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不知道大家有没有听过一句话，叫“金九银十”？
这在时尚圈是很出名的“黑话”了。
意思是，每到九、十月份，各大时尚杂志都要pk“谁的封面拍得好”~（别问，问就是不知道为啥有这规矩...)
这不，前段时间意大利版《VOGUE》就拍了一组颇高级的封面大片。
邀请了欧美当红流量cp——Justin Bieber和老婆Hailey。
主题是：My heart is where my wife is。
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这次封面大片里的小两口，真的是喂饱了狗粮。
就像热恋情侣般缠绵，举手投足间都是满满的情欲~
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而之所以拍这样的风格，虐狗是其一（并不是）。
更重要的，是他们要向一位时尚摄影大师致敬——
就是赫尔穆特纽顿（Helmut Newton）。
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这是一位时尚摄影史上的殿堂级人物。
去年，他的代表作《Sie Komme》更是以182万美元的价格成为了同年最贵作品。
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而聊起纽顿的摄影一生，却是比之更让人惊叹。
1
他的镜头只为女性身体而生
纽顿最经典的作品，对喜欢时尚的人而言，并不陌生。
那是1975年为YSL拍的新品发布。
而这套新品就是：世界上第一款女士西装。
也就是传说中的“吸烟装”。
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这也是欧洲第一次引入了“女穿男装”的理念。
纽顿还在创作里，加入了赤裸女模做渲染，就像是禁锢和传统的融合，不禁让人浮想联翩。
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Rue Aubriot，Yves Saint Laurent，1975
看到直白的裸体，也不用觉得惊讶，因为这就是纽顿的风格。
和当时主张优雅端庄的时尚摄影不同
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纽顿把时尚变成了浮夸，他的镜头极具挑逗性。
怎么裸露怎么来，有时甚至还颇“下流”。
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纽顿自己也说：“我喜欢的艺术就是下流的”。
他拍的女人，没几个是在当时社会语境下“好好穿衣服”的。
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Madanna，1990
但正是这种毫不掩饰的艺术态度，让他成为了50、60年代几个顶级杂志的专用摄影师，比如VOGUE、Marie-Claire、Elle、JardindesModes等等。
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Twiggy (1967)，British Vogue
还给许多大牌拍摄时装大片。其中合作最多的，莫过于和他风格最像的YSL。（有网友说纽顿在某种程度上，也算是它家的“宣传代言人”了......）
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Fashion Yves Saint Laurent（1979）
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Fashion Yves Saint Laurent（1981/82）
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Fashion Yves Saint Laurent（1979）
看过照片就能发现，他的作品里男性是很少出现的。
“我的镜头是为女性而生，确切说是女性的身体”。
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对于他来说，拍女性身体代表情欲，是张狂和释放的代名词。
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纽顿鼓励女性将自己的身体彻底解放，在他的镜头前可以尽情展示曲线的魅力，甚至肌肤的每一寸都能让人着迷一般。
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他还总喜欢把警犬，皮衣跟模特组在一起。
有野性、也有女人对世界的征服感，越看越让人“血脉偾张”。
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2
他镜头下的女人，是会咬人的
但是这种接近情色的风格，在上世纪着实大胆了些。
很多人都在批判他的作品，觉得低俗且浪荡。
更有甚者，骂他打着热爱女性的名义，做着侮辱女性的事情。
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但是如果真的了解纽顿的人一定知道，他对女性的爱是有多么的炙热。
正如世界著名设计师Alexander McQueen曾为他说话：纽顿镜头下的女性，赤裸但是会咬人。
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Debra Winger，1983
纽顿对于女性的迷恋和爱戴，是从小就开始的。
1920年，纽顿出生于柏林一个富裕的犹太人家庭。
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在他4岁的时候，无意间看到家里保姆半裸的坐在化妆镜前，慢条斯理的打扮。
