从战国时期《礼记·乐记》中的“人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声……乐者，音之所由生也，其本在人心感于物也。”再进化到西晋文人陆机《文赋》所载的“遵四时以叹逝，瞻万物而思纷”，“物感说”由古代文人雅士口中的音乐和文学，推演到当下数字互联时代，着装造物者的灵感与发心。个体不再拘泥于追求生命中的诗意，而是多重文明和危机叠加的背景下，人与物之间，消费关联的辨析与重启，完成了从“唯心”到“唯物”的迁徙进化。它可以是数字化生存，可以是借物喻人，也可以是近乎真实的“伤痕再创造”。
本期Madame Figaro，我们与设计师杜迪、谭凤仪和周睿，从“设计-消费-工业-时代”的交叉关联，完成了这次有关“物感”的进化与解析。
DIDU 的物感论源点是女性，或者说，从女性的身体内，孕育出一个前卫又先锋性的时装宇宙， 以饱满的情绪与勇敢的姿态，讲述着有关性别、平等与包容的故事。
第一次看到DIDU和品牌的英文LOGO，一种亚文化与Y2K 的视觉美学直击瞳孔：它像是个精致而先锋的纹身图案，亦或是有千万级青年玩家用户的互联网游戏。而实际上，“DIDU”就是“杜迪”，设计师本人姓名的拼音全称，简直是天造地设、又顺理成章的“巧合”。
在2022年春夏系列，由中外团队在20天内高效完成的实验艺术短视频《舞在生命的尽头》（The Last Dance of Life）中，DIDU延续了贯穿2021年“科幻影视剧集”的旅程。霓虹色调的黑暗场景中，是一个看似末世、虚拟已经与现实边界模糊的世界，海浪、亦或是呼吸，仿佛二进制一般富有节律，镜头在水域和马场间反复横跳。光影间，真实世界的模特，和虚拟3D的人工智能AI形象交错起舞。片尾，镜头从波光涟漪中升起，缓缓对焦在美国先锋女歌手Grimes的虚拟形象上，是一席紫色的编织镂空礼服，浪漫又冰冷的电子弦乐将这一切如海浪般全数吞没……做为这支视频的延续，真实世界的秀场又是另一种“末世异想”：同样蔚蓝环境的秀场空间内，大屏幕播放着这段四分半的视频，每位嘉宾都落座在冰块搭建的席位上。模特顺序而出，有人手中拎着冰块制作的包袋，它们在模特的手中融化、坠地、碎裂，和大家的座位一样，随着时间的流逝，最终融化成满地的水，继而蒸发为空气，像一场人工制造的梦境，亦或是从未存在过的平行世界……
DIDU表示，从视频再到秀场，讨论的框架就是由虚拟的末日、冰川融化、极端天气等等“物感”来源，整合为本季的作品及秀场灵感，以看似“先锋”的技法，将时装、音乐、影视、文学等灵感来源与成型方式一一消解融合，展开了有关于“物感”本体深层次的发想：物质并非是存或与否的二元论，它从存续于天地之间的“万物”，变成了数字世界编译的“感触”，真正升华到了物”和“感”之间的交互方式。DIDU的概念是前卫的，甚至有些高冷，但她的发心和触觉则带着睿智和对现实感知的温度，有着清醒的视角和要传递的信息：自信、自爱，有着忠于自我的独立人格发声，而这群消费者们，也能在她的设计与作品中，为自己的本真表达的认知共鸣而持续买单，做为“顾客-设计师”这中关系中，最为忠诚的形式绑定。
Q：
感觉您的灵感来源, 或者说, “DIDU 宇宙”是一个很庞杂但是很有系统化的东西, 比如一些科幻电影、千禧美学、数字 化、未来感, 包括还有Grimes这样先锋音乐人的参与，可以聊一下这方面的故事么?
