为什么这么多人喜欢去大理，来这里找寻梦想？
我们趁着淡季去了一趟大理，去还原它没有什么游客、不商业化的一面，那是一个世外桃源的形象——没有工作的烦恼劳碌，只有三不五时四处散心，一幅平平淡淡的生活写意。
这或许就是大家向往的理想生活范本吧。
远离都市烦嚣，最重要的一点就是得人少。11月份之后，大理就进入到一个相对游客较少的秋冬淡季，加上国内其他地方还有疫情，客源就更少了。所以走在大理街头，你看不到行色匆匆；坐下来聊天，也不会感受到格子间里的全民内卷。但旅行又离不开人，有人才有故事，才有观察，我们这次就有机会接触了一些比较贴近大理真实生活的状态......
喜洲古镇此时的稻子已经收割得七七八八，只剩一片不大不小，没有了背景衬托的麦田留在中央。但这对于我们来说反而是好事，拍照主角成了天地和候鸟，不再是站在黄土墙下充满偶像电影滤镜的“网红”。
就在我们拍照创作时，走来了两位老人家，好奇地看着我们，问我们是从哪儿来的。
他们走在一起四处张望的模样，也很像是游客，我们还以为是来短期旅居，避寒疗养的。结果他们是当地人，就住在镇子里，饭后出门来遛个弯。
“她88，我87。她走得慢些，我走得快些。”老人闲谈完就继续踱步而去，继续指一指飞鸟，看看麦穗，像是第一次走这段路。一次简单质朴的饭后散步，可能他们每天都会重复，然而幸福的生活让每天相同的节奏仪式都有着新鲜感。
喜洲古镇内，商业区和居民生活区彼此交合，于是人流也会随着生活节奏有着潮汐起落。上午时分，是家长们送孩子，而到了中午，街头巷尾会因新鲜出炉的喜洲粑粑热闹起来。友情提醒：喜洲粑粑有甜有咸，但个头太大，很容易吃很撑，
后来我们又去了洱海边的古生村，此处的人就更少了。当地人很遵守规矩，修在洱海边的绿道虽然宽敞，但该人车分流的地方就人车分流，车辆也没有因为道路上没人就贪方便抢占人行绿道。
在这里闲逛，顺便还能认识一下各个姓氏的祖传家训，很多都是从唐宋时期就流传下来的，白族居民喜欢把这些家训题在照壁上，看到这些四字家训，你就知道他们家是姓什么的。
例如清白传家，是杨姓的祖传，“琴鹤家声”是赵姓的，“百忍家风”则是张姓的。还有一类则是“苍洱毓秀”“紫气东来”这种因为有着吉祥美好的寓意，当地人都喜欢用在照壁上，倒也不分姓氏了。
对美食有研究的行家，必须去逛一逛当地市场，毕竟大理也是以食材丰富而闻名的。我们就跟随茶马道大理丽世酒店的主厨Stone，在大理古城的北门市场体验了一回扫货的乐趣。
这个市场就在古城的范围内，早上非常热闹，各种摊档堆满了松露、松茸、牛干巴、诺邓火腿、包浆豆腐、酸木瓜、无花果、乳扇、洱海小虾、腌韭菜花、水性杨花、红心洋芋等当地食材和腌菜酱料。可以看得出，在这里能够轻易实现松露自由，刨松露都不用喊停，直接豪迈刨完。
大厨Stone也是当地人，跟着他逛市场有很多好处。这里是他平时采购食材的来源之一，他除了会介绍很多新鲜的、我们没见过的食材，还会教我们怎么搭配，哪个配哪个可以做汤，哪个中式酱料调淡一些可以做西餐。等我们中午返回酒店用膳，餐桌就出现了他早上在市场里看中的食材，而且用创意的方式演绎出来。
除了有采购食材的地方，艺术纺织品也是大理一绝。现在很多扎染坊都对外开放，购买和学习兼顾。我们就跑到凤阳邑，顺着古茶马道的石子路上山，来到一处依照白族院落布局的扎染仿，一边做扎染，一边喝咖啡，一边远眺洱海。
扎染是白族人民的历史传统工艺，集文化、艺术为一体。这些扎染布都是用手工针缝线扎，染料从板蓝根中提取，通过反复冷染浸制而成，显色青里带翠、凝重素雅。现在扎染产品多达200多种，你也可以根据自己的创意做一张属于自己的扎染。
