“无性别穿搭”代表的是一种自由的着装表达。
不是单纯的女穿男衣，不是盛行已久的中性风，更不等于装扮成另一种性别或专属于“跨性别”群体，它只是一种“雌雄同体的无偏见表达”。
指天发誓，这是鄙人互联网冲浪中偶遇过的最 A 最飒的神仙姐姐。
大背头，斜飞入鬓的剑眉，黑色叠穿的衬衣和西装外套——从没想过仙气飘飘不似凡人的刘亦菲，溜去穿一套隔壁摄影棚借来的“男装”，照样盛世美颜大杀四方。
吴亦凡曾亮相巴黎秀场的某套“少女心爆棚”粉色穿搭，除了部分粉丝买账，其异于常人的时尚品味还是引发了网友的热议……
同样是在搭配上模糊性别特质，无视服装的男女界限，为什么同样两张无可挑剔的神仙颜值会收获如此反差的评价？今天就一起来好好聊聊，近几年来时尚界刮起的一股飓风——无性别主义。
Unisex，即无性别主义，其精髓就是模糊性别，男女共享穿搭元素，最大程度在穿搭上弱化性别这一固化观念。
2020年美版《VOGUE》12月号的封面人物，是身着黑色西装和白色纱质蓬蓬裙的歌手 Harry Styles。这个“穿裙子的男生”，不仅是美版《VOGUE》创刊128年以来的第一位男性封面人物，这套惊世骇俗的造型也被评选为2020年十大最有影响力的造型之一。
不是单纯的女穿男衣，不是盛行已久的中性风，更不等于装扮成另一种性别或专属于“跨性别”群体，它只是一种“雌雄同体的无偏见表达”。
TA们，
是无性别主义的先锋
相比之下，女生走 Unisex 风更易为大众所接受。乌克兰版《VOGUE》的时尚总监 Julie Pelipas 也是无性别穿搭的完美践行者。传统观念中被认为更适合男生的西装，在她身上总能散发出迷人的魅力。
剪裁利落的黑色西装套装，亮橘色内搭和蓝色运动鞋作为点缀，简单随性，潇洒自在。
干练利落的西装外套，搭配同色系的灰色西装中裤，脚踩一双高跟筒靴，将“不同性别元素”恰到好处地融合在一起，与整个人自信优雅的气质相辅相成。这大概就是“人穿衣”的最高境界，每一处都随心所欲，最终效果还能和谐且丰沛地进行自我表达。
另一位不得不提的同类型穿搭天才女郎，就是 Sarsh Linh-Tran。她身上有许多标签——法越混血非专业设计师，也是与 Christophe Lemaire 共同创立了品牌 Lemaire 的神仙伴侣，同时作为品牌设计的灵感缪斯。
二人每次同框出现，总是有一种“势均力敌”的平衡之美，而营造出的这种效果大概要归功于 Sarsh Linh-Tran 钟爱的无性别穿搭。她选择单品的时候很少会刻意凸显自己的身形线条和女性特征，而更偏爱立体流畅的剪裁，增大自己的空间感，显得整个人更有力量和气势。
这种又飒又简约的穿搭风格，让人忽视了她158cm的个子，和 Christophe Lemaire 并肩而行，气场不相上下。
这种弱化女性柔美特征，增加硬朗独立感觉的衣着，总能精准避开长久以来思维范式中对女性温柔、娇小、小鸟依人的刻板印象，肆意彰显自己的气场和魅力，吸引观者注意到“性别以外”的东西。能获得“红毯上最敢穿的男星”之美誉的 Billy Porter，只能算作幸运儿。
南韩有位公开酷儿身份的时装模特 Hyeokjin Eum，就是日常践行“无性别穿搭”的男性代表。
亮眼的浅金色长发、透视上衣、半裙、长筒袜和厚底鞋、buliing buling 的满钻首饰遍布双手。不必说“雌雄同体”，简直是“雌雄莫辨”，在互联网世界极易被炮击为娘炮、伪男等异类的代表。