A：
我喜欢有神秘感的事物，以上所说的这些也都是我们在探索未知的一个过程，其中散发的神秘感是巨大的吸引力。我觉得宇宙就是混沌中有着规律，看似庞大却都有迹可循，我也喜欢在系列里面寻找意义，以及每个因素之间的联系，也许这是我很着迷于这些内容的原因。和Grimes有联系，是因为在她在社交媒体上一直很关注我的品牌，还给我发过私信，亲自说过这个事情，后续也有过一些往来，她帮我在她个人的主页上宣传过我的秀。这次视频的拍摄，我试探性地问她可不可以合作，她很积极地回应说，请尽情地使用我吧！所以很感谢她，即便我们还素未谋面，但这种人与人之间真实情感的交流，是特别珍贵的。
Q：
这几季的设计, 有看出一直在做着东方/中国文化的尝试, 比如不少旗袍元素的运用, 和您的设计中"COOL" 与 "Drama" 的部分异常合拍, 您是怎么去操作这个“中西合璧”的部分？
A：
旗袍是中国服饰文化里我最爱的衣着体系了，实际上它是受到当时的东方服饰影响进而改良后的传统服饰，也是最能代 表中国女性独立的服饰。从它开始有对身体形态的表达，大胆的尝试，可以说是当时的先锋，我只是以当下的语⾔去再解释我 对其的理解。
Q：
对您影响最大的一件时尚单品是? 21秋冬系列推荐自己品牌的一件单品是？为什么？
A：
读书的时候遇到了一本有关安特卫普六君子的书，里面有一张Maison Martin Margiela FW97人台无袖夹克的图片，当 时就觉得惊为天人——它已经不是一件单纯的商品，而是表达了一种概念，是一件艺术品。对我来说，它很像是人台的那种 “表皮”，很邪典B级片，后来了解了他的个人经历之后，就觉得是我当初过度解读了，不过从那时开始很憧憬就读安特卫普 皇家艺术学院。进校了以后的校长是Walter van Beirendonck，其实他的理论和Martin Margiela是两个方向，所以我是一 边学习，一边调整自己的设计风格和商业逻辑。推荐这季连体衣，是因为本季秋冬主题是Into the Void，传达一种AI智能影 响到人类社会的观念，这件单品就是个类似AI人类的形象，线条分割，有些机械化的感觉。
设计师谭凤仪与她的 FENGYI TAN近乎于一种“至简”，如舞蹈般纯粹、如建筑般纯净、如花朵般纯洁。她的物感论的发源全数有迹可循，“艺术、舞蹈与时装”和“面料、人体与场景”一样，是三位一体的立体命题。
回到“物感”的解读，人体是“物”，是一具动态雕塑，而面料则成了FENGYI TAN的最佳表述方式，没有什么比舞蹈更能妥帖地诠释她内心的“感”，也即是她的诗与歌。
在英国皇家艺术学院女装设计专业求学伊始，她积累了大量对于戏剧和舞蹈的经验，先后与英国、荷兰等各国顶级舞蹈家们进行合作，还与跨行业设计师及艺术家进行肢体剧、多媒体艺术等多样性的创作展示，将个人理念、女装的未来及FENGYI TAN品牌时装的可读性提升到了一个新的维度。“时装”是个多元议题，却最终都会回归“肢体”：“我们是否真的了解自己的身体，还是被外界所限制？这些疑问或许可以通过舞蹈这一形式获得答案，后者有时候也会提供给我们‘内观’的方式，让你重新感受自我，通过自己寻找平衡，沉下来思考。”在FENGYI TAN物感世界中，一切都是近乎道法自然：你看不到令人费解的设计，也没有炫目的色彩和印花。它们或者是纯色，或者在两、三个渐进色中自然过渡，面料、褶皱与纹理间遵循着定式节奏，有着乐理般的韵律，让穿着个体能自然而然地与服装合二为一，呈现一种轻盈又真实的状态，让服装、面料在肢体的动势中获得新生，如同夏花，从含苞迎来绽放的过程。“
花”这个命题，是现在、也是长期将会成为FENGYI TAN品牌中一个标志性的内核, 本身就与 "女性" 有着千丝万缕的关系。在与建筑师林拓合作的空间肢体表演中，籍由花朵从服装里“生长”出来，希望探讨从身体到空间的尺度变化。“既然是要选购自己的服装，那就应该让她们在生活中是最舒适、最本我的状态。”通过对于褶皱和针织的自如运用，FENGYI TAN用面料模拟花的肌理，希望为女性创造优雅灵动的身体软雕塑，融入到日常着装中。在塑造一个绝佳的消费体验里，如何将轻薄的面料做成挺括立体的造型，如何让厚实的造型更加轻巧，每一项都在考研设计师和团队的工序与生产过程。FENGYI TAN渴望与顾客达到的物感上的共鸣，是一个理想化的女性形象：她们轻松柔软、幽默自信，每个身着 FENGYI TAN的女性都可以在向内观与向外探索的过程中，找到属于自己的时间状态。
Q：
能感觉到您的设计灵感来自很多方面, 设计及落地的过程又是很理性化和讲求逻辑的, 您在一步一步实现的过程中有什么优先级吗？
A：
其实开始做每个系列的时候都没有那么顺利，总有很多试错的过程，但要尽量做到这个系列是真诚的，工艺面料版型等等努力体现自己想表达的东西，围绕这些你总会找到自己的一套逻辑。
Q：
做为一个独立设计师品牌, 这些年的商业布局也是稳扎稳打, 觉得自己现在积累的什么经验可以和读者们分享下?
