“斋必变食，居必迁坐。食不厌精，脍不厌细。”——《论语·乡党》
一个国家的发展、繁荣与富强的具体体现，从来都不仅仅在于多了多少武器，研发了多少高新技术，而是在于人民的具体生活水平。具体生活水平指什么？衣食住行，这是从古至今不论何时何地的百姓们最为关注的民生问题。
新中国刚成立的时候，由于历史遗留问题，大家所思考的不是怎么过“好”日子，而是怎么弥补战乱带来的伤害，先让全国百姓能够填饱肚子；改革开放的到来，就是为了让大众在吃饱穿暖的基础上，能够接触到更多新潮的，满足人们多种需求的物质条件，这个时候人们对生活的要求已经从吃饱穿暖转为了追求品质。
到了如今，祖国进一步发展，我们在吃穿住行方面有了更多的追求，光说一个吃字，现在大家不仅能够品尝到全球各地的美食，还能品尝到全球不同的美食，法餐、韩料、日料等等，人们的饮食有了更多选择。
说到日料，这应当算是目前最受中国年轻人喜欢的外国料理之一，但如果追根溯源，日料的核心其实还是来自曾经的中式料理。
我们如今最通用的料理方式就是“炒”，但炒菜出现的历史却并不如想象中的长久。炒菜的出现最早来自于魏晋南北朝时期，《齐民要术》中就记载了两道炒菜的做法，其中一道“ 炒鸡子法”的具体做法为：“打破，著铜铛中，搅令黄白相杂。细军葱白，下盐米，浑 豉。麻油炒之。甚香美。 ”说白了就是炒鸡蛋。
只不过魏晋时期只是开始出现炒菜，真正炒菜开始流行，还是随着铁锅的普及，那已经是宋朝的事情了。宋朝之前的古人流行怎么做饭吃？煮，以及脍。煮我们都熟悉，脍是什么？就是指切细的鱼、肉，通俗点来说就是如今大家热衷的日料中的生鱼片。
没错，日料中最为经典的生鱼片，其实是中国传过去的。中国古代吃生鱼片的历史非常悠久，可以追溯至先秦时期，在诸多古籍中均有记载。比如说《诗经·小雅·六月》中有这么一句：“饮御诸友，炮鳖脍鲤”；《礼记》中还有不同时节对应的脍的吃法：“脍，春用葱，秋用芥”；“脍炙人口”这个词的来源出自《孟子》，最早形容的也是脍炙的美味。
古人之所以喜欢用脍这种料理方式，主要是两个方面，一是食材本身，二是烹饪方式。华夏美食的多样性并非一蹴而就，在几千年前还没有那么多调味品以及烹饪手段的时候，大家都以吃饱为主，基本就是煮个豆子煮个肉，口感着实不咋地。
“鲜”这个字拆开来看就是“鱼”加上“羊”，这证明了鱼肉在古代本身就是味道鲜美的代表。既然固有的烹饪手法不太可行，鱼本身又具有鲜美度，那何不直接吃生鱼肉，品尝最为原始的美味口感？鱼脍因此流行。
魏晋南北朝时期虽然出现了炒菜，但由于那帮子崇尚“风流”的魏晋名士总喜欢服用寒食散，服用完又需要“行散”，必须吃一些生冷食物，因此鱼脍在当时非常受欢迎，反而是如今饱受好评的炒菜没那么大的市场。
但上面也说了，到了宋朝以后，随着铁锅的普及，再加上食材种类丰富（引进作物）以及烹饪手法日趋完美，越来越多的美味被搬上了餐桌，鱼脍也就渐渐被华夏百姓抛在了脑后，直到当今社会，随着日料的普及再度风靡。
我们都知道在古代，中国算是日本的“大哥”，日本隔三差五派遣一些使者来中国取经，因此日本的很多文化习俗都是中国古代文化的延续以及发展，鱼脍也是如此。
鱼脍吃的就是一个“鲜”字，原本只是为了满足口腹之欲，但如今在日本，这种饮食却越来越变了味，为了品尝所谓的鲜美，鱼脍不再只是一种烹饪手段，而是成为了一种“酷刑”。
在如今的日本有一种鱼脍的处理方式，名为“骨泳料理”。这种料理是怎么制作的？厨师会在食客面前摆上一个鱼缸，鱼缸里有活鱼在游动。然后当着食客的面，厨师小心避开鱼的骨骼、神经等，将侧翼的肉片下，直接呈给食客。食客一面吃着新鲜片下的鱼肉，一面看着被切下肉却还没有死去鱼在鱼缸中挣扎，因为被切到可以看见骨头，因此称为“骨泳料理”。
笔者真的不太能够理解，面对这样的料理怎么还有人能够吃得下嘴？人类进食，是为了生存，这就跟自然界中任何生物去捕猎是一个道理，我们想要把食材做的尽量好吃也很正常；但当料理成为了一个物种对另外一个物种的折磨，这难道还正常吗？好好地一道鱼脍，却成了满足人类自身猎奇心理而对其他物种所进行折磨的手段，着实让人心底发寒。