如果进一步将“无性别穿搭”具化到国内语境下，男性穿着共享性别元素的服装，更不能为大众所接受。姜思达曾在2020年8月参加 FIRST 青年电影展时，身着黑红相间的吊带长裙，梳着酷似哪吒头的造型，结果却是被骂上热搜。穿衣自由，也无法超出正常人理解范围内的框架，这种“辣眼睛”、“太敢穿”的“男扮女装”似乎冒犯到了部分人的视界。但如果我们的审美能够再宽容一些，看到某一两次“极端个例”下真实的呐喊——
不是一个一米八几的糙汉子非要挺着肚子穿裙子在博眼球，而是突破了大众审美中“白幼瘦”、“精致到每一个毛孔”、“没有一丝多余赘肉和皮肤瑕疵”才能算作“美丽的正确打开方式”的单一认同。
他可以符合更规矩方正的审美体系，也有自由标新立异。
姜思达随心所欲，不按常理出牌的穿衣风格，其实只是一种对性别概念的模糊，不遵循以往的二元对立，而是灵活地处理不同的服装元素。
男性与宫廷风白衬衣、纱裙组合在一起，也可以是一副静宜如水的和谐画面。
时尚的完成不仅靠脸，还有气质！很多男星都有出彩的”无性别“穿衣示范——无论男装女装，自己喜欢就 ok。
穿着 Chanel 女装外套，坐在花前蝶间的王一博，不够清冷好看？
同样是身着小香风外套的井柏然，也很好的消化了娴淡的浅米色和金色饰扣，在干净的白色内搭下显得儒雅温润，文质彬彬。
在这样相得益彰的人衣组合中，穿了谁的衣服，有没有强调“性别界限”，真的还重要吗？
到底是谁决定了男女服装有别？
不难发现，践行“无性别穿搭”说到底并不是女穿男衣或男穿女衣的问题，而是男女共性和元素共享。
就像山本耀司说过的：“我总是在想，到底是谁决定了男女服装应该有所不同？”（1983，《纽约时报》）
无论是风衣、西装、皮夹克、长裙这些种类，还是蕾丝、印花、透视这些设计风格，“无性别穿搭”只要求在选择服装的时候，省去“要选择适合自己的生理性别”的考虑。
李宇春走上红毯的这套西装三件套和露趾凉鞋，就是自由穿行在两性之间的理想之作。
大表姐的私服，也是妥妥的男女共享衣橱代表。
甚至越来越多的普通人，也爱上了这种“做减法”的穿搭模版——随意进出男女装店，喜欢的衣服通通拿下，又酷又美的帅哥靓妹们越来越多。
越来越多的人已经意识到，我们不是生活在一个“非男即女”的世界里，“性别流动”、“性别自由化”的概念越来越普及。突破二元对立，是最根本的“性别平等”，更是千禧一代所追求的所向往的社会氛围。小红书上就有一位和女友一起进行互换服装挑战的博主，想要通过这种方式去体验另一种性别，真实地“换位思考”。
“无性别穿搭”的推手不仅仅是市场出于销售目的的新思路，18-19年间就统计过一些品牌在媒体中关于“性别中立”被提及的频次。
它更是时尚的自我前进，同时迎合着一种更包容 、更自由、更敢于挣脱束缚的青年文化。
不过并非所有人都乘上了潮流新风尚的快车，在小红书上搜索“无性别穿搭”，目前只能得到1w+ 的笔记，在微博、b 站等媒体上搜索相关关键词，女生的“无性别主义”也占据压倒性的比例。
同时，“无性别主义”被普遍地与 LGBTQ 群体直接挂钩，穿着无性别化相当于公示自己的“反常性取向”，还有许多类似男人婆、伪娘、娘炮等暗含贬义的词语被施加在他们身上。
且不论多元化的性别已是既成事实，“着装”单纯地作为一种个人行为，至少应有最大限度的自由。
在不影响他人，不触及法律和道德情感底线的情况下，任何人都有充分地进行忠于内心，自我阐释的权利和自由，就像姜思达说的：“骚扰到大家了，我也没有很抱歉。”
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