男人总缺一块表，是我每次走进各大品牌店铺最真实的内心活动。
瑞士机械表品牌众多，价格昂贵。谁也不希望辛辛苦苦挣的钱打水漂，所以买之前都得瞻前顾后一下。
即便如此，买完就后悔的故事也不在少数。
身边有不少惨痛教训——花了大价钱被当成冤大头的、买完就不喜欢的、戴着不舒服只能供着的、到手跌一半比买车还亏的...林林总总，都是悔不当初。
选择一块自己喜欢的机械腕表，是男人在具备一定经济实力之后的必然选择。为自己的喜好买单，总归是一件快乐的事。
此外，购买机械腕表也是一种投资理财的方式。即便是没有深入了解的消费者，也听了太多百达翡丽和劳力士的故事。与迅速更迭的智能产品比起来，机械腕表更能够经得起时间的考验。
那么，如何选择一枚最合心意的腕表？
前段时间，恰好是上海「Watches and Wonders - 钟表与奇迹高级钟表展」。38个品牌的新表，不乏一些共通之处，能够总结成4个最新趋势。无论是日常佩戴，还是投资理财，都值得参考。
接下来咱们就聊聊，2021年腕表的潮流风向，到底在往哪吹？
去年的瑞士腕表是不约而同地往大里加尺寸，很多款式的表盘直径都做到了40毫米以上。比如说2020年发布的劳力士新绿水鬼和最大尺寸的蚝式恒动，都是41毫米。
41毫米有多大？如果是姑娘戴上，手腕会被完全遮挡，只见表盘，基本露不出表带。
欧米茄新款碟飞系列名典腕表，40毫米
但是今年，瑞士品牌集体转型，尺寸开始往小里改。包括但不限于「Rolex - 劳力士」、「IWC - 万国」、「Panerai - 沛纳海」等诸多以大为特色的品牌。
很多消费者对于这个趋势拍手称快。毕竟一枚戴在手上的腕表，再大还能做成多大？
超大号表款太挑人了——史泰龙戴可以，施瓦辛格戴也可以，但是咱们普通人戴就不太可以。
作为全球最重要的市场，中国人的手腕与尺寸太大的腕表就不怎么匹配。尤其是直径超过42毫米的，更考验搭配。如果穿搭跟不上，就像挂了个秤砣在手上，毫无美感可言。
而这一点品牌方终于意识到了——尺寸做大，并不是腕表销量的万能灵药。合适和舒适，才是对于顾客而言真正重要的。
劳力士新款蚝式恒动日志型，棕榈叶表盘，36mm
当然，尺寸变小的趋势也与消费者的观念升级有关。
瑞士高级腕表作为一种奢侈品，是身份与地位的象征，尺寸自然是越大越好，越容易被看见越好。
但是今年，中国消费者的整体观念和审美都有大幅提升。很多顾客戴腕表不再是为了展示，而更多地出于个人的喜好和欣赏。了解机械表的表友也越来越多，着实可喜可贺。
钟表与奇迹展，现场制表体验
一句话总结：今年买表不买大。
2021年的表展上，不少经典款都把尺寸改小了，可穿戴性更强。
比如大家都很关心的劳力士，就把探险家型「简称探1」做小了一圈，表盘直径从39毫米减到了36毫米。3毫米的差距，不可谓不明显。
直接砍到了36毫米，探1却受到了广泛好评。最重要的是，尺寸直接影响了探1的产品定位。
这个系列原本是偏运动的、为探险家设计的腕表。探1在劳力士，也算是比较入门的一款。
尺寸改小之后，整个表的气质变得精致不少，搭配西装也不违和，一下子就把佩戴的场景拓宽了，一块百搭腕表就此诞生。
如果说，去年的劳力士属于色彩缤纷的蚝式恒动。那么今年的劳力士，就属于探险家型。
现场人头攒动，热情抢定各大品牌新款，但劳力士展台偏偏不卖表。这份勇气可不是梁静茹给的，而是撑起了瑞士高级腕表25%的江山之后，根本就不在乎了。
2021年新款探险家型Ref.124273，黄金及蚝式钢
另外一个让所有人始料未及的变化，是万国的飞行员系列。
（点击跳转）之前介绍过万国飞行员腕表的前世今生。万国的飞行员腕表起源于二战，主要分为两个款式。一款是「Big Pilot - 大型飞行员腕表」，简称「大飞」，曾经是德国空军的军表；另一款是「Mark - 马克腕表」，曾经是英国空军的军表。
自2002年「大飞」重装上阵以来，它就是万国的当家表款之一。万国展台的巨大的招牌，充分证明了它的重要性。
钟表与奇迹展，万国展台
这个系列之所以叫「大飞」，是因为它尺寸是真的大。2002年复出的大飞Ref.5002，表盘直径46毫米，是万国历史上第二大的腕表（第一就是二战时期的大飞）。
而今年的表展上，万国推出了新款大飞Ref.IW329304，表盘直径直接砍到43毫米。对于其他表款来说，这仍然是个不小的尺寸。但这可是万国最大的「大飞」系列啊！
朋友们，连「大飞」都变成「小飞」了。小尺寸的趋势，还用再多说什么吗？