这是纽顿第一次对“女性”这两个字有了认识，是跟母亲温柔不一样的妩媚。
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直到12岁，纽顿有了第一个女朋友。
这是他在游泳课上认识的漂亮女孩，名叫伊娜。
过度早熟的他从小就有开放的性观念，所以很快他们就尝试了第一次禁果。
对于他来说，跟女性接触是一种极其美妙的感觉，并且欲罢不能。
在16岁的时候，他辍学选择拜在柏林著名的人体艺术女摄影师——伊瓦的门下。
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但是两年后，因为战争的爆发，犹太人的伊瓦不幸去世，而同为犹太人的纽顿一家被迫颠沛流离。
在逃亡的路上，他看到了很多社会欺压女性的真相。
他也经历了不少民间组织的性解放、妇女解放运动。
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所以二战一结束，纽顿就回到了欧洲，再次拿起了相机想要帮助女性。
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这个时候，相机就成了纽顿的武器。
他把从小到大对女性的理解：犀利而温柔，娇媚而独立的特点放进自己的镜头。
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Helmut Newton for Pomellato，1982
通过照片尽可能的展示出女性对自由的渴望，即使是身体上的赤裸，也是一种解放。
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有时候还会在照片里大肆加入裸体，虐爱的元素，鼓动性的让女性跳出破烂框架。
换句通俗的话：自己想干嘛干嘛。
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就像1975年在法国《VOGUE》刊登的封面一样：
性感的富家小姐爱上当时低贱的司机，两人在街道上忘我的缠绵亲吻。
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Fashion，1975，French Vogue
权势，地位悬殊太大，相爱不敢承认，酸涩又隐秘。
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这张1976年记录下的一幕，正是纽顿借鉴Diego Velázquez的著作《镜前的维纳斯》而拍下的。
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Bergstorm over Paris，1976
他把性感女郎借着天使的手欣赏自己的容貌，改成了“持镜自赏”。
而俯瞰旁边的落地窗，下边巴黎的繁华就似臣服于她，女郎俨然变成了一位“统治者”。
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《镜前的维纳斯》
当然，这种夸张大胆的照片渲染方式，也成功的帮纽顿赢得了大量的关注。
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Cigar Induatry，1997
3
他的镜头不仅仅只有黑与白
随着名气越来越大，很多名人主动向他邀约。
英国的“铁娘子”撒切尔夫人也是他的忠实追随者：
即使是最简单的黑白世界也把撒切尔夫人的高贵和权势尽刻在眼神里。
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偶尔，纽顿也会帮男明星拍拍照，当然要是像摇滚巨星，兼时尚icon大卫·鲍伊
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亦或者莱昂纳多这样的人间尤物才行。
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有人可能会问：为什么纽顿的作品几乎没有色彩？
并不是刻意想要营造“黑与白”，只是他是一位色盲患者，根本分不清蓝绿、黄绿。
但是这并不代表他不能拍彩色照片。
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反而纽顿在拍彩色照片的时候，颜色运用都极为大胆，视觉冲击力很强。
这是他为意大利演员莫妮卡贝鲁奇拍过的经典照：
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Monica Bellucci for Blumarine，1993
还有当时就已经红翻天的麦姐跟他以知己相称。
纽顿眼里的麦当娜，配上美式电影感的渲染，性感的实在是不像话：
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就连鬼才导演——David Lynch也被他拍出了一股别样的男人味。
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David Lynch and Isabella Rossellini,1988
......
只可惜，在2004年，纽顿因车祸去世了，享年84岁。
在他离开之后，根据遗愿把生前的1000多幅作品赠送给柏林的博物馆。
前年还搞了一个大型展览，风风火火持续了一整年之久。
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其实，纽顿的艺术并不好懂。
直到现在都还有人在问：他拍的到底是低俗，还是高雅？
但这个问题的答案，也并没那么重要。
毕竟，他对时尚界的影响毋庸置疑。
而且他自己也从不在意这些：
“好品味不过是人们看待事物的一种标准化的方式罢了。”
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我拍得高兴就行，其他的就随风去吧。
正是这种态度，才成就了大师，不是吗？