我们俩陪他走出狭窄的小巷，走到老街中间的马路，看着他上车，回8号院的路上又去吃了麦当劳，两个人安静了许多，脑子里想着一会儿我们也该走了，去下一站，来黄山三次都没去过的地方，秀里。
从老街打车到秀里需要一个半小时，我困得睡着了。身边剩下的这位国家栋梁开始犯蔫儿坏，从此我记得了。
越离开市区，越接近乡村，植被覆盖率越高，颜色也变得越丰富。夕阳就要来了，每天美好却短暂的时候，喧嚣就要褪去，人事物都趋于平静，暗夜不响铃，万物不约而同心领神会做足了进入梦乡前的准备。
朋友说：一会儿放下东西咱们赶紧出来，明天未必晴天。
距离我们路过的那段田野还有段距离，行馆的管家就用小电瓶车载了我们一程。沿着记忆，我们走在了无数次梦想过的景象中，那个景象是相机记录不下来的，一旦固化为照片，甚至囚禁在视频中，就如入笼飞鸟，如何向你宣说蓝天的壮阔，气流的起伏，你也无法想象与体会。
11月的天气微凉，虽无风雨，日落时的蓝，和满眼的绿也带来一阵心静。北方没见过水牛，水牛一直在田里蜗牛爬般地行走，不时用耳朵扇打骚扰它的蚊虫。
近处村落中冒出了缕缕炊烟，现在还在烧柴禾做饭吗？应该不吧，或许是专门在此时弄出的炊烟来营造古色乡村的气氛，嗯，可能是这样。我这样想着，走进了水牛的那片田野……
笔直的柏油路上用粉黄蓝画着间隔线，这条路通向龙江村。我国有至少21个龙江村，这一个的年龄莫衷一是，根据村中黄山涵田度假酒店的介绍，黟县城郊的龙江村经历了2200多年的风雨沧桑，而其他资料中则又变成了500多年的古村。不论它是千年还是万年，都要还原为人栖居的家园。
黟县像这样的古老村庄数不胜数，能与其等量齐观的国内县治估计很少了。秦始皇二十六年（前221年）黟县建立，原名黝县。宋淳熙《新安志》、明嘉靖《徽州府志》载：“秦并天下置黝、歙二县，属鄣郡”。
现在的黟县下辖5个镇、3个乡，我们落脚的秀里是其中众多乡村中比较特殊的一个，它不完全是古村，更像是一个古村的收纳处，人们将各处濒临倒塌和破损的20余幢徽派古民居，平移至此，修复、组合、重建，结合还原成了一处静谧的山水别院。
秀里村现在成了黟县著名的影视村，电影版《武林外传》就是这里拍摄的。许多影迷来这里寻找“七侠镇”和“同福客栈”。一条小河由西向东流，两旁林立民居、客栈和餐厅，一条主路沿河向蜿蜒，其间的广场是比武的舞台，或为戏台，古时这是村子里最热闹的地方，逢年过节大人孩子聚集在戏台前。
秀里非常小，从东到西，从南到北，如果走马观花草草地走，那么半小时用不了可能就走完了。但是你如果仔细去发现细节和角度，主路旁被雨水打湿的花瓣，藏在树丛里的消火栓，小牌楼，可以坐在河道边台阶上的小码头，甚至墙上多年未见的洋辣子，都那么有意思。
河的南岸有一条平坦的草地，直通廊桥，从廊桥往南走就是景区的入口。河的北岸则是青石板路铺就的明清徽派古街，临街排列了一系列的去处，如茶馆、酒肆、怀旧电影院、老礼堂、老祠堂，还有可以租借古装的工作坊，门前一座水车，吱吱呀呀转动着村庄田园的深秋。
先下牛毛没大雨，后下牛毛不晴天。
这天，从一大早就开始淅淅沥沥下着雨，我们从明面的主街拐进了北边的小胡同，发现了另一方天地。
这里有大户人家的园林，有水乡“桃花源里人家”的民间巷弄，四处民居集徽州建筑之长，一条小河穿街而过，人迹寥寥，一辆老二八车把我们带回了老上海的年代……我循迹而去，走入更加狭窄只容一人经过的徽派寻常百姓家门口，木头垛参差不齐，深浅的红黄枫叶散落一地，墙上滋生出的蕨类植物和青苔，是生机，是顽强，如此的生活场景，是秀里最美的角落。
如男人络腮胡须的爬山虎稀稀落落，密密麻麻爬满了白墙，有的已入冬，有的正盛夏，干枯与繁盛于一幅画面之中，于一时间在此世间。
人生，亦然。
莫名地想起苏轼的那首定风波《一蓑烟雨任平生》：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。
料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。