拍出来的照片模糊，往往是很多方面造成的，为了减少模糊情况出现，我们在平时拍摄中，要遵循以下几点，就可以有效提高照片的清晰度。
①保持较高的快门速度：较高的快门速度可以使晃动的主体清晰定格，也可以防止拍摄时相机的抖动而造成模糊，因为较高的快门速度可以克服这些抖动、晃动，能清晰的定格住画面。
②使用好的镜头：众所周知，好的镜头对画质提升是极其明显的，在条件允许的情况下，添置高级一点的镜头还是很有必要的，它是拍出更好照片的基础条件，所谓巧妇难为无米之炊，虽说摄影靠的是镜头后面那个镜头，但设备也是极其重要的。
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③及时卸掉滤镜：滤镜在我们摄影中经常会用到，它的使用，使我们的作品效果非常卓越，但在平时拍摄中，不需要滤镜的场合再用挂有滤镜的镜头拍摄时，就会降低清晰度，影响图像质量，因此在不需要滤镜的场合，我们要及时取下。
④使用镜头最佳光圈：所以镜头它都有一个最佳光圈，在这个光圈范围内拍摄，画面最清晰的，通常是最大光圈降个2-3档是所谓的最佳光圈，一般大多数镜头调到F8为最佳光圈，在保证快门和景深需要的前提下，可以调到最佳光圈尽量用最佳光圈拍摄。
⑤用液晶显示屏来检查照片的清晰度：现在的相机，已不同于以往胶片机，现在我们可以通过相机的液晶显示屏来检查刚刚拍摄的图像画面，非常的方便，要查看拍摄的图像是否模糊，我们可以使用相机的回放功能，然后放大就可以进行清晰度检查了，如果画面模糊的话，我们可以调整参数再重新拍摄一张。
⑥使用低感光度进行拍摄：在拍摄中，我们对感光度ISO的设置是“宁低勿高”，在满足快门速度的前提下，我们一定要将ISO值设置为最低，这样拍出来的画质最细腻，如果ISO设置很高的话，会出现噪点，画面就变得模糊。
下面是使用三脚架拍摄时，我们要避免模糊所需要做的
①使用三脚架时：虽说三脚架是保证相机稳定的器件，但有时照片模糊的原因就是出在三脚架上面，所以使用三脚架，我们必须保证三脚架结实稳固，在使用中，尽量避免使用中轴来升高相机，尽量避免使用脚架最底下那一节细杆子，这两种使用方式都会使脚架不稳定，造成相机的晃动，这样拍出来的照片就会模糊。在有风的场合下拍摄，三脚架一定要加“压仓石”就是三脚架下面挂钩处挂上重物来保持脚架的稳定、稳固。
②使用快门线：使用三脚架时，一定要配合使用快门线来进行拍摄，因为一般使用三脚架来拍摄的题材，快门都不是太快，所以直接用手去按快门，会导致轻微震动，造成图像的模糊，所以务必使用快门线来控制快门。
③关防抖：镜头带防抖功能为我们平时拍摄提供了不小的方便，手持拍摄时，轻微抖动它都可以帮我们纠错，从而保证图像的清晰，但我们将相机架在稳固不动的三脚架上拍摄时，如果不关闭此功能，它反而会对图像造成不利，因此使用三脚架拍摄时，要记得关闭此功能。
④反光镜预升：单反相机都会有一块反光镜，每次拍摄它都会升起、关闭，这一过程会产生轻微震动，这样的震动在我们手持高速拍摄的情况下不会有什么不好的影响，但在三脚架上使用慢速快门拍摄时，这样的升起、关闭所产生的震动就会对图像清晰有所影响，因此我们在使用三脚架拍摄时机，可以在相机里进行设置，将反光镜进行预升来避免这种震动带来的副作用。
数码相机几乎都有个模式转盘，通过这个转盘，可以选择不同的拍摄模式。拍摄人像时，一般用到的模式有五种。
p程序自动模式
p程序自动模式是指相机测光后，自动确定光圈和快门的曝光组合，在该模式下，允许用户对曝光补偿，白平衡和感光度进行手动设置，多用于日常人像拍摄。
光圈优先模式
光圈优先模式是人像摄影中最常用的模式。在这个模式下，可以随意设置光圈大小，相机，自动调整快门速度，以使曝光准确。拍摄时要注意快门速度的变化，以防止曝光时间过长，发生抖动，导致画面模糊。人像摄影在需要精准控制景深大小时，多使用光圈优先模式。
人像模式
人像模式设置相机在完成自动测光以后，还会选择大光圈，以缩小景深、虚化背景、突出人物，同时相机内部的色彩模式会自动选择适合表现人物皮肤质感的组合。初学人像摄影时，这个模式具有一定的实用价值，只是无法让用户对景深进行精确控制。
快门优先模式
人像摄影在拍摄运动的人物时，会用到快门优先模式，在这种情况下，可以随意设置快门速度，相机会自动选择光圈大小，准确曝光，以达到凝固运动人物的效果。在拍摄虚实结合的画面时，也会用到这种模式。
手动模式
在摄影棚拍摄人像时，多使用手动模式，在固定好光源的情况下，手动设置曝光量，进行精准控制，以获得清晰的画面。还有就是在光线条件比较复杂的情况下，相机自动测光无法准确读数时，也要用到手动模式。这两种情况下，都要多观察相机液晶屏上的拍摄效果和直方图，适时调整曝光量。
