界面新闻记者 | 朱咏玲
界面新闻编辑 | 楼婍沁
快时尚品牌正在为设计师们提供更多工作机会。
日前，Zara宣布将与设计师Samuel Ross合作。这位出生于1991年的年轻英国设计师曾与高端街头潮牌Off-White创始人Virgil Abloh一起工作多年，随后创立了自己的街头服饰品牌A-COLD-WALL*。随着街头潮流热度褪去，Samuel Ross在2024年2月出售了该品牌，将重心转向了主要做工业设计的个人工作室。9月，Samuel Ross释放了回归时尚设计的信号，由其工作室推出名为SR_A的定制男装系列。
SR_A也正是Samuel Ross与Zara合作的基础。不同于短暂的联名项目，此次合作将持续更长的时间，也不局限于销售本身。据介绍，双方将从2025年初开始推出多季SR_A Engineered by Zara系列，还将在全球各城市举办实体装置和服装展览。
快时尚品牌与时尚界知名设计师合作已不是新鲜事，但如今呈现的一个趋势是，两者的合作不再只是靠给消费者带来新鲜感，在短时间内快速提振产品销量和双方的影响力，快时尚品牌越来越愿意为设计师们提供更多话语权和长期合作的机会，使其影响更深入、持久地渗透进品牌。
不仅是Zara，优衣库也在不久前的9月宣布任命英国设计师Clare Waight Keller为品牌创意总监，后者曾是奢侈品牌Chloe和Givenchy的创意总监。
与其他快时尚品牌频繁更换合作对象的联名风格相比，优衣库本就青睐与少量设计师达成长期合作关系，例如Clare Waight Keller与优衣库的合作就始于2023年秋冬的Uniqlo: C系列。此外还有联手法国设计师品牌Lemaire始于2015年的Uniqlo U系列，与英国设计师JW ANDERSON自2017年至今的合作系列等。
如今优衣库也在更进一步。出任品牌创意总监后，Clare Waight Keller的创意范围将从Uniqlo: C系列延伸到优衣库“LifeWear”（服饰人生）理念下的主线产品。
类似的还有GAP集团，其在2024年2月首次在集团层面设置创意总监，请来美国设计师Zac Posen担任该职位及旗下品牌Old Navy的首席创意官。Zac Posen过往经验主要在高级定制，曾以为明星和名模设计红毯定制礼服而出名。
站在设计师的角度来看，在个人品牌或奢侈品牌与在快时尚品牌工作相比，在许多方面都有差异甚至是矛盾之处。最显著的区别莫过于前者更注重设计师本人的个性表达或是将其融入特定的品牌遗产中，总之是要吸引并巩固小众消费者。设计师们也更容易在此过程中强化风格，积攒口碑。而快时尚品牌面向的是大众，品牌的风格和创意固然重要，但更多是要迎合而非引领市场。此外，快时尚的商品企划往往与内部的诸多环节尤其是销售相联系，受到的牵制必然更多，取得的成就也不会归功于创意总监一人。
不过随着奢侈品行业高速增长的好光景已过，无论是奢侈品还是走高端路线的设计师品牌都面临市场带来的压力。独立品牌单打独斗的困难可以想象，而即便是为背靠集团的奢侈品打工的设计师们，也或多或少背负着短期内要看到业绩回报的压力。因此也不难理解为何知名设计师们愿意拓宽职业路径，选择加入快时尚品牌或与其达成长期合作。
另一方面，快时尚品牌如今也愈发接纳新的创意。随着快时尚快速扩张的黄金时代过去，以及全球消费市场都不同程度地遇冷，快时尚品牌仅靠价格和速度难再激起消费者的热情，需要找到能再引发新鲜感的新形象。
往高端化发展是不少品牌选择的方向，这未必意味着产品涨价，但一定指向更高级的品牌形象。引入外部创意人才特别是在时尚界享有名誉的设计师自然能为品牌添彩，同时能在产品层面带来切实可感的变化。
除此之外，快时尚品牌也会配合革新门店、密集营销等举措，让新形象多方位地触达消费者。但相比这些从上至下的落地执行，引入创意总监等长期合作伙伴更可能搅动品牌内部的决策和执行机制，最终成效也未必完全在预期之中。在如今快时尚品牌都或多或少感受到增长阻力的时期，仍要看品牌有多少耐心和信任来磨合过渡。