1976年巴黎盲品会的经典故事红酒客耳熟能详：美国加州鹿跃庄（Stag's Leap Wine Cellars）的沃伦·维尼亚斯基（Warren Winiarski）凭借旗下CASK 23单一桶赤霞珠一举击败波尔多著名一级庄木桐、红颜容，拔得头筹。更经典的是，法国人不服气要求陈年以后再比一次，于是封存当年的酒品，30年后于2006年重新品评，结果这支无名小辈，1973年份鹿跃CASK 23再次取得第二名的好成绩，一飞冲天。
鹿跃庄的故事是不是特别正能量，特别励志？要知道久负盛名的木桐、红颜容，哪支身价不是鹿跃的10倍以上。
但如果你知道它背后的故事，这支“鹿跃CASK 23”来自树龄只有1岁的葡萄树，那块种植园以前是果园，1972年被沃伦.维尼亚斯基收购后才种的葡萄苗，会不会把下巴都吓掉了？
这绝对足够颠覆红酒客关于品质的认知：不是说好的25岁以上青年藤，40岁以上老年藤，还有百年老树啥啥的才有好果子吗？这个1岁的幼齿算什么鬼？不仅新酒时期击败了一级庄，而且陈放30年以后照样不输一级庄。理论与事实的强烈反差，到底谁错了？元芳啊，此事你怎么看。
这个问题折磨叫兽很多年，我估计那一堆葡萄酒大神都没搞明白怎么回事，所以往往提到鹿跃在1976年与2006年的辉煌时，只字不提1岁龄的事儿或者一笔带过。直到最近叫兽喝到这款5岁龄的宁夏酒，“铖铖.逸圃 2013”赤霞珠单酿，才算是摸到点门道了。
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与普便的想法当然不同，完全采用5岁龄的逸圃绝非一款清淡的、水垮垮的葡萄酒，反而是醇厚度不输90分智利酒的好货。铖铖庄园之所以蜚声海内外好评如潮，跟它浓郁度高，酒体扎实有直接关系。见惯了发水味的国产酒以后，这朵浓墨重彩的奇葩不由得让人对国产酒的前途又重拾信心。
在上一篇讲“兰山玉卓”时，讲到过为了得到足够浓度，九月兰山采用了单产为波尔多一级庄1/3的做法。那支酒树龄比铖铖高一半，而实际上浓度赶不上铖铖家的逸圃与静嘉。查阅铖铖庄园资料，铖铖庄园的单产比九月兰山还要低一半，即达到波尔多一级庄1/6的超低产。考虑到旗下还有一款低端酒品，那么到了静嘉、逸圃，也许单产只有1/10。
换言之，葡萄树的树龄对葡萄的品质并非决定性影响，而只跟最大产出有关。只要舍得浪费，采用一级庄1/10,1/20这种选材率，就可以做出一流的葡萄酒。
联系到鹿跃庄，当年参加巴黎盲品的CASK 23（一说是SLV），产量低到一株葡萄树仅保留1、2串葡萄的超超级低产。就是说，比号称一棵葡萄树只能做一小杯贵腐酒的“滴金庄”还要低。
在叫兽看来，葡萄酒浓度才是真正的品质基础，达标才谈得上对美酒的审美欣赏，它应该是葡萄酒评论中最该着力的部分。有了这样的起点，再涉及到工艺、特殊香气、陈年变化走向，对一支酒的潜力以及未来涨跌判断才有参考价值：它具备一级庄的实力吗？它现在是“良心成本价，趁早收购”，还是“稳健上升中，尚不到顶峰”，或者“已经触顶，没有升值空间”，还是“品质价格名不副实，宜早抛售”。
“鹿跃庄”CASK 23当年以1株树1串葡萄的代价，达到一级庄所需浓度，但也只是说，它具备上场的资格了。而真正的战斗是从香气、口感、余香长短的具体指标开始，更强者为王。
与当时其它的NAPA葡萄庄园不同，鹿跃庄脱胎于一块山地上的果树园，并非彼时更普遍的山谷平地。这块果园各地质时代的岩层均有，分布也合理，堆积层叠。在加州温暖阳光的照耀下，太平洋暖湿气流的作用下，这块山地葡萄园具备了波尔多需要的一切风土条件。即使1年期的葡萄幼苗，照样能结出香氛类物质丰沛的第一流果实。同时“鹿跃”又以单一全新法国橡木桶培育15个月的做法，进一步将葡萄酒色、香、味推进提纯。
