几天前，江苏发生了一件有趣的新闻：有位先生驾驶轿车在公路上被野猪撞到，车辆受损，野猪被撞死，司机拿到事故证明后“强烈要求将野猪尸体带走”，遭到警方拒绝。
国家二级保护动物是否可以被食用，不是本文讨论的问题。笔者注意到，在这条新闻的评论区，有些网友在鼓吹“野猪比家猪的肉不知好吃多少倍”、“任何野的肉都比家养的好吃”等等。如果真是这样的话，中国人花费差不多一万年时间驯化和培育出了家猪，岂不都是在做无用功吗？
其实，这些言论和通常那些鼓吹“野味好吃”的逻辑如出一辙，都是无视进化论在家畜选育方面的作用，多少都有些反智主义。
早在一万年前，中国古人就开始了驯化家猪的工作。一万年前的广西桂林甑皮岩遗址，发现了养殖野猪的证据，但此时还没有进化为家猪。
河姆渡文化的猪纹陶钵
八千年前的河北磁山文化，出现了最早的家猪，这也是世界上发现最早的家猪。这些早期家猪，在身体特征方面与野猪已经发生了明显分化，臀部大等益于食用的选育方向这时已经出现了。
七千年前的浙江河姆渡文化，家猪饲养更加普遍，而且出土了不少绘制有家猪的陶器，证明家猪已上升为中国古代文化的重要组成部分。
大克鼎
到了四五千年前，中华大地的几乎所有上古文化都在饲养家猪，无论是东北、华北、西北，还是华南、华东和西南地区，乃至于青藏高原，都在饲养和培育更多更好吃的家猪品种。
在夏商周时代，烹饪和食用猪肉甚至成为国家祭祀仪式的重要环节，甚至制作了青铜大鼎作为烹饪的专用器皿，并成为国家的重器。献祭牛猪羊被称为“太牢”，只献祭猪羊被称为“少牢”，整头猪的猪肉都是必不可少的。
魏晋壁画
孔子所在的时代，普通官员能吃到献祭的冷猪肉，甚至成为一种荣耀。《韩非子》还用“曾参杀猪”的故事，讲述诚信的重要。这些猪当然是家猪，不可能是野猪。
甚至于，中国几千年里对家猪肉美味的描述不可胜数，比如《诗经》里对吃猪肉场面的描述，《木兰诗》里谈到杀猪庆祝凯旋，苏东坡《猪肉颂》对猪肉炖法的介绍。中国古代关于猎杀野猪的记载倒是有一些，但是谈到野猪肉怎么吃，到底什么味道，却是惜墨如金。
我们的祖先培育出家猪，首要目的当然是让味道超过野猪，而不是相反，其中最关键的就是脂肪含量。猪肉最受欢迎的一点，就是脂肪含量高，即使是纯瘦猪肉也拥有比鸡肉、牛肉更多的脂肪量。即使到了现代，猪肉口感和味道的高下，也是根据脂肪比例和分布位置来评判的。
在当代，一些人推崇的“土猪肉”，其实就是较原始的肥肉型猪。所谓的“土猪肉更香”，也是因为其中肥肉比例更高，烹饪出的味道与瘦肉型猪存在明显差别。
由此一来，就能看出所谓“野猪肉更香”的自行矛盾了。野猪的最大特点，就是肌肉比例很高，脂肪含量少，这是野猪在野外长期运动导致的，也是野猪未经过人工选育的先天因素限制的。
在几千年历史里，人类为了追求味觉，在家猪选育时的关键因素脂肪，这不仅仅是肥肉的脂肪，也包括瘦肉间所含油脂带来的口感。野猪浑身精瘦肉，而且瘦肉间也缺乏油脂，按照传统说法就是“柴”，味道不可能与家猪媲美。
说道这里，我们就可以发现了两个矛盾：第一，如果野猪肉真更好，那么“瘦肉精”猪肉岂不是可以遵循同样道理？第二，被国人推崇的“土猪肉”，和野猪肉完全是肥瘦相反的两个极端典型，绝对不能同时吹嘘“土猪和野猪都比普通家猪好”。
还有一个更关键的问题，那就是人类为了让猪肉更好吃，不是那么容易的。除了家猪品种的选育外，还要包括成年前要对猪进行阉割、成年肉猪绝对不会用母猪、杀猪时要放血、不能乱吃饲料等等。这些饲养和屠宰的技巧，是人类上千年经验和教训的总结，少一个环节都会造成猪肉的味道被严重破坏，要么腥膻、要么有臭味、要么口感变差。
所以，有些人看到这头在公路上被撞死的野猪，不分青红皂白就吹嘘“随便一块野猪肉都比家养的香”，也不看看这头猪根本没阉割、没放血，而且还可能是母猪，吃食肯定也是乱七八糟，这头野猪肉的肉味九成九肯定是腥臭的。
当代人吃到的多数野猪肉，实际上是按照家猪的饲养和屠宰方法处理的，否则在味道上连及格线都就过不了。