还有一个不得不提的「大」品牌——沛纳海。作为腕表界的硬汉品牌，自然是必须得大，才能彰显爷们儿的阳刚之气。
而关于沛纳海的尺寸争议一直就没停止过。除了超大号的表盘，标志性的护桥也要占据很大空间，直接把手腕不够粗的男士们拒之门外。
今年的表展上，沛纳海新推出的Ref.PAM01074很是惊艳。它的材质是青铜，表盘直径缩小到42毫米，佩戴舒适度直线上升。
要知道沛纳海的上一款青铜腕表的尺寸是47毫米，就是那种只有史泰龙的块头才能戴的类型，买回家之后基本只能供着。这也是很多表友当年没有入手的最大原因。
但是新款的尺寸就平易近人了，更适合日常佩戴。据称现场就已经被抢定了很多，甚至收获了不少姑娘的青睐。
唯一的遗憾是，新款限量仅1000枚。喜欢真的得赶紧去订起来了。
PAM01074
小尺寸随之而来的，是「无性别风格」从时装领域吹到了腕表领域。一枚尺寸合适的腕表，很好地起到了「男女通吃」的效果。
爱正常尺寸的男人，和爱大尺寸的女人，在这一刻达成了共识——买它。
比如，「Cartier - 卡地亚」当家表款Ballon Bleu de Cartier蓝气球系列，就推出了40毫米的新尺寸。
说到男女对表，很多人会第一个想到蓝气球。这么多年看下来，蓝气球就是腕表里的新婚对戒，情侣必备之万能表。最关键的是，女朋友喜欢就够了。
蓝气球系列之前已经有28、33、36和42毫米的尺寸，兼顾了不同性别、不同手围的需求。卡地亚还是挺细心的，今年添加了新款40毫米表径的款式，填补了36和42之间的空缺，是个绝佳位置。
40毫米的尺寸，不仅男人戴着刚刚好，喜欢大号表款的姑娘们更是无法拒绝，一箭双雕。
新款卡地亚蓝气球系列腕表，40毫米，18K玫瑰金，镶嵌52颗明亮切割钻石
所以，2021年买小尺寸的腕表有两个好处——
首先，这是极为明显的、可预见的流行趋势。未来几年，40毫米以下的腕表会越来越多、越来越热门。赶紧订货，早买早享受。
其次，你和女朋友终于能够资源共享了！你大可以打着送礼物的旗号，买一枚你也能戴的腕表。
上学的时候，有一个词儿我记得特别清楚——「Nostalgia - 怀旧」。
当然不是因为这单词不好背，而是年龄渐长，有点明白个中深意了。
光怪陆离的21世纪，科技越发展，社会越复杂。而上世纪那些简单而美好的生活，总能让人满是留恋。
正是这样怀旧的心情，催生了复古风潮的流行。
时下的复古热潮，对于整个瑞士制表行业的影响是巨大的。甚至前文说到的小尺寸趋势，也在一定程度上受到了复古的影响——回头看看那些古董腕表，整体都比当代腕表小很多。
复古腕表，与近几年持续鼓吹的运动风潮背道而驰。但是它击中了很多人那颗怀旧的心。
在2021年的表展上，精致古典的设计再次出现。更令人惊喜的是，品牌以历史为灵感，推出了复刻经典的表款。
外有品牌辨识度，内又有历史故事可以讲。复古表不火，天理难容。
比如「Vacheron Constantin - 江诗丹顿」最新发布的Historiques历史名作系列——American美国1921。
这款表叫「1921」，是因为它问世于1921年，到2021刚刚好是100年。100年过去了，居然能再次见到它，着实是个惊喜。
American美国1921采用枕形表壳、非对称倾斜时间显示和偏转表冠。这种设计最适合开车的时候佩戴。你的手不需要离开方向盘，角度刚好方便读时。
它还有个广为人知的昵称——「歪脖子」。当然，开车的时候就不用歪了。
其实这枚腕表最吸引人的是它的历史背景。1921年，正值「咆哮的二十年代」，艺术与文化迸发出蓬勃的活力。那是整个20世纪，最美好的年代。
今年的American美国1921，包含两款白金版本和一款限量100枚的铂金版本。限量款采用铂金喷砂表盘，连鳄鱼皮表带上的缝线都是铂金的。
这款表应该出现在「了不起的盖茨比」里。什么是奢侈？它就是一个世纪的奢侈。
另外一款被重新推出的经典之作，同样来自1920年代—— Cartier Privé系列Cloche De Cartier。
Cartier Privé系列以品牌历史为灵感、复古设计为卖点，每年都能拿出点好东西来。今年的新款Cloche De Cartier，令人惊喜。毕竟长成这样的腕表，着实罕见。
钟形钟表「Cloche」起源于1920年代，在当时是赛马场上绅士的最爱。半圆形的表壳，表盘旋转90º，12点钟的位置在表冠旁边。
它最适合的读时方法是把手直着伸出去，比如拉着马的缰绳，角度刚刚好。也可以把它平放在桌子上，就像一个小小的座钟，很有意思。
