现代时装体系的诞生不过百年，在此体系之下的老牌时装屋，在这段历史里起落浮沉，逐渐积累起品牌无可取代的历史。每个品牌都如同一个家族，萧条与繁盛，往往取决于家族中的核心人物。
在时尚界，这个人物就是掌握设计大权的设计师们。拿下品牌的掌印之后，他们或推翻一切重塑品牌人格，或继承品牌基因并将之发扬光大，为的都是为沉寂已久的品牌带来久违的生命力。
Karl Lagerfeld和模特们在Chanel 1985-1986秋冬系列发布秀后台
Karl Lagerfeld / Chanel
1971年1月，创造了Chanel品牌的 Gabrielle Chanel在巴黎的一个下雪天溘然长逝，到天堂给天使们做衣服去了，康朋街31号没有了主人。这个用简洁宽松的设计为战后女性重新赢得行动自由的品牌失去主心骨后，慢慢变得羸弱不堪，而那些华丽且强调女性腰部的潮流似乎又将再一次卷土回归。
在Jean Patou担任创意总监时的Karl Lagerfeld。
1983年，Chanel 女士离世的第12年，德国人Karl Lagerfeld入主康朋街31号，成为Chanel的新任设计师。Lagerfeld延续Chanel 高级奢华的基调，在Gabrielle Chanel的人生中找到具有丰富记忆点的品牌符号，并用时装的方式将其强化，为Chanel 注入更多品牌精神内核。
2016春夏高级成衣系列，Karl Lagerfeld把巴黎大皇宫装置成一个航站候机大厅
你现在信手拈来的那些Chanel 经典元素，几乎全都由Lagerfeld一手推出：双C标志、山茶花、珍珠、数字5、威尼斯、拜占庭珠宝……如果说Gabrielle Chanel是Chanel品牌历史的亲历者，那么Karl Lagerfeld就是它们的书写者。
1990年代Chanel的华丽风格结合了流行文化元素 。
“Chanel本人可能会讨厌我现在在做的事情，但品牌的形象应该由我来更新。我做那些她从来没有做过的事情，我必须留下我的痕迹。我要把品牌从Chanel本来的样子变成Chanel应有的样子。”Lagerfeld曾这样说道。
Chanel 2015春夏高级成衣系列发布秀重现了一个女权主义游行的场景。
如今在Karl Lagerfled 逝世之后，他曾经的副手Virginie Viard接过品牌新的设计大权。在继承Gabrielle Chanel和 Karl Lagerfled创造的历史之外，Viard又通过自己的作品为品牌注入新的生命力，带来更加年轻、自由而更富有女性主义的作品。
Chanel现任精品部创意总监Virginie Viard。
Alessandro Michele / Gucci
彼时的Gucci，在Frida Giannini十数年的统治之下，渐渐失去了新意。品牌形象中意大利式的华丽摇滚与独立女性的性感姿态，已经无法为Gucci带来更多消费者。2015年，Marco Bizzarri临危受命成为品牌CEO，决心为这个老牌时装屋带来新的气象。他力排众议提拔Gucci内部设计师、Giannini的副手 Alessandro Michele上任，在此之前，时尚圈几乎没有人听过这个陌生的名字。
现身Met Gala红毯的Alessandro Michele。
2015年秋冬男装系列，Michele作为设计团队的领导第一次呈现了自己的作品。彼时他还没有正式成为Gucci创意总监，这个系列犹如一次试水。Michele笔下的新Gucci也第一次出现在众人面前：中性、柔美、文艺，甚至有些羸弱。Michele的私人审美世界大门即将开启，这个系列成为一次窥探。比起Michele正式接手之后的繁复风格，这个系列已经十分克制，但依旧不被当时的时装评论人们看好，他们坚信Michele只不过是Gucci的一个过渡者。
Gucci品牌代言人Harry Styles身着Gucci出席本届格莱美颁奖典礼
后来的故事我们都已经知道。2015秋冬女装系列，Michele正式推出自己的美学体系，这个系列成为新Gucci的起点，现在看来依旧充满划时代的意义。2016早春度假系列，模特们身着新Gucci出现在纽约街头，Michele自己的私人审美倾泻而出，复古华丽、文艺而繁富，充满恋物癖气息的时装出现在人们面前。从那以后，Michele逐渐稳固了自己在Gucci的地位，也为这个曾一度陷入危机的品牌带来爆发式的增长。
Gucci 2015秋冬女装系列
不久前，在Gucci 100周年之际，Michele推出名为“Aria时尚咏叹调”的新系列。这系列不仅回顾了品牌百年历史中的经典设计，将马衔扣、Flora印花、竹节包等元素重新呈现，还十分意外地与属于同一集团的Balenciaga跨界合作。
“我虏攫了Demna Gvasalia（Balenciaga创意总监）的叛逆严谨和Tom Ford （Gucci前任设计师）的性感张力；我潜心研究闪耀之物的人类学意义，研究织物的光亮；我赞美古驰的马术世界，将它变成了一个迷人的演化宇宙；我升华了玛丽莲·梦露的经典廓形和好莱坞的过去荣光；我打破了布尔乔亚式的拘谨魔咒和男装密码。”Michele如此解释自己关于这个系列的设计初衷。也许品牌的100周年是一个时间节点，而Michele的新世界也正要由此开启。
全新发布的Gucci Aria时尚咏叹调系列
Raf Simons / Prada