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可是做到这些就够打败木桐、红颜容这样的一级庄了吗？不过只是做到旗鼓相当罢了。鹿跃的一年藤必须还得有加分项才能胜出。
答案叫兽觉得就在“铖铖.逸圃”这款酒上，建议有兴趣的酒客尽量找他家更早年份的。
铖铖庄园的两款酒，静嘉与逸圃，虽然静嘉更昂贵，实际上属于同一个档次。静嘉风格更加硬朗，选用了不少宁夏产区10多岁以上的青年藤优质葡萄，喝起来精气神十足。而逸圃，则基本完全来自于本身种植园的果实。
所以“逸圃”入口，不仅与同系列的“静嘉”迥异，更与其它任何赤霞珠都不同：第一次喝到“嫩”味的红酒！
通常我们形容一支葡萄酒，是讲“细腻”，碎碎的小硬朗，如同冰冻后的纯黑巧克力粉末，在舌面上融化的感觉。
“逸圃”的这种“细嫩”呢？黑车厘子在嘴里嚼，牙齿切开果皮，嫩嫩的樱桃肉、汁，布满舌面的幼细滑爽感。我这里指的不仅仅是单宁，也是整个酒液入口的触感。酒客能明显感受到，小葡萄树苗的果实果皮，像小孩子的皮肤，吹弹可破，跟25岁以上成年藤结的果，果皮硬硬的感觉完全不同。
它也不像梅洛这种果皮较薄的葡萄酒那样绵软温柔。20岁以上的成年梅洛，入口温润，柔中带刚，绒布一般的触感。而“逸圃”口感倒很像绒布切割成小碎片，在舌面上融化。
以前说过，赤霞珠这类重单宁、重酒体葡萄酒，评价优劣，只在一条，它是否“浓郁而细腻”。意思是对立却统一、协调，方显伟大。
5岁藤的赤霞珠与1岁藤一样，属于幼年期葡萄树。缺点在于要产出高产量，足够浓郁度的葡萄，难度较大。优点在于，这些少量浓度达标的葡萄，拥有先天细嫩、精致的优点。
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1976年盲品大赛场景还原，在一众成年藤酿制的精品酒中，除了不相伯仲的香气与奢华感（新橡木桶培育），1年藤的鹿跃CASK 23，展现出爽朗而深邃，稚嫩而奢华的独特美感。像一首跳跃空灵的曲子让评委们眼前焕然一新，仿佛莫扎特第一次步入严肃沉闷的音乐圣殿，他既是那样的格格不入，别出新裁，却又是一板一眼，符合规则。
幼年藤的赤霞珠，既有成年赤霞珠无法达到的精致，又有梅洛不具备的劲道。
所以，在叫兽看来，铖铖庄园的“逸圃”，实际上超越了“静嘉”。“静嘉”更像一个三好学生，醇厚稳重，面面俱到，也确实表现出贺兰山东麓的风土特点。但“逸圃”独特的飘逸感，更令人浮想联翩，如果是我定价，逸圃应该售价更贵。
对比鹿跃CASK 23，缺憾还是有的。鹿跃毕竟来自纳帕山地，香气上的表现无与伦比。逸圃属于河谷地带葡萄酒，香气上的多变与清秀，非其所长。但是无论哪种，它们都注定是绝唱：鹿跃的CASK 23，不再成为一个单一桶的标号，现在是一个系列。葡萄过了幼年期，酒庄也不可能继续采用“一藤一果”这种极端做法，长大也就不再有小王子、小飞侠了。
铖铖庄园随着树龄的提高，“静嘉”才是最终的形态吧。不论怎么说，感谢这支了不起的五年藤“逸圃.2013”。“逸圃”面世以来，国内外得奖无数，在DECANTER的中国酒评分中，其2014年份，也罕见的得到了89分的高分，足见它当时同样在一众宁夏酒中，给予评委深刻独特的印象。其销售商酒庄惠将其定价不超过300元，真真算得上业界良心了。
评分：
DECANTER：89分（89/100）