《近代上海咖啡地图》为“海派文献丛录”之一，收录了近代上海咖啡馆大量鲜为人知的史料，内容涵盖近代咖啡店的由来以及在咖啡馆中发生的趣味文化、名人轶事、历史事件。大部分史料为首次披露整理，内容详实而富于玩味，学术视野宏阔而视角独到，根植于历史又巧妙串联古今，描绘出一个与咖啡有关而不止于咖啡的上海近代历史轮廓。书中附有详细的近代上海咖啡地图，满足“咖啡文化”一代人按图索骥，追忆旧日的“咖啡情怀”。
《近代上海咖啡地图》
孙 莺著
上海大学出版社出版
咖啡
作者：叶觉
据前两天的各报记载报告，这八个月来咖啡的进口，是二十几万元，这数目较之其他衣物物料、纸张，和女人用的化妆品，自然渺而其小，但是以区区饮料，（只限于都市中的饮料）而广出如此，奈何不明穷财尽？
说起咖啡，自然有人极端赞美也有人极端反对。有一些新的文艺家，差不多咖啡认为写作的帮助，趣味的中心，而更有些人，是反对着的。周作人先生把香片比做咖啡，可是在他的心目中，这东西，实在十分要不得了！
其实，“咖啡”和“茶”同样是刺激神经的东西。但是“咖啡”的使兴奋，是叫人“动”，而“茶”的使人清醒，确实叫人“静”。这大概就是他们本质上的不同吧。
依我个人讲来，那么，就色、香、味讲，咖啡是远远地落在“茶”之后的。“咖啡”首先就是混俗的液体，极不像“茶”的一清见底。他虽则有色，但不会使水俗。第二咖啡的“隽”味也不能和茶的清香比的。至于味，那么，即使最喜欢呷咖啡的人，也非放糖不能呷，而“茶”呢，本身就有独特的味道。
自然，因为咖啡的略带苦味，他在各味中，已经不能算最浅薄的了。但是以他和回味深沉的“茶”一比，真是相差太远了。
后次人，无论如何，爱呷咖啡，但他绝不会上瘾，而茶就不然，他越呷越高，越呷越深，这也是“入芝兰之室，久而愈觉其香”的例子。
是有人，把人们的情绪比作黑咖啡，这在某些地方看来，自然不能不说他们的体悟之深。但是黑咖啡的浓郁的悲哀，怎及“茶”一样的深永！
周作人先生，把咖啡和香片并列，我倒以为还不如比咖啡和酒并列对些。因为茶给人的感觉，总是清苦；他是和读书隐逸相连，而咖啡是和情欲有关的。
为了失恋爱喝黑咖啡，和咖啡店的为色欲的媒介，不是太有力的论证吗？有人看见了海关的报告，深慨中国人饮食的欧化，我们自然不是一个纯粹的国粹主义者，但为在“茶”和“咖啡”之间，我无论如何是拥护“茶”的，因为茶的好过咖啡是“铁一般的事实”！
原载《世界晨报》，1936 年
喝咖啡
作者：白衣
上海任何事物的动向，往往有一窝蜂的现象，如咖啡馆事业的蓬勃发展，呷咖啡的时髦，便是一个显着的例子。在烽火连天的今日，咖啡馆不独没有受限制，或因蚀本而关门大吉，相反地是不停的在添増，不单不断的在增加，而且连一些中式菜馆也都争相附设起咖啡夜座来，这情形真可说漪欤盛哉了！
有人说，西藏路是咖啡路，不错，那边咖啡馆的林立，大有五步一间的样子，每间自午后至子夜，正不知吞吐着多少人呢！何况目前饮咖啡已经是雅俗共赏的事，不问阿猫阿狗，只要赀囊绰绰，便可以弄眉挤眼，跑进去凑凑热闹，咖啡馆的生意因此就更加美茂了。
可惜的是，现在才晓得呷咖啡的人未免生不逢时，从前香沁人脑的巴西咖啡早已断档，目前市面上的咖啡，大多是赝品，甚至掺杂烧焦麦芽、黄豆粉之类，满口说喝咖啡，其实喝得真正的咖啡能有几何？
原载《社会日报》，1945年
咖啡经
作者：西门咸
咖啡哪种牌子最好，这是值得提出来讨论，不过幸勿误会，我与咖啡公司老板可无交情，因此我不会替他们做义务广告，也不会对他们恶意诽谤，我只是站在一个咖啡食客地位上说话，下面便是我对咖啡的品评。
从前在日敌时代，西洋货断档，洋房牌、SW，遂成可居奇货，于是国货CPC大告吃香，那时咖啡馆差不多十九采用CPC咖啡，照他们说那时的CPC咖啡的确好，有一股清香的焦味。最近的CPC可变了质，有人说现在CPC咖啡是焦黄豆粉，确否？待证。
和评以后，美货源源而来，连马路上的咖啡摊也采用洋房牌咖啡了，那时觉得洋房牌咖啡很不错，自有其优点。直至吃厌，才对洋房牌、海尔斯这些美货咖啡感到厌恶。那时洋房牌仅售三千五百元一听，时隔一年半，洋房牌涨到四五十万一听了！
咖啡涨价以后，呷咖啡自是一大支出，于是改用冲饮的咖啡粉。咖啡粉也是美国货，大都是军用的，以小听的最佳，包装的最劣。听头有三种牌子：一种是雀巢牌，一种是汉西利，一种是白林顿。以雀巢最佳，一小听可冲二十杯左右，市值约为三万五千一听，一杯约合二千元，连糖在三千元请，当然合算。
至于三星牌、鹅牌、司麦脱之类的国货咖啡茶，则品质较劣了。
原载《时事新报晚刊》，1947年
——摘自《近代上海咖啡地图》，上海大学出版社出版
作者：孙 莺
编辑：蒋楚婷