本文由资深的时尚及消费品行业投资者Han撰写——
最近，Zara推出了自己的全新原创系列 Zara Origins和Zara X Kassl Editions。尤其是 Zara X Kassl Editions ，一身的极简素雅，有没有让你觉得很眼熟？
Zara Origins
Zara X Kassl Editions
嗯，看起来很像H&M旗下的品牌COS——因为简洁的设计、宽大的版型（中性风），像极了平替版Celine而广受中产阶级的商务人士的欢迎。
目前在东亚地区，ZARA在日本率先上新了这个支线品牌，售价从300~1000人民币不等，定价看起来也跟COS差不太多。
COS
所以我们的疑问来了：作为快时尚行业的鼻祖，ZARA一向以借（chao）鉴（xi）大牌、让所有人能享受到平价的最新潮流著称，为什么他们开始”自我颠覆“，开始做起原创来了？
这是在说，一向反应迅速，几乎可以在里面找到所有款式的ZARA们也要开始走设计师路线了？
而Zara Origins是Zara打磨了两年的支线产品，以重新审视服装演变作为设计初衷，期望透过此系列来实现现在和未来在服装上改革的使命。
这无疑在时尚圈扔下了一枚炸弹！
快时尚圈的内卷焦虑
其实快时尚一直是有设计和圈层焦虑的。
比方说，从1983年GAP收购Banana Republic（香蕉共和国）开始，GAP就一直在寻求用更多品牌“出圈”来覆盖更多消费者。
Banana Republic最开始就是有设计定位的，从偏热带的设计到定位商旅人士，直到被GAP收购后，它成为了GAP家族里的高端品牌。
Banana Republic
与Banana Republic类似的品牌，是ZARA旗下的Massimo Dutti，定位同样是包揽商务人士的上班和休闲穿着。
Massimo Dutti
但这依然没能解决GAP的圈层焦虑，所以GAP于1994年又创立了Old Navy（老海军），定位是“价格要比GAP便宜”，风格更加年轻、时尚。
GAP
OLD NAVY
就这样，GAP完成了高、中、低三档价格的定位全覆盖，开始逐渐渗透北美，欧洲和亚太市场。
这么做的还有优衣库的母公司迅销集团。大家可能不知道，优衣库的兄弟品牌GU，其实一开始不是廉价版的优衣库，人家一开始是卖鞋的。
GU最早创立于1950年，原本只是一个简简单单的鞋店，后来2006年加入迅销集团，成为了优衣库的兄弟品牌。
直到2013年，GU品牌被彻底地被改造成了“平替版”优衣库，风格也偏年轻和时尚，开始跟随老大哥优衣库在亚洲攻城略地。
优衣库
GU
而对于Zara来说，更平价的牌子就有Pull&Bear和Bershka，完美地填补了低价位市场。Zara作为高级设计的“平替”过去这么多年因而走的稳稳当当，风生水起。
Pull&Bear
Bershka
但是今天看到Zara Origins和Zara X Kassl Editions，难不成款式无限多的ZARA也开始陷入了内卷的焦虑？
中国品牌：比ZARA更新、更快、更便宜
首 先，作为Zara这个品牌来说， 它所最擅长的 快速反应和跟随大牌的设计策略正在遭受挑战 。
在电商时代，涌现了太多供应链效率超过Zara的品牌。
最早的从英国的Boohoo，到现在咱们中国的品牌SHEIN，都在挑战ZARA的效率。
尤其是作为中国品牌的SHEIN，因为供应商无敌的生产效率和越来越厉害的设计能力，出新款的速度和控制成本的能力都正在超过ZARA。
SHEIN
除此之外，很多中国的商家在网红直播电商的促动下，甚至可以做到先下单，再生产，大大减少了库存成本，C2M的模式节省掉了中间环节成本，门店逐渐变成了展示厅。
虽然流量成本与日俱增，但相对传统的工厂到门店再到消费者的成本结构依然具有成本优势。
