记得以前在沈阳逛中街的时候，被同学带着吃了顿“老边饺子”，店里人满为患，三十岁到五十岁的人居多，还有不少慕名而来的年轻人。店里的人已经过多到，让人难以相信这只是个饺子馆了。
细一打听，老边饺子是辽宁沈阳的一种传统小吃，自打1829年就有了，是沈阳市及非物质文化遗产名录之一。听上去这一点就催着人行动起来，到沈阳势必要尝一尝这个比我们岁数都大的饺子是什么味道。
认识一位潍坊朋友，提起济南菜，一边嘴角立刻中风般斜了：“你们那爆炒腰花也叫腰花？”然后滔滔不绝，给我聊了他当年为能自己在家做一盘爆炒腰花，去潍坊一家酒店偷师半个月的故事，牙缝里全是轻蔑。
认识一位淄博朋友，提起济南菜，一句话，就让我哑口无言：“博山菜？能比吗？”烟台朋友开口就是：“八大楼全是福山厨子，对吧？”聊城大学的美食家赵勇豪教授说起济南菜就摇头，虽然他曾被临清一家炒饼的老板鄙视过。
在吃的讲究程度上，济南不如山东的地级市，地级市又不如县城，繁华的县城又不如经济落后的县城，我也一直这样认为。
新浪的李峥嵘女士，每次出差遇上，都不忘吐槽济南菜难吃。这就让我愤愤不平了。北京人怎么也有资格瞧不起济南菜呢？九转大肠比起卤煮和炖吊子，怎么也得甩开一条芙蓉街吧？
就连在吃上没什么讲究的画家刘明雷，对济南的饮食也常怀不满。他评价好吃的口头禅就是“喊爷”。这家羊汤水平不行，得管那家羊汤“喊爷”。这家烧烤得管那家烧烤“喊爷”。按照他的评价体系，济南各种食物的辈分普遍较低。
事实上，济南独树一帜的小吃，掰着手指头数，都用不完。把子肉？徐州也有，味道绝不输于济南，且更成规模。
甜沫我在聊城见过，名称相同，内容也大同小异。
说到底，不过是一种咸粥，和鲁南皖北的糁（sa）相比，做起来要简单许多，名气也远低于豫陕的胡辣汤。油旋，外形像我老家的鸡蛋火烧，小了一大圈，少了鸡蛋，多了最后的盈盈一握，倒是有些特色，真正能做好的也就那么几家，如弘春美斋，必须趁热，才能吃出特有的酥香。稍一凉，就仿佛把葱油饼和薄脆一起嚼，味道配不上特色。
值得一提的是，前些年一度鼎盛的烧烤，处处长炉，满城碳烟，规模有超锦州，盖新疆之势。客观地说，有几处的小串焦嫩入味，算是到了极致，但大串以及部位的细分，和新疆以及锦州相比，差距还是明显。
或许是因为时间，没来及炉火纯青，就已在创城中鸣锣收兵了。如今虽搬回室内重起炉灶，但总感觉元气大伤。给人推荐的话，也只有寥寥几家，比如老王家的小白腰，鑫旺的小串，山东书城楼上名嘉卉的红柳大串等。
鲁菜应该让济南为之骄傲，然而整座城市没几家像样的鲁菜馆子。聚丰德就在我家门口，我几乎没有进去过。昔日的燕喜堂早就成为历史。便宜坊地址虽一直未变，厨师不知道换了多少茬，也只有锅贴尚可。金三杯据说延续了汇泉楼，菜基本也算可口了，和尧舜以及励朋家宴差不多，算是能够请客的鲁菜馆子，但都扛不起重振鲁菜辉煌的重任。
前几天在敦煌，遇到汽车媒体达人光头吴兄，他祖父是当年新东亚饭庄的厨师兼经理，那家位于王府池子西岸的两层楼，曾是上世纪二、三十年代规模最大的鲁菜馆，最初叫东鲁饭庄。
他小时候吃过祖父做的菜，印象中祖父做糖醋鲤鱼时，单手颠勺，鱼在锅中翻个，溅不出一滴油花。这一幅画面深深烙在了他记忆之中，这么多年每忆起祖父，都有一只鱼在脑海中翻腾。
或许和济南这座城市的保守有关，我和其他菜系的大师聊起来，他们熟识的鲁菜大师都在北京。济南的大师，就像城市电视台的主持人，再火，也只在此处火。坐上一个小时高铁，就无人相识了。
尽管，有几位鲁菜大师的菜水准都是全国一流的，但一般人也难有机会吃，大师或许能让鲁菜更加精致、上档次，但难以让鲁菜更普及，被更多人所热爱。
所以，不管是小吃，还是大餐，都能体现出济南是座宽容的城市。前些年，有杂志说济南是座"钝感之城"，很多人不服气。但至少，在味觉上，济南是钝感的。
或许是因为宽容而钝感，也或许是因为钝感而宽容。如果济南人像成都或广州人那样挑剔，济南会吃的好很多。但济南人似乎比成都人繁忙，来不及挑剔；济南人又似乎比广州人宽厚，不好意思那么挑剔。
在济南生活了二十多年，凡听说好吃的馆子，我定会去。一时去不了，就记在备忘录上，抽空必去。然而，这样馆子至少有一半都是让我失望的。哪有哪么好吃？所以，我宁可反复去那些我认为好吃的地方，也越来越不敢尝试新的地方。至于一些点评网站，开始还比较客观，现在被各路水军刷的如乱花迷眼，去了也只能迷眼乱花，凑合吃饱拉倒。
就像读书和看电影，我可以反复读一百遍《水浒传》，也不会翻一本玄幻小说。我可以随便找一个喜欢过的看电影，再看上一遍，也不愿意去看一部从未有人告诉我过的新电影。我越来越依赖自己的经验，即使经验是错误的，也不愿意去尝试新的错误。
其实，济南不乏日进斗金的饭馆，其实并没有多少内容。一个个都想做大、做强，却忘了最根本是做菜。