为什么越来越多人，爱看Prada秀？

就在昨晚，无数人期待的Prada 2021秋冬女装秀准时登场。

这是Miuccia Prada和Raf Simons联手打造的第三个系列，也是2021秋冬男装的主题“感官可能”的续章，主题叫做嬗变。

乍听起来不好理解，其实这种辩证的理念非常的Prada。整个系列都在探索两极对立的中间地带。

这一点首先体现在秀场的设计中，Rem Koolhaas与AMO打造的奇妙空间，强烈的色彩对比，人造皮草、大理石、石膏墙面，带来截然不同的感官体验。

在设计上，性别界限被模糊，男装秀上的同款大衣以及廓形拼接外套也出现在女模身上。

细条纹西装代表了广义的古典主义，但在搭配上标新立异 —— 卷袖方式凸显内搭的彩色针织，以强调造型的层次感；优雅的西装半裙因为开衩设计，可以瞥见身体，也变得随性起来。

就像Miuccia Prada所说：“本季女装源于经典，颠覆经典，是为嬗变。简洁而又易于创新—材料、剪裁或语境，简单变化即开启无限可能。这也是我最钟情的时装。”

整个系列最亮眼的是那些高饱和色的大衣，力量感的方型、圆润的茧型，每一件的廓形都很别致。

还有针织拼接领口的双排扣箱型大衣，宽大的外套，搭配图案复杂的长靴，在Prada的世界里，简约与繁复从来不是对立的。

Miuccia Prada与Raf Simons一直在强调身体的感知与舒适。

因此无论是在男装还是女装系列里，都出现了大量修身弹力提花针织连衣裤，藉由它柔和亲肤的属性，展现身体的自由。

提花针织无处不在，尤其是当它与再生尼龙全新组合。重构的晚礼服以实用的连体裤装出现，针织与尼龙的碰撞，让这些单品焕然一新。

人造皮草大衣和皮毛披肩呈现了多种设计，模特抓领的走秀方式非常经典，也让人同时感觉到女性的柔软感和力量感。

还有那几件内里缀满了亮片的皮毛披肩，彩色亮片像宝石一样“倾泻而出”，以及全身亮片的造型，华丽无比。

配饰方面，出现了许多大号手袋，比如最近当红的 Cleo 出现了“放大版”，更有气势。

大容量的拉链翻盖包，用亮色皮革或几何图案针织材料打造，模特们都像拿公文包一样把它们揽在腰间。

最可爱的还是特别打造的AirPods保护壳，它曾以迷你包和“腕表”的形式出现在秀场，这一季，抢眼的彩色皮革AirPods外壳与手套合二为一。

Prada三角标大规模出现，可爱的耳钉，甚至皮草外套上也缝上了特意做旧的三角标。

在鞋履方面，这一季主打超厚防水台鞋底设计，存在感超强。

在秀开始之前，意大利版VOGUE也是提前来到Prada秀场，拍摄了这支有趣的短片。

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为什么越来越多人，爱看Prada秀？

导演：Jonathan Emma
创意总监：Alessia Glaviano
内容编辑：Elena Bara

秀后，Miuccia Prada与Raf Simons对话了包括建筑师、作家Rem Koolhaas，时装设计师Marc Jacobs，电子音乐人、DJ Richie Hawtin aka Plastikman在内的多位时尚、建筑、电影、音乐等各领域创意人士，以多维视角探讨新系列。

当聊到什么是“Prada感”时，Marc Jacobs的解读尤其精准：我们对Prada的认知，就是它对万事万物非凡的品位和眼光，它的文化、智慧以及时尚触觉。Prada感就是Prada女士，她的姿态、她的一切一切。

毫无疑问，Raf Simons的加入，我们看到了Prada更多惊喜的变化。

新的Prada，更多元的美学

首先，Miuccia Prada和Raf Simons本身就是两位非常成功的设计师，这也意味着他们各自都拥有独特且完整的审美体系和设计哲学。

很多人都知道，Miuccia Prada出生在米兰一个富裕的家庭，她原本想成为一名政治家，在拿到政治学博士学位后又去学过五年哑剧。在70年代刚接管箱包家族生意的时候，总觉得 “搞时尚”这件事有点肤浅。

后来她就找到一个折衷的方式：通过时装来表达自己的见解，哪怕是用打破规则的方式来创造时髦。

Miuccia Prada在1988年推出的女装系列就充满“反叛”精神。当时盛行装饰主义，她的设计就反其道而行，用极简廓形来塑造女性的魅力。

更有名的是Miuccia Prada掀起的“Ugly Chic”风潮，1996推出的“Banal Eccentricity”春夏系列，打破了当时对精致、性感美的刻板印象。

