作者：Nemo
Y/Project ，是不是挺眼熟？（跟山本耀司没关系啦，哈哈）不知道这个事件能不能勾起回忆咧：流量至上、全民 KOL 的这个时代，各大品牌都不甘示弱，抢着用互联网增大曝光率，挖掘网红、流量明星，刺激“网红经济”“粉丝经济”。这时的一位“网瘾青年”，发展出了独特的“粉丝经济”：2019 年， Y/Project 创意总监 Glenn Martens （下文简称为 Glenn ）邀请了 7 位粉丝拍摄了 Y/Project FW19 的硬照。
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Glenn 的创想很惊喜， Nemo 还想为表现力极强的粉丝们鼓掌叫好。无论体型、性别、年龄，时尚是个人的、流动的，每一个人都能穿出自己的味道（当然穿久了也出“味道”）。这貌似也是 Glenn 设计服装的理念：「淡化性别、年龄等外在因素，强调“我是谁”这个问题。」对于趋向为概念买单的 Nemo 同学来说，这个符合“时宜”的理念（都懂都懂）可以说是，丘比特对着我拉弓了。今天 Nemo 就借机挖一挖 Y/Project 的与众不同吧。
先从现任创意总监 Glenn 开始：去年带领 Y/Project 荣获 ANDAM 大奖（ special edition ），同时加入 Diesel 兼任创意总监的他，其实是一位前途无量的野心“鬼才”。
image: 10magazine
1983 年比利时布鲁日出生，大学就读于比利时卢卡艺术学院的室内装修专业，毕业进入安特卫普皇家艺术学院，尔后以第一名的成绩毕业（玛丽苏男主角的感觉，哈哈）。用 Glenn 自己的话来说：“安特卫普皇家艺术学院特别严格，我付出了大量的努力，因此当时的我非常以自我为中心。”他得到了老乡 Jean Paul Gaultier （下文简称 JPG ）的赏识，获得加入 JPG 团队的 offer ，担任其女装预展和男装线 "Gaultier Puissance 2" 的初级设计师。
实际上，年轻气盛的他并不满足于这个职位。“坦白说，刚毕业的时候，我非常傲慢，所以 JPG 的工作不能满足我。那时候我感觉自己是个大人物，不能随随便便从这么小的职位开始。所以我内心不平衡，状态很不好。好不容易从地狱里闯了出来，我以为一定能做更厉害的事情。”
接受 offer 的 Glenn 大包小包地跻身时尚都市巴黎，虽然小小的初级设计师职位并不能快速地让他一展宏图、打出他的一片天地，但这份工作还是把他的才华、能力暴露在了巴黎时装界的审判下。是金子总会发光的，下一个机会没过多久就找上门了。那就是 Y/Project 。
当时 Glenn 已经离开 JPG ，开启同名个人品牌，还发布了 3 个季度的秀场单品。2013 年，巴黎高级时装公会（现在叫“高级定制和时尚联合会”，法文缩写为 FHCM ）向陷入低谷的 Y/Project 推荐设计师，其中就有 Glenn 。 Y/Project 在那一年失去了创始人 Yohan Serfaty （ RIP，下文简称 Yohan ），一位特有的黑暗、阴郁美学设计师。
Y/Project AW12 后台 | image: changefashion.net
“ Yohan 去世之后，他的合作伙伴 Gilles Elalouf 联系了 FHCM ，要求推荐几位候补设计师，其中就有我。选择我的原因很合理，我以前和 Yohan 共事过。再加上当时我很年轻，佣金比较低。其实一开始我对于接下 Y/Project 是迟疑的，因为 Yohan 的风格太特别了，是他自己特有的。他的阴郁美学跟我的创意视角完全不一样。而且也已经有能够出色地驾驭这种美学的业内人士 Rick Owens 了，所以我非常踌躇。”体验过孤身在时尚界摸爬打滚，逐渐成熟的 Glenn 想了想，还是接下了在低谷中挣扎的 Y/Project 。
Yohan 生前在 Y/Project SS13 后台 | image: gettyimages.com