这个系列哪哪都好，唯独限量不好。所有颜色和材质加起来只有420块。
经典之所以能被称为经典，就是因为它们永不过时的生命力。无论时隔多久，都能激起怀旧的心情。
另外，腕表的流行趋势是风水轮流转。说不定这些看似小众的复古表款，就是下一个时代的爆款。
无论是百达翡丽鹦鹉螺，还是爱彼皇家橡树，最难买到的材质都是精钢。前段时间我们也有聊过，为什么百达翡丽精钢蓝面鹦鹉螺停产能够引发轩然大波。
说到底，高级制表的世界里，几个世纪以来一直都是贵金属当道。因为贵金属更符合顶级品牌足够奢侈的定位。在百达翡丽，每年只有30％的腕表是用精钢生产的，剩下的70%全是贵金属。
物以稀为贵，产量稀少的精钢款，一度是消费者追捧的焦点。
2021年，消费者对于材质的偏好，已经悄然改变。
过去一年，全球都在经济不确定性的大环境下。黄金作为不稳定中的稳定，销量奇佳。
纽约第五大道精品店Wempe Jewelers的总裁Ruediger Albers在接受采访时表示，黄金的持久价值推动了整个2020年腕表和珠宝的销售，而且这种趋势还在不断上扬。
在2021年的表展中，贵金属升温已经能够窥见一二。
首先是前文介绍过的劳力士探1，50多年来首次加入贵金属材质，做成了间金款式。
而劳力士的亲儿子「Tudor - 帝舵」，为当家表款碧湾系列增加了18K金和925银两种材质。品牌声称，自家的925银加入了其它金属元素，不会被氧化。具体效果如何，就让时间考验吧。
Black Bay 58 925，39毫米
而另一款18K金材质的碧湾，更是引发了现场的激烈讨论——因为它实在是太便宜了。不要上百万，也不要几十万，只要12万，帝舵金表戴回家。
绿盘绿圈，又有18K金加持，整个表辨识度极高。不仅正面亮眼，翻到背面竟然还做了背透，机芯清晰可见。39毫米的表径，谁都能戴。
再看看那12万的价格——劳力士是个没良心的渣男，但帝舵绝对是你身边最靠谱的兄弟。
而欧米茄别出心裁，推出了新款海马300腕表，把青铜材质改良成了青铜金，其中37.5%的成分都是黄金。
青铜这种材质，成也变色，败也变色。欧米茄的青铜金能够把颜色的变化控制在一定范围内，且能够直接接触皮肤，光泽感极佳。
所以各位，别总盯着精钢款了。难道大金表它不香吗？
彩色表盘的火爆，还得归到劳力士身上去。去年的5款糖果色蚝式恒动，让劳力士赚了个盆满钵满。
只是今年的表展上，出现了更多更花哨、更亮眼的彩盘。大家都舍不得放过这个商机，尤其是绿色。
绿色为什么如此火爆？有一部分表友的解释是，麻将中的发财就是绿色，吉利。
先说顶奢的百达翡丽。精钢蓝面的鹦鹉螺停产后，大家都很好奇百达翡丽要用什么设计顶替这个爆款的空缺。结果，是绿色。
新款Ref.5711/1A-014变成了橄榄绿色日辉纹表盘。和老款的蓝面一样，都是偏深色系的。
今年，积家也为标志性的Reverso系列添加了绿色盘面的新款，被称为「Tribute Reverso」。
1930年代，积家就曾经推出过一系列彩色表盘的Reverso，包括红色、巧克力色和海军蓝色等。所以这次的深绿色盘面，也可以说是一种复古回潮。
还有欧米茄的新款碟飞系列名典腕表，表现非常精彩。中规中矩的正装表，终于变得有点意思了。新款的蓝色、红色、绿色都是深色调，个性当中也不失沉稳。
在一片绿油油当中，欧米茄算是最特别的绿色之一。因为是拱形表盘，所以它的立体感很强。即便不是贵金属，戴在手上也很闪。
当然，还有很多色彩缤纷的品牌新作，比如罗杰杜彼、雅典表、真力时、卡地亚等等...实在无法一一列举。
放眼整个表展，似乎只有「A. Lange & Söhne - 朗格」没有推出绿色的腕表，我表示Respect。
新款Lange 1万年历Ref. 345.033，灰色表盘
以上，是2021年众多新款腕表在尺寸、设计、材质、色彩4个方面所展现出的最新趋势。
今年的钟表与奇迹展，在上海办得红红火火。各大高级腕表品牌都拿出了自家新款，全方位展示制表能力。这也足以见得中国举足轻重的地位。
中国已经成为了全球最大的奢侈品市场，中国消费者拥有了更大的话语权。
当新潮流出现的时候，难免受到非议。但是，这种潜移默化的影响，终将改变大众的审美。
篇幅有限，还有很多宝藏没有表达清楚。各位还想看什么内容，可以评论区留言告诉我。
策划 Editor ｜杜奕霏
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