内容深度：★☆☆☆☆
前些日子跟小酌日历的朋友们聊天，说想在写点不一样的话题来，问我有什么足够开脑洞的想法。不知道为什么，一瞬间我想到一个姐姐跟我说过一句让我非常惊讶的话： Dom Perignon 的酿酒师说过，其实北京的卤煮可能跟我的香槟搭配在一起会有绝妙的化学反应。
“卤煮吃吗？”
“吃。”
“明天晚上叫上兄弟们，拿瓶香槟试试。先说好，我可没有DP了”
“好”
2017年9月19日，
北京·北新桥卤煮老店
卤煮火烧 VS Champagne Canard-Duchêne 2005
卤煮火烧这个东西，怎么说呢，爱它的人真的很爱，几天不来一碗就觉得少了点什么。
我可能就算一个。
井字刀的火烧，三角刀的豆腐，剁成小块的肠、肺头。舀一勺老汤浇下，再撒上香菜末，兑上蒜汁，韭菜花，豆腐乳和辣椒油。颜色，煞是好看；味道，甚是浓郁。
虽然主料是猪下水，但没有任何异味；虽然是重口味的食材和老汤，但是味厚而不腻。
图片来源：互联网络
关于香槟，其实可说的太多太多了，以后可以专门讲讲香槟的故事。或许这是一款能够赢得所有人芳心的酒。你可以说你并不钟情与香槟，但是绝对没人会说“I hate it”。
或许每一款香槟都有它独特的风格味道，每一家的卤煮都有不为人知的秘密与配方。但既然被称为香槟，至少都是有一些共同的特点，一些标志性的存在。当然，也包括卤煮。
受食材的影响，油脂含量高，口味重算是卤煮的标志性特点。
香槟的味道其实是很复杂的，如果非要用几个简单的词来描述，我可能会选择清爽、酵母香气、果香和高酸。
其实从这几个简单的词来分析，香槟与卤煮的搭配应该并不算违和（至于说你还顽固的抱着红酒配红肉白酒配白肉的大原则来研究个例，那我也没什么好说的），高酸度跟油脂碰在一起，油脂在酸性条件下生成了高级脂肪酸和甘油（丙三醇），也就是说从酯变成了酸和醇，自然会有解腻的效果。重口味的食物跟清爽的陪在一起，本身就是一种互相中和的搭配，。再加上肉香跟酵母香配合在一起，理论上来讲应该是可以的，那具体尝试后的感觉会是什么样呢？
整体感觉上来讲没有乍一听见“香槟配卤煮”觉得那么不可思议。
大肠不仅仅是被香槟解掉了油腻，而且从味道上来讲会被香槟提供一种轻微的烘烤味，对于一个来自的把烧烤列为非物质文化遗产地方的人，肉类的烘烤香气会让我有一种莫名其妙的好感。
卤煮火烧里的另一样荤物就是肺头了，肺头本身的口感就是Q弹的，细细的嚼过之后配上一口香槟，不用主动发起吞咽的动作就极其顺滑的流淌了下去。至于说豆腐和火烧，本身要的就是菜底，没火烧；另外对于一个食肉动物来讲，在有荤菜的时候谁还注意豆腐了！
吃完之后给个整体评价的话，配餐之王名不虚传！连卤煮都能有的提升，但是卤煮对香槟来说好像没什么加强作用，这么配有点杀鸡用牛刀了。
其他小伙伴对这个搭配怎么看？
白糖糕：我虽然吃卤煮，但并不觉得有多么好吃，也可能我还没遇到那碗让我觉得非常美味的卤煮吧。嗯，北京小吃嘛，除了酸梅汤和糖葫芦，我觉得都只是一般般而已。张小贱看不上的火烧和豆腐，我觉得倒是还值得吃吃，火烧能有效缓解重口味，豆腐没有卤水味儿，这一点我很满意。要说香槟，还是单喝更好喝！虽然配卤煮不会显得很不搭，但也没有更出色。
峄峰：对香槟细腻优雅与卤煮肥腴厚重的碰撞有些期待，实际体验之后发现，香槟不愧为配餐之王，清爽的酸度可以轻松化解掉卤煮的肥厚之感，顺带增加了口中的口感与香气层次。只不过对香槟来说，拿来配卤煮还是有些明珠投暗、大材小用了。
回锅肉：香槟作为一款百搭酒水，配卤煮的确能有效的抑制卤煮中那一抹腥味，对卤煮的口感是有一定的提升。只是这种打开方式太有难度了，如果说目光能加热物体，感觉差不多要被店里的食客盯熟了。后悔没有学小贱穿一件连帽衫。被邻座大叔调侃，「还是你们年轻人会玩，咱老北京传统的美食吧还就得配白牛二加绿棒子」。嗯，他山之香槟配我地之卤煮，有那么一丢丢点意思，可以尝试，但需勇气。
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作者：张小贱；编辑：峄峰
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