几年间， Glenn 带领 Y/Project 跑秀场、推出男女装，确立了裁剪变形和朴实活力的风格， Y/Project 起死回生。回顾这些年的系列， Nemo 不得不感慨“鬼才”就是不一般呀。在 Y/Project 中， Glenn 首先“舍弃”了自己。就像他自己说的那样，他个人的设计风格与 Yohan 截然不同。他往期的设计是纯粹干净的， Nemo 猜测（小声）是他潜意识中表现的安特卫普教育缩影。大面积的平面布块和偶尔岔开的留白，块面轮廓的曲线与直线是他的设计语言。
向左滑动查看更多 Glenn 个人品牌 Lookbook | image: notjustlabel.com
作为接任初年大秀， Glenn 在 Y/Project SS14 和 FW14 上保留了创始人的影子，使用黑色和皮革。Y/Project 和其粉丝都处于痛失灵魂人物的哀悼期，此时的 Glenn 压抑自我风格，用大量的黑色追悼。“为了向 Yohan 致敬，我们必须要和现在时尚界的发展速度相反，稳定缓慢地过渡。慢慢淡化 Yohan 个人风格，建立全新的 Y/Project 花了我一年半。”
向左滑动查看更多 Y/Project FW14 | image: fuckingyoung.es
虽然说是“建立全新”，但这几年看来， Glenn 貌似迷上了 Yohan 留下的元素 —— 解构。解构原本是「去框架结构」、「反绝对定义」的主义，无论是 Margiela 的“反对成衣”，还是阿部千登势的“重新探讨休闲和正装界线”，都可以说是优秀的解构主义。
去年 1 月发布的 SS21 男装系列中， Glenn 又提出了一个鬼马点子，告诉你什么是他的 Deconstruction ：宣传片里，亮相的模特首先穿着服装，定点 360 度展示。展示后，设计师上场二次改造，利用服装上的扣子、拉链、抽绳，这里扯一扯、那里塞一塞。（不知道是不是即兴发挥呢）
video: Vogue
Glenn 通过 SS21 的宣传片，向大家介绍了他的服装可以带来的无限可能性。他拒绝把设计师权威化，对于他来说，消费者穿上后动手改造，然后自问“这样能变成我的东西吗？能体现我吗？”，这才是最重要的。Nemo 想， Glenn 的解构就是「反对设计师单向输出，消费者盲目被动接受」（敲黑板）。
image: IG@yproject_official
我们把眼光放到此次 Y/Project FW21 秀场款，色彩碰撞、解构拼接元素随处可见，就连合作的加拿大鹅也逃不掉。毛衣的三个领口，肩膀、手臂上的纽扣，多出布料和绳索，全部都是留给消费者的 DIY 工具。 FW21 的思想？故事？Glenn 告诉我们，故事讲再多，到最后只是些衣服（ At the end of the day , they're just clothes. ），重点只在于消费者怎么样穿得开心。
向左滑动查看更多| image: IG@yproject_official
Nemo 知道大家对于现在的 Y/Project 可能各有所思、褒贬不一，但单从成功复活品牌的商业目的来讲， Glenn 算是立下了汗马功劳。创始人 Yohan 热衷于用服装，探讨社会共识和时尚之间的相互作用，以警示众人思考；而 Glenn 也用他的时尚认知，抗议时尚领域与消费群体之间的不平等关系。两人的出发点不同，但都把 Y/Project 当作舞台发挥。
现在的 Glenn 把重心放在衣服上，完全不想强化自己。他看待“设计师”这个角色的态度甚至有些尖锐：“我不敢说 5 年后还有人能记得 Christian Dior 。品牌存在，但是设计师，我不敢肯定。”这个鬼才引领下的 Y/Project ，说完全没有他的色彩是不可能的。只不过他淡化设计师的存在感，把掌控衣服的权力交给消费者，也是对高高在上的老式时尚产业的抗议。毕竟英国皇室都让步了，老式时尚产业的妥协也有点苗头了吧。（吃瓜）