A：
商业上的东西一定要多看多了解，但最终还是要做自己，用自己的节奏建立利于自我成长的体系。
Q：
对您影响最大的一件时尚单品是? 21秋冬系列推荐自己品牌的一件单品是？为什么？
A：
刚学服装的时候看到Hussein Chalayan FW2000有一组家具可以变成服装的系列大受震撼，他拓展了服装设计的边界，从
很多角度带来了启发，比如人对服装的情感与功能需求的探讨，很有意思。本季秋冬，我推荐品牌的花朵鹅绒羽绒服，它轻盈但温暖，花朵可拆卸，可根据穿着者需求自由组合，花朵零件也可以和FENGYI TAN其他款式组合。
2021年的LVMH青年时装设计师大奖决赛里，中国设计师周睿捧获Karl Lagerfeld Prize特别奖，在简短的致辞感言里，能感受到她略微语塞的激动——她是第一位入围且捧获该奖项的中国设计师，也是这个27岁湖南姑娘人生的高光时刻之一。
作为一位中国设计师，“第二层皮肤”的物感理论始于经历与观察，最终赢得了掌声和回报。消费者与业界对于当下的“紧身衣”早就习以为常，它们的塑性与修饰，仿佛在“矫正”身体，企图达到某种标准化的“正确”，在当下的语境里，显得有些过于男性凝视。而RUI则是希望，每一个人、每一个身体，任何一种取向，都能呈现出它本来的模样。于是，一片片不规则的针织面料，经由一粒粒的珍珠串联起来。
RUI的作品静置呈现时，会让人产生一丝疑惑：这是衣服么？我应该怎么穿它？当我们最终把一件RUI穿在身上时，它能完美展示那种奇异的魔力——我终于能看见我和我的身体。这或许并不是广义上的“美”，但它属于我们自己，且足够的真实。与其去覆盖和遮掩，不如直接地面对，这种勇气与诚实，才是当下最为可贵的、有关美的真相、有关物感的表达，以及每个人去讲述身体的权力。RUI的作品，并不是诱惑，而是一种表达，不是遮遮掩掩地欲拒还迎，而是真挚、坦然地撕裂，让你看见这件躯体的纹理，看到那些皱纹、疤痕，甚至衰老的痕迹，最终凝结如珍珠般的美，仿佛个体私人的物感记忆，都籍由RUI得到了一一的串联共鸣。所以，RUI的顾客，不分性别。一个人如何诠释RUI，仅仅取决于如何认知自己。这些服装没有“标准化”的穿着方式，同一件单品有着多种穿法与搭配，你可以在日光之下全数袒露，也可以只显露指尖或是领口的“只言片语”，这都让设计师周睿愉悦。
大众如今对于“第二层皮肤”的空前关注，也在某种程度上给周睿带来了一些压力。在RUI的产品线里，除了“身体衣”的部分以外，也有丰富且实穿的成衣产品，包括针织衫、连身裙和裤装等多元化的单品。假以时日，随着品牌的推进以及更多目光聚焦，成长起来的市场和消费者与RUI有了更多的契合与互动，今日捧获Karl Lagerfeld Prize的新星，明日会绽放出更璀璨的光彩。
Q：
从捧获Karl Lagerfeld Prize到现在，有没有觉得今年自己的人生像起飞一样? 还是说, 您觉得这一天就在你的预想之内。
A：
对我而言，这个奖项，或者说，这份荣誉，是我某一个阶段性的目标之一，但是这个时间点拿到（奖项），确实是有点意外的。我最近刚隔离结束出来，就有很多朋友来找上我，对我祝贺。能够获得如此多的关注和肯定，我是很开心的，但也有着很大的压力。其实压力和动力，它们是并行的。
Q：
您对品牌，比如产品线上未来的规划是什么？有扩充团队的想法么？
A：
我对品牌未来的规划，随着消费者的反馈，还有我个人的想法，一直有在变动和调整着。一个工作室的经营，无论是推着
走还是从品牌角度考量，一直是在向前的。我当然希望通过比赛，这个品牌能被更多人看见，有更多人想加入我的团队来添砖加瓦，当然还没那么快。我是设计师出身，还要提升自己管理方面的能力。
Q：
在您的设计语汇里，如何看待和解读“消费”这个话题? 21秋冬系列推荐自己品牌的单品是? 为什么？
A：
我个人比较喜欢Vintage和怀旧款式，物质和我的关系是一个持久且长情的过程，我希望“消费”创造的是一种沉淀和情感的羁绊。所以，我会特别细节和精致的制作我所有的单品，我是一个喜欢通过触觉去感知世界的人，也希望大家在穿着 RUI 的时候能接收到我这份情感。我推荐秋冬系列的全部作品，因为，都是我很喜欢的单品，它们有些经典好卖的款式，也有冷门一些的，也有我新的、略带实验性，更为加强品牌概念的款式，所以，我都推荐给大家，希望你们能够喜欢。
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Foggy园长
Qianxi
Yuan
设计师工作室提供