在图层面板中，每个图层默认都是“正常”的混合模式，也就是上方图层完全覆盖下方图层。
调节不透明度可以改变上下方图层的混合比例，但如果参与混合的图层数量多，这样会很麻烦；而如果改一改图层混合模式，就简单多了。
如果用鼠标点击一下，就可以看到全部图层混合模式的下拉菜单。在 PS 里，有 27 种图层混合模式，大致可以归为 6 组：
1. 覆盖组
“覆盖组”，也就是上方图层覆盖在下方图层上。
默认的模式都是“正常”，上方图层完整的覆盖在下方图层上，只能改变不透明度来影响混合效果。
而“溶解”模式在调低不透明度后生效，相当于把上方图层“拆”成离散的像素点，再覆盖在下方图层上。不透明度越低，“拆”得越细：
2. 去亮组
“去亮组”，顾名思义，都能让照片变得更暗，去除亮的部分。其中，最常用的是“变暗”和“正片叠底”两种方式。
“变暗”混合模式，就是同一个位置，取两个图层里面较暗的那个。
也就是说两个图层中较暗的像素将作为混合后的保留，更亮的像素将被替换，更暗的像素则保持不变。
变暗模式常用于“去白边”。以下图为例：
新建一个空白图层，然后用仿制图章，取样所有图层，把天空部分仿制到有白边的山体上。
在“正常”模式下，效果如下图，仿制的天空图层不仅覆盖了白边，也覆盖了黑暗的山体：
而如果把仿制图层的混合模式改为“变暗”，由于仿制的天空比白边暗比山体亮，所以混合时只影响高亮的天空而并不影响更暗的山体，完美实现去除白边：
“正片叠底”常用于素材的叠加。
“正片叠底”后的效果大概可以理解成，两个图层中只要存在黑色部分，混合后就会变黑。我们来看个例子：
把上图用用“正片叠底”的方式混合到照片上，边缘的黑色会在混合图片中显示为黑框，白色部分则对混合图片毫无影响。
3. 去暗组
去暗组和去亮组一一对应，只不过效果完全反了过来，混合后让照片更亮，去除较暗的部分。
应用最多的是“变暗”的对头“变亮”，以及“正片叠底”反过来的“滤色”。
“变亮”混合模式，就是取两个图层各自更亮的部份混在一起，常用于星轨、车轨的合成。
只需要选择一组连续拍摄的星空照片图层，把混合模式改成“变亮”。
这样每张夜空照片中最亮的部份，也就是星星部份就会显示出来。由于星空相对地球的运动，每颗星星的位置都有所不同，从而显示出了星轨。
“滤色”和“正片叠底”一样，常常用于素材的合成，只不过是完全过滤黑色，显示亮色。风光摄影常见的焰火叠加，就是一个例子。
搜索“烟花”的素材，基本背景都是黑色。
所以我们拖动烟花素材到照片相应位置。
把“混合模式”改为“滤色”，黑色的底板就完全看不见了，亮色的烟花正常显示。
4. 对比组
“对比组”的混合模式，都是以 128 的中间亮度为界，让亮的地方更亮，暗的地方更暗，起到增加对比的作用。
风光摄影常用“叠加”混合模式，结合黑白画笔，来强化物体的立体感。
新建一个空白图层（或者中灰图层），然后在要提亮的地方刷上白色（或亮灰色），在要压暗的地方刷上黑色（或者暗灰色）。
“正常”模式下，这个图层会覆盖掉下面的图像，不是我们想要的效果：
如果把图层混合模式改为“叠加”，下方图像重新显示，但刚刚涂黑的地方变得更暗，涂白的地方变得更亮，立体感更强了：
“叠加”和“柔光”图层，还常常用于光线的渲染。
比如说，在画面中添加高光部分，正常模式下是这样的：
改成“叠加”后，下方图层影响要大一些，因此渲染出来的光线更通透强烈：
5. 差值组
倒数第二组叫做“差值”组，都是两个图层进行减法类的运算。
其中“差值”是比较常用的混合模式，用来检验图层是否对齐，三脚架是否有位移。
比如说，把同一机位的两张星空，拿来堆栈：
把上方星空图层的混合模式改为“差值”，可以通过检查画面中是否出现亮色边缘，来检查哪个地方没有对齐。
这两张照片在差值模式下，山峰周围出现了亮边，说明三脚架有位移，两张的山峰不在一个位置：
如果完全对齐，山峰应该显示完全重合，差值模式下呈现出没有杂边的黑影。
6. 色彩组
最后一组，是“色彩组”。
“色相”的混合模式，就是上方图层只取色相值，和下面图层混合。
“饱和度”的混合模式，就是上方图层只取饱和度值，和下面图层混合。
“明度”的混合模式，就是上方图层只取明度值，和下面图层混合。
“颜色”的混合模式，则是上方图层只取饱和度值和色相值，和下面图层混合。
来看看具体的应用。
比如说，我们在使用曲线工具时，常把曲线拉成 S 形以增加对比度。但这样操作，同时也会强化照片的饱和度，容易造成失真：
而如果把曲线图层的混合模式改成“明度”，这样曲线图层只会改变下面照片的明度，而对色彩不会有作用了：