同时，当网上出现无数个类似SHEIN的品牌的时候，大门店多款式上新快的优势也在被侵蚀：可能一个商家一年无法用超过Zara的效率做1万个款，但只要把100个款做好了，再来100个这样的商家，这100个商家无论从款式数量还是反应速度，不会低过ZARA。
而随着管理能力边界的扩展，其中做的最好的，比如SHEIN，2020年销售额已经达到100亿美元，大约是Zara品牌销售额的一半。
2年内超过Zara成了大概率事件！
如此看来，快时尚的圈层和设计焦虑不是ZARA焦虑的主要原因，而是它赖以生存的根基正在被动摇。
那么，ZARA想出的解决方式是什么？
不再借（chao)鉴（xi），要做原创
为了在数字时代不被落下，快时尚们在拥抱电商上面不遗余力。但用别人的方式打败别人，是非常难的。
于是Zara似乎开始重新定位。
自古以来，时尚潮流大多都是从上到下决定的：顶尖设计师和社会名流决定了审美标准和流行元素，真正从下至上的时尚少的可怜。只有牛仔裤的成功，还有被大众时尚比如朋克元素深刻影响的Vivian Westwood等，才成功将大众文化带入顶层，获得了一席之地。
一直以来，是奢侈品大牌们在各大时装周决定我们每年穿什么，怎么穿
而虽然主流审美还是被由上到下驱动着，但最近几年，随着时装周的影响力慢慢减少，社交媒体逐渐把时尚话语权交给了大众。
因此，能否不把设计绑定在奢侈品大牌上，自下而上地创造出属于大众的设计，成了快时尚们近些年越来越多跨界合作，自己设计新产品线的动力所在。
优衣库、H&M这几年频频跨界合作，试图推动自上而下、从大众到精英的潮流
这给ZARA们带来了思考：作为大众品牌，我们为什么不能引领未来的服装潮流趋势呢？ ——这确实是一个大胆的革命！
因为要在设计上拿到话语权，并且能支持年销售百亿美金级别的体量，是一个非常非常难的事情。Zara 在开始尝试。
但前车之鉴如COS这种风格极其鲜明的品牌，在运营能力强大的H&M集团下，暂时仍然无法扛起大旗，可见，设计风格和大众市场之间的平衡，依旧需要摸索。
喝下一副科技的药也许更管用
其实，现在时尚行业的很多革新都是大众所引领的，只是还停留 在面料和制衣技术层面。
2012年，Nike第一次发布Flyknit的产品，把一条线编织成一双鞋，之后这种做法逐渐被主流认可。
纵观现在市场上的运动鞋和跑步鞋，还有多少不是编织而成的？与此同时，运动鞋的巨大革新也推动了运动鞋市场， 推升了运动休闲风格的发扬光大,让西装搭配运动鞋不会被人笑掉大牙。
还有别忘了优衣库家的的Heattech产品，这款发热内衣畅销了15年。
而后来者比如Lululemon更是完全从面料下手，九大面料家族撑起了版型不多，款式简单且颜色单一，但却让人爱不释手的产品线，一年贡献了四五十亿美金的销售额。恩，穿过的都知道有多舒服。
lululemon
而奢侈品大牌们也在试图赶上”科技“的潮流，但他们的方式简单多了：只是将时尚带入科技产品使用的场景，比如LV的手机壳，Hermes的表带，Dior的跑步机……
但正像我们说的，随着时装周的影响力减退、随着社交媒体更有影响力，大众可能才是未来审美的主导人，到时候，可能不仅是ZARA们陷入焦虑，LV们也可能需要重新思考到底能为大家带来什么样的设计。
事实证明，将技术和供应链结合的品牌，往往会给人意想不到的惊喜。Nike就是根植于中国强大的供应商，比如鞋类的裕元、丰泰，开发出了Flyknit，Lululemon的供应商如儒鸿、聚阳，都纷纷在面料和编织创新中扮演了重要的角色。
可见，科技和设计并非对立，而是互相促进。社交媒体用图片和视频放大了视觉冲击，但背后的供应链创新带来的全新的产品，无论在设计上还是功能上都能改变大家对的穿着体验。这，或许才是时尚业未来真正的创新方向。
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