系列，Alessandro Michele 又将 Gucci 秀场搬到法国阿尔勒旧城墙外的古罗马陵园，在静置的石棺与跳动的篝火中思考生命的意义。
Gucci 2023春夏系列则是以【Gucci Twinsburg】为主题，找来68对双胞胎演绎“双生之境”，以此诠释“世界上另一个自我”的设计理念。
Alessandro Michele 热爱象征生命的东西，比如颜色。也很喜欢黑暗中让人感到毛骨悚然的东西。他说，通过这些东西，可以找到人活着的真正原因”。
除了秀场的独特创意赚足了世界的眼球外，以Gucci家族故事为原型改编，Lady Gaga、Adam Douglas Driver、Jared Leto主演的影片《House Of Gucci》（古驰之家）一经上映，Gucci服装在网上的搜索量就比前一周增加了73%，Gucci包的搜索量更是飙升了247%。
虽然该片的好评度仅为62%，但是，这段既疯狂又狗血的奢侈品豪门旧案反倒更为外界所津津乐道。
与其他奢侈品品牌通过不断制造话题来吸引关注不同的是，Gucci创始人家族的故事，本身就是一部狗血大戏，充满戏剧性和冲突。Gucci就是天生自带话题度和流量的奢侈品品牌。
NO.2
Gucci的历史
Gucci是意大利的奢侈时装品牌，由创始人Guccio Gucci在1921年于佛罗伦萨创立。
1953年，创始人Guccio不幸离世，品牌发生了巨大的转变。由于Guccio顽固的“重男轻女”思想，使家族内部明争暗斗，这也是后来Gucci三代家族破裂的导火索。
Gucci的二代掌门人由大儿子Aldo担任，二儿子Vasco游手好闲，三儿子Rodolfo进军好莱坞。古驰奥的这三个儿子一起抵制他唯一的女儿Grimalda，而被迫喝了西北风的女儿为了报复哥哥们，一气之下向媒体爆料：我们家族从来没做过马具。这也成为了Gucci历史上第一条爆炸性丑闻。
1982年，Gucci上市，第三代里对家族贡献最大的Aldo的儿子Paolo和其三叔明争暗斗，想尽各种办法争夺佛罗伦萨总部的管理权，可惜没抢赢。于是便以公司名义偷偷开了一个“私生”品牌Paolo Gucci，这件事情被Aldo发现后，一气之下将他开除出公司并从家族上除名。Paolo不服，收集父亲的偷税漏税证据交给法庭，亲手将81岁的老父亲送进监狱，而Paolo因不支付赡养费也进监狱去陪自己的老父亲。
三叔的独生子Maurizio继承了50%股份，成为了Gucci唯一的继承人。不务正业又私生活混乱的Maurizio一度将GUCCI推向破产的边缘，他也是让Gucci家族宫斗大戏完结的历史性人物。
1970年，富二代Maurizio爱上了出身低贱的拜金小姐Patrizia。她说的“I'd rather cry in a Rolls-Royce than be happy on a bicycle”就是经典名言“宁愿在宝马里哭，也不愿在自行车上笑”的前身。
Maurizio执意娶妻与父亲闹掰，变得叛逆不羁。在掌握公司大权之后，Maurizio变得更加颓废，世界各地金屋藏娇，对公司不闻不问，夫妻俩互撕6年最终离婚。
1993年，他将全部股份卖给风险投资和管理公司Investcorp，这意味着Gucci家族企业的终结。1995年，Patrizia花了150万美元买凶杀人，Maurizio在每天都会经过的上班路上连中四枪，当场丧命。至此，Gucci家族三代的宫斗大戏落下帷幕。而Gucci的故事却从这里开始转折。
1994年，33岁的Tom Ford临危受命出任Gucci创意总监。次年3月，他推出使其声誉鹊起的绸缎衬衫、马海毛上衣和天鹅绒裤装，塑造出集现代、性感、冷艳于一身的崭新形象，挽救了濒临破产的Gucci。
Gucci Fall 1995
真正让Gucci脱胎换骨的是前不久刚宣布离职的品牌设计师兼创意总监Alessandro Michele。
2015年，临危受命的Alessandro Michele用十天的时间准备了Gucci 2015秋冬男装秀，正式开启 Gucci文艺复古之路。
NO.3
Gucci的风格
极繁主义
Gucci近年来的的风格，就是时尚圈里与极简主义相对的一种风格——极繁主义。繁复亮眼，华丽张扬。
所谓“极繁主义”就是运用大量的色彩、图案，打造出很复杂的感觉，这样的设计绝对吸引眼球。
这种极繁主义体现在时装上，就是大量的元素堆砌，营造出一个美好而有情趣的风格。
服装上的繁复感，可以靠这些元素来体现，平面上的颜色、图案或刺绣，介于平面和立体之间的蕾丝、花呢面料，亦或是立体感很强的装饰物，如蝴蝶结、团花、木耳边等。
Gucci Resort 2019
这些元素的运用打造了独具特色的极繁主义风格，而这种风格既能激发人对生活的热爱，也能让人的内心感到充实与安全感。
复古文艺
Gucci通过从过去的艺术文化中汲取元素、致敬创造，在复古回潮中开辟出一条非常前卫和先锋的道路。
这种复古华丽又优雅新潮的风格吸引了更年轻的顾客群，并将一些繁复花纹和动物图腾用在设计中，比如近些年蜜蜂、虎头、珊瑚蛇等等图案都已经成为了 GUCCI 的印象符号。
文艺复古，魔幻金属感，维多利亚的梦幻，东方主义诗意情结，具有当代精神的浪漫印花，加上精致的细节，都是Gucci立于时代时尚先锋的特色所在。
Gucci 2022秋冬系列大胆地运用了丝绒、毛绒或是皮革等材质，搭配缤纷的印花、条纹、格纹等图案，使得整个系列透露着浓浓的电影中的文艺复古风情。
Gucci Spring 2022
无性别主义
Alessandro Michele从2015年开始担任Gucci的创意总监，他一直推崇的就是“无性别”设计理念。
近几年Gucci都在朝这个方向转变，他们面对的对象就是追求个性的新时代年轻人，这些人不在意所谓的标签和界限。
Gucci 2022秋冬系列一如既往延续了Alessandro Michele一直推崇的“无性别”风，去掉标签和界限，男女同穿，将刻板印象中男女衣着的元素混用。
比如女孩们披着男士的夹克和西装，男孩们打上丝巾与领结，穿上印花或者丝绸刺绣面料的衣物。用他自己的话说，就是“模糊有种特别的美。不仅是模糊性别，而且是任何一个事实与你的想象不相符的时刻。”
Gucci Fall 2022
Alessandro Michele虽然离职了，但Gucci的传奇依然在延续。而且我们有理由相信，属于Gucci的光辉历程还会继续下去。
回看这一个世纪来Gucci所走过的时光，浓缩的不仅是一个品牌的历史，更是一段属于世界时装史的变迁传奇。Gucci在面对一个世纪风云变幻的时代洗礼后依然伫立于时装世界，这段传奇必将继续书写。