当我们创立了一个品牌，最终目标不外乎就是期望品牌可以站上更大的舞台，让全世界更多人知道彻底打响知名度，不过对于 Peter Do 来说却并非如此，这位身为 Phoebe Philo 接班人的设计师，从创办至今他都不愿登上纽约时装周，不跟着时尚界的传统规矩走，不像其他品牌害怕不受到关注，他反倒担心品牌增长速度太快，不为赚更多钱而赚钱。
Peter Do 口头禅：“No！”
他每年不会设计超过两季的新系列、今年九月不会举办时装秀、若没有十足把握，品牌更不会拓展全新领域。说起这位有个性的设计师，曾经在 Céline 设计团队工作过的 Peter Do，师承极简大师 Phoebe Philo 让他的设计受到了更大的关注，对于现阶段少了 Phoebe Philo 的时尚界来说，Peter Do 便是那简约美学的绿洲，将心寄望在品牌当中期望可以寻求俐落洁净的线条轮廓。
曾经入选为 LVMH Prize 青年设计师竞赛，又在今年获得 CFDA 新兴设计师奖提名，Peter Do 可以说是时尚界相当亮眼的新星，从创立品牌以来便受到产业高度关注，在第一季的成绩就开出捷报，超过 50 万美元的销售额前途一片似锦，正当所有品牌都迫不期待可以登上时装周让更多人认识时，Peter Do 却反其道而行，不登上 T 台去迎合总在期待下一季新品与下一季最新趋势的时尚界，因为他知道那是一场不归路，耗费庞大资金与精力，而今年的疫情过后，更映衬这样的商业模式已不适用。
后疫情时代证明：时装周已不好使
在疫情之下，对于时尚界的运作彻底产生变化，不仅是不少品牌经营不下去纷纷倒闭，抑或是主要品牌都将时装周转移到线上发表，重新考虑对于实体店铺、百货商场与时装秀是否有需求性，而 Peter Do 也认为其更愿意透过直销的管道与方式来向消费者互动与发售，尽管这样贩售的商品品项会较为稀少，不过他更珍惜这样直接而非间接透过零售商的销售模式。
2014 年在纽约时装技术学院毕业的他，在 Céline 工作两年后便决定在纽约创立个人品牌，结合了合伙人后这间同名高端奢侈服饰品牌就诞生了，他期望在本地进行生产，因此制作生产过程都在纽约时装区完成，并将男装剪裁技术融合进来，对于一个美国独立奢侈品牌来说， Peter Do 的迅速崛起令人惊艳，但他仍然对举办时装秀不感兴趣，这并不是时装界的一条硬性规定，自己还想探索更多的说故事方式，不过若未来有需要的话也不排斥。
从不与 LVMH、Kering 相提并论，只是在做一件喜欢的事就足够了
对于主流大众来说，或许会不常常不经意忘记 Peter Do 的存在，鲜少参加公开活动与在媒体上露脸的他，认为品牌的成功紧扣于每一位员工，在他的品牌当中头衔位阶并不代表一切，他每天仍然登入官方 Ins 去亲自回复顾客的信息，他们的工作分工每个人都扮演多重角色，他只是里面的员工并不想成为明星设计师，正如同 Martin Margiela、Helmut Lang 与川久保玲这些低调的传奇大师被他称之为英雄。
Peter Do 认为让一位设计师掌陀并决定一切，然后让每个人都崇拜他，这样的做法早就已经过时了，因为我们都知道成功背后靠的是多少人的努力与心血，他表示自己并不紧盯着 LVMH 与 Kering 这些奢侈龙头集团，更不会与它们相提并论，他只是在自己的道路上做着一件喜欢且舒服的事。
根据外媒 《BoF》报导，当被问到公司每季的规划时，Peter Do 笑着说：“没有日程表。”大家会事前规划好安排，但他不会按照某种方式遵循它，这就是他喜欢小团队和小公司的原因，因为人性化的工作才是长久且快乐的，而公司其实更像是一个家庭，没有束缚自在的一起生活着，这或许也是他不愿意将品牌进驻百货的原因之一，因为害怕品牌增长速度太快而丧失了独立与灵活性，他希望可以自由的创作真正喜爱的作品，而非为了赚钱而赚钱。