Prada

1996春夏系列

又比如这一季出现的防水台厚底鞋，都是非常Prada的单品。

Prada 2021秋冬女装系列

总之，她最享受和自己进行辩论：“为什么Prada要复杂？我们来把它搞‘蠢’一点。为什么一定要好玩，我们让它看起来聪明一点。”所以，看她的设计，也是充满思辨性，看似矛盾却相当和谐。

Raf Simons呢，也不是学时装出身，他早年就读于比利时亨克LUCA艺术学院，学的是工业及家居设计。

Raf Simons 设计的时装，也不难发现工业风格的影响。他的那些建筑感鲜明的设计，低调又前卫的元素，以青年文化和当代艺术的角度，颠覆着时尚。

比如，1995年Raf Simons个人品牌推出的首个系列就大行叛逆之风，创作了一个以亚文化青年为主题的时装。

另一个引起轰动的男装系列，是他在2003年与平面设计大师Peter Saville的合作。后者为New Order、Joy Division等乐队创作的专辑封面，被Raf Simons印刷到街头风格的风衣和卫衣上。直到今天，这些单品依然是Archive市场上的抢手货，有的能卖到几万美金。

对于很多人来说，不管是Miuccia Prada还是Raf Simons，本身就代表了某种美学，某种信仰。

幸运的是，他们的合作全然不是约束，反而因为各自的文化背景以及彼此对于建筑、音乐、社会的理解与观察的视角，给新的Prada提供了更多的可能性。

所以在2021春夏系列里，Prada标志性的几何印花与Raf Simons擅长的标语拼贴出现在同一件时装上；过往Prada秀场上很少出现的卫衣单品，与经典的中长伞裙搭配，为时髦青年们提供了全新的造型方案。

Prada 2021春夏系列

Miuccia说：“我觉得很好的一点，是（因为Raf的加入）你有了改变想法的可能。你会开始用不同的方式思考，因为对方提出了你未曾有过的想法。”

Miuccia Prada举了一个非常具体的例子，她之前一直不喜欢细条纹，在Raf Simons的说服下，2021秋冬男装系列里细条纹单品大面积出现了。

Raf Simons也表示：“与Miuccia的合作让我意识到，自己可以更加地开放。”

每一季的Prada，

都在回应世界的改变

在Miuccia Prada和Raf Simons看来，时装是传递情感和观点的存在，是对当下世界的观照。

这在Miuccia Prada以往的设计系列中，有过多次体现。

如今依旧大热的Prada尼龙包，Miuccia Prada在1985年就推出了。用廉价的尼龙材料打造奢侈品，因为Miuccia明显感知到“当时周围的那些包，不是太正式、太淑女，就是太传统、太严肃。”

Prada 2021春夏系列

90年代，Prada首次推出Linea Rossa运动系列，采用尼龙面料打造，并带有醒目的红色标识，不仅是Miuccia对当时传统审美的一次挑战，也开启了时髦运动风的新理念。

2016春夏秀场，Miuccia Prada邀请画家及导演Christopher Chemin设计印花，用超现实风格的画作来描绘“一场富人与穷人间的宗教宣判仪式”，配合秀场设计，折射出当时动荡不安的国际形势。

Miuccia 对于环保的支持，一直在Prada的时装系列中有所体现。Prada 2019秋冬秀场上频繁出现的代表奢华的皮革与皮草，还有被处理得如丝缎般柔滑的尼龙材质，都是高科技带来的环保面料。

在过去一年，全球新冠疫情的影响下，大部分人的生活都回归到更朴实本真的状态，Prada发布的时装系列都紧扣着世界的情绪。

名为“The Show That Never Happened”的Prada 2021春夏男女装系列，通过简洁的时装折射全球疫情和世界停摆的现实。

Raf Simons也曾经说过，“我并不是想展示衣服，我想表明自己的观点、过去、未来和现在。”

2021春夏女装系列，也就是Raf Simons加入后的第一个系列，疫情下的两位设计师不约而同地选择了“做减法”，极简的廓形成为主角，大热的 Cleo 手袋以及猫跟鞋都是简洁摩登的单品。

Prada

2021春夏女装系列

刚刚发布的女装系列和早前的2021秋冬男装系列，更是直接聚焦人们最直接的感官，成为“感官可能”两部曲，贴合身体的针织连体衣如同人体的第二层肌肤一样贯穿始终。

Prada 2021秋冬女装系列

同时，因为无法在线下实体办秀，Prada作为经典的时装屋，将新科技利用得淋漓尽致。

2021春夏女装秀场用黄色窗帘和摄影机打造出来的独特空间，充满了科技感和实验性。

Prada 2021春夏女装秀场及广告片

Miuccia Prada对科技的态度一如既往的开放，就像她认为服装是展现自我的方式，对于科技，更重要的是“如何让科技为你的想法和感觉服务，而不是你为科技服务。”