这个时节的大理，天高云淡，苍山露出了山顶真容，但不时还有云雾挂在颈脖，像是秋冬款的围巾。登上崇圣寺的望海楼，更是能把视野开拓到洱海的两端。山脚的古城，海东的挖色镇、海上的游船都一清二楚，而且传统的背靠苍山，面向洱海的民居村落城镇也一目了然。
来到崇圣寺这个皇家寺院，就不由得联想到曾在此处出家的九位大理皇帝。在金庸的武侠作品中，关于大理和段氏有过特别多的戏份。但有趣的是，在写出这些作品之前，金庸并没来过大理。直到1998年他才第一次到访大理。他自己说：“我没来过大理时写大理，大概前世是大理人。”
这次我们住在海西的茶马道大理丽世酒店和海纳尔·云墅度假酒店，酒店里客人不多，分散在庭院、阳台、茶室各个角落互不打扰，看得出也是处于隐世的状态，放松程度就像在自家庭院居住小憩般自然。再次感慨：淡季真是清净！
虽然前面说了这么多传统的、当地的饮食文化和艺术，但现在大理可是一个海纳百川的江湖场，所以在酒店里你也能尝试到很多新鲜的、和当地结合的生活方式。包括在大理丽世标志性的Café LUX*中，你能体验到咖啡师手冲的云南小粒咖啡，水洗和黑蜜处理的都有。在海纳尔，你能品尝到来自西藏昌都的红酒，体验到热河谷气候中特有的丰富物质和果甜清香。
巍山是大理州的一个小县城，离大理市区只有60多公里。巍山古城地处哀牢山麓，是茶马古道上有名的“马帮之乡”，亦是南诏文化的发祥地。尽管如此，巍山古城依旧被苍山洱海遮挡了太多光芒。
巍山古城以拱辰楼为中心，呈标准井字结构建筑，城内为棋盘式街道布局。25条街、18条巷纵横交错。太阳宫、星拱楼、等觉寺、文华书院、玉皇阁、萧公祠等都各具特色，可以称得上南诏古文化博物馆。600多年前建城时的风貌保存完整，至今仍保留了明清时期的建筑式样和风格。城楼前面的小广场在火把节、彝族祭祖节等节日时依旧热闹非凡。
相比于大理的文艺与丽江的商业感，巍山古城仍是当地百姓的聚集地与生活所在地，走在街道上你依旧能感受到浓厚与温暖的生活气息，也因此数十年如一日地透露出一种清静与气定神闲。巍山的文化底蕴从街道上的各式店铺招牌也可见一斑，星拱楼下的“习兰亭”、“李萌书屋”至今还有为人代笔书信的业务。
位于古城拱辰楼和星拱楼之间的，其前身是光绪十八年 (1892年)参加光绪壬辰科殿试中进士二甲赵国泰的旧居，在官拜翰林院三年后，他回乡建造此宅，至今已有126年历史。现主人遇到颐和·耘熹时，它已破败不堪，在持续修复的几年间，每日最少30个工匠共同协作。修缮使用当地传统工匠、传统材料与传统技艺并行。按照文物保护的需求，以最小干预、修旧如旧的方法来修复，尽可能恢复更多的老宅原貌，在历经7年不惜工本的精心修葺下，它才得以重放光彩。
饱餐后漫步街道，店铺陆续开门，雕花木门内，露出的少有外地人的面孔。甲马店、挂满蓝染的街道、制作酱菜的工坊、一家三口的蜜饯铺子等，小城生活跟随日光也逐渐丰富起来。但不变的仍旧是这座小城骨子里透露出的淡然与恬静。
午后路过可容纳数百人的茶摊，不免被熙熙攘攘的热闹打动。我们坐下照着当地人的样子，要了一杯槐花盖碗茶，焙过的槐花米经热水冲泡后散发出素雅的清香，沁人心脾。听大理的老朋友说，巍山县城东南3公里的大小寺门口的槐花茶更好喝。
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撰文、图片／Phillip、琦琦
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