去年二月，Prada正式宣布Raf Simons将加入品牌，与Miuccia Prada一起成为品牌的联合创意总监。Simons的名字在时装界如同神话，从他自己的同名品牌开始，到Jil Sander和Dior，再到后来以失败告终的CALVIN KLEIN 205W39NYC，他的信徒众多，认同Simons对于当代艺术、电子音乐和亚文化的理解，同时也为他的时装设计买单。
也正是因为这样，他的受众拥有一个清晰的画像：年轻或渴望年轻、热爱亚文化和当代艺术、通常以知识分子自居。这样的受众画像让他加入Prada顺理成章，毕竟后者长久以来都被称作是“知识分子的时装品牌”。
Miuccia Prada与 Raf Simons
2021春夏女装系列，Simons + Prada的化学反应第一次被呈现在众人面前。时装的统一性和人与科技的关系成为这个系列的主题。Prada经典的三角形徽标和品牌档案中似曾相识的印花、Simons经典的需要用手抓握的宽松大衣和体现女性行动自由的紧身连体衣，都在强调两者的冲突与融合，仿佛一场强者相遇的辩论对决。
从左至右：Jil Sander 2012秋冬系列，Prada 2021春夏系列，Dior 2015秋冬高订系列
由于全球范围的社交隔离依旧在持续，遗憾的是，Raf Simons加入Prada之后，还未举办过一场“真实的”时装秀。但在2021秋冬系列中，他延续自己的审美，依旧创造出颇具看点的秀场置景。与时装材质相呼应，不同空间内大胆撞色，很容易让人联想到他入主Dior第一场时装秀时的花墙置景。
Prada 2021秋冬系列的秀场置景
Dior 2012秋冬高级订制系列发布会置景
只不过这一次，秀场空间的材料在秀后将被二次利用置于Prada全球的店铺中，最终将被环保组织回收。由此可见，Simons的时装审美和对产业的理解，也在实时更新。他将为Prada带来独属于他的印记。
Prada 2021秋冬系列
Hedi Slimane / Celine
如果说Raf Simons用自己的时装吸引了一批信徒，那么Hedi Slimane则用自己的作品创建了一个世界，在他的世界里人人都是或正在成为Hedi男孩和女孩。他们是酷的、不羁的、热爱摇滚的、叛逆的、美丽而瘦削的，他们过着打破规则的生活，但他们同时也流淌着贵族的血液。
Hedi Slimane肖像
在Dior Homme、Saint Laurent时期商业上的成功和职场上的失败，顺水推舟让Hedi Slimane成为了Celine的主人，他“专断”而“肃杀”，抹去了前任设计师Phoebe Philo的一切痕迹，有些执拗地将自己的私人审美带到品牌，改造出一个新的Celine。
Saint Laurent 时期的Slimane经常使用棕榈树、太阳等加州元素
Celine 2021秋冬男装系列
如果说Slimane在Celine首秀之后的几季稍显诚意不足，那最近的几季则证明他越来越得心应手。2021秋冬男装系列，Celine男孩们占领了香波城堡，用年轻的磁场震动这座属于过去的宏伟建筑；2021秋冬女装系列，Celine女孩们又来到沃勒维孔特子爵城堡，用年轻又奢华的时装和一场春日烟火点燃了属于Slimane的浪漫之魂。Slimane的Celine，是崭新的Celine。
Celine 2021秋冬女装系列
Daniel Lee / Bottega Veneta
Phoebe Philo急流勇退，旧Céline惨遭“肃杀”，但那些习惯了Philo式高净值知识女性时装的人，又去了哪里？答案很有可能是Philo助手Daniel Lee此刻掌舵的Bottega Veneta。
Daniel Lee肖像，摄影：Juergen Teller
在Lee之前，Bottega Veneta的品牌形象都停留在工艺高超但设计落后的局面，Lee成为品牌创意总监之后，为这个略显陈腐的时装屋带来了时下最热门的单品。无论是The Pouch云朵包还是Cassette编织包，都成为了Instagram上被Tag最多的包款。明星产品成就品牌的神话，在他的手中又一次被证实。
Bottega Veneta在Daniel Lee入主之后呈现全新视觉，图为2019秋冬系列广告大片
除了赋予品牌新的设计，Lee还为Bottega Veneta带来了更有创新性的营销策略。他在疫情期间坚持举办小型沙龙时装秀，推动注销了品牌在各个平台上的官方账号，为品牌带来了“私密俱乐部”式的神秘氛围。
此外，Bottega Veneta还于近期推出了第一本线上季刊杂志，杂志中包括原创摄影作品、电影片段、藏品图像、复古广告和简短的CGI视频。通过与全球各地年轻的创意工作者的合作，为品牌带来更加新颖的思维碰撞，同时也更加凝聚了品牌社群的力量。
2021秋冬系列，Bottega Veneta在柏林举行了一场私密发布。
从名不见经传的幕后副手，到为老牌时装屋改头换面、注入全新活力的明星设计师，正如Daniel Lee所说，“Bottega Veneta就像一个沉睡的巨人”，而他所做的就是将这个巨人唤醒，并引导这个巨人如何在这个时代获得成功。
Bottega Veneta官方Instagram注销后，New Bottega成为品牌最大的非官方运营账号
撰文、编辑/William Yeh
设计/Shengyu 新媒体设计/Dean