2010年前后，一批并不满足于当时主流着装风格并乐于尝新的前卫人士率先打开了Avent-Garde先锋时装的大门，此后的3、4年间，包括CarolChristian Poell、Rick Owens、JULIUS_7、Boris Bidjan Saberi或是Label UnderConstruction等曾经偏门到不能再偏门的小众服饰品牌逐渐映入更多爱好者的视野。
在诸如小田切让、BradPitt、Orlando Bloom以及Jude Law等一众型男巨星的“自来水”加持之下，Avent-Garde风格在并不长的时间内即达到巅峰，可没用多久，又极速下坠。
曾经特立独行的那几位巨星都爱Avent-Garde
时间来到2020，如今尚在时装舞台中继续活跃着的，似乎只剩下Rick Owens了。这并不奇怪，作为Avent-Garde流派中最“主流”的存在，Rick Owens对于商业与设计间的平衡掌握的极其巧妙——在这一领域里率先玩出配色、复刻和跨界等“俗套”理念，并且根据时代趋势在不断向年轻化变通。
今天，当Rick Owens秀不间断，并且已经和Moncler、Champion等常规品牌开展联名之时，再回看曾经让品牌真爱粉“恶评如潮”的那几季adidas x Rick Owens，我们会发现，这真是一个太过聪明且明智的选择。
Rick Owens x Moncler.
Rick Owens x Champion.
而除了Rick Owens，其它那些此前经常与其“捆绑现身“的同类热门先锋时装品牌，如今又都怎么样了呢？今天，Xer就来一一发掘。
提到Rick Owens，就不得不提到由堀川达郎所主理、有着“东方Rick Owens”之称的JULIUS。作为日本本土最具知名度的Avent-Garde品牌，即便关注度和热门程度相较以往有所减少，但凭借着此前的积累和经验，JULIUS仍在有条不紊的继续前进着。
从品牌最新发布的几季作品中来看，堀川达郎始终主张的“禅意”和层次感依然是JULIUS的重中之重。而改变的，则是颜色上不再只有无尽的黑，也顺势加入了荧光色系及时下风靡的大地色系，同时更加注重日常的实穿感，不再那么工业硬核。
此外，自2016年开始，堀川达郎启动了全新的复线品牌NILS，相对JULIUS来说更低的售价和更讨青年人群喜爱的各式Graphic也为其在变幻莫测的新世代时装界抢下了一席之地。总体来说，还是未来可期。
由青年才俊Boris BidjanSaberi所创办的同名品牌，大概是除了Rick Owens之外最被人熟知的主流Avent-Garde标杆。
若是论起对于流行趋势的敏锐嗅觉，Boris BidjanSaberi绝不比Rick Owens差。早在2013年，当Avent-Garde风潮逐渐大势已去之时，街头导向的支线11 by Boris BidjanSaberi横空出世。
在保留Boris BidjanSaberi先锋调性和独特审美的大前提下，惹眼Logo、大面积印花甚至是机能科技，一切各位能想象到的热门元素在11 by Boris Bidjan Saberi身上可谓应有尽有。
近些年来，商业上取得巨大成功的11 by Boris Bidjan Saberi更是将目光瞄准在“含金量”更高的Sneaker领域，与Salomon的数季联名不仅荣升现象级爆款球鞋，自己赚的钵满盆溢不说，更是助力这家户外老炮成功破圈，实乃业界佳话。
只不过，当路走的又远又偏之后，谁还会记得Boris Bidjan Saberi本来的先锋样子？关于这个问题，当Xer点进Boris Bidjan Saberi主线的官网，随即就释然了，咋说呢，这年头，还是赚钱比较重要吧…
JULIUS和Boris Bidjan Saberi的转型可以说是流行使然，但Y/Project的革新却充满了浓浓的悲情色彩。曾经，由Yohan Serfaty创办的Y/Project虽不是一众Avent-Garde品牌中最受瞩目的那个，却有着独立的设计意识形态和忠实的受众顾客群体。
曾经的Y/Project
可惜，2013年，Yohan Serfaty因为疾病与世长辞，其助手Gleen Martens正式接手品牌。在摸索了几个季度之后，Gleen Martens决定将Y/Project彻底革新，不再延续彼时正走向没落的Avent-Garde风格，而是通过自身的年轻视角，以“时装+街头”这种更加主流化的设计语言进行诠释。
如今的Y/Project
也不知是喜是悲，凭借着GleenMartens的才华和成功的商业运作，转型后的Y/Project大获成功，从小众之选一跃成为新世代热门，入围2016年的LVMH最终名单，各路明星网红纷纷上身……Y/Project全数实现了一个时装品牌该有的荣光，只是这般样貌，真的是YohanSerfaty想看到的么？
Y/Project 2020 F/W
得益于主理人DaisukeNishida曾经是摔跤手和医疗教练这一先决条件，DEVOA从出道之时便成为了Avent-Garde领域中的清流存在。将人体工程学与服装设计相结合，按照人类机体活动的形态来打造合身廓形，如果身材足够好，DEVOA的上身视觉效果实在没得可说。
近几年来，主理人更是在“机能剪裁”的基础上加入机能面料，令DEVOA的实用性更进一步。画风方面也更加多元，包括条纹、印花等时尚因素的加入，也让整体呈现不再暗黑和单调，可问题是，这样的Style，酷归酷，但一套便足以…
来自北欧的Obscur在某种程度上来说大概是Avent-Garde领域中最“暗黑”的那个——出品几乎只有黑色，剪裁瘦到病态，整体散发着另类而诡异的神秘美学色彩。
可同样的，Obscur也是如Damir Doma或Zam Barrett一般，在暗黑“退潮“中离开的那位。品牌官网一度濒临关闭，到了这两年才再度开启。主理人Richard Soderberg似乎想靠着老本试图卷土重来，但无奈，虽是如以往那样的出品，可时代早已不是那个时代，市场也不再是那个市场了…
在Xer看来，Avent-Garde风格之所以没落的如此之迅速，一方面是大环境所致，加之受到诸如OFF-WHITE、VETEMENTS等流量品牌的冲击。另一方面则是自身原因——首先，一套下来动辄上万元的定价，并不是谁都能轻易接受的（当然了，OFF-WHITE啥的也不便宜）；此外，便是每季出品过于重复单一，对于爱好者来说毫无新意；最为致命的，恐怕是除了少数类似Rick Owens GeoBasket球鞋这样的单品之外，其它的出品毫无辨识度可言，说穿了便是无法装x…不信？那咱们想想目前火的那些品牌究竟为什么火，你品，细细品吧…
而至于“留下来”的Avent-Garde们要怎么继续？好说，学学11 by Boris Bidjan Saberi，先别管什么先锋不先锋了，Logo要大、跨界要搞、Social要做，其它